Lutownica na gorące powietrze Pigong 8858 i zestaw różnych drobiazgów do niej

Od bardzo dawna leży u mnie w domu opalarka. Pożyczył mi ją kolega specjalnie do recenzji, ale przez remont jakoś nie mogłem znaleźć na nią czasu. W końcu wziąłem ją do ręki, żeby sprawdzić, co potrafi, jak działa i oczywiście wyciągnąć kilka wniosków — zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.


Sprzedawca oferuje wiele różnych wariantów zestawu. Tutaj pokażę zestaw z dodatkowymi akcesoriami. Nie sprawdzałem, ile kosztował, dlatego podałem cenę najprostszego wariantu, który moim zdaniem jest najbardziej optymalny.

Kolega dał mi też do wypróbowania słoiczek topnika. Wszystko poza topnikiem pochodziło z jednego zamówienia.


Zacznę od dodatków, żeby później nie odrywać się od głównego tematu.


Różne „dłubaki” i pęsety. W zasadzie przydatna rzecz w domu, gdyby nie...


Pięć dwustronnych, uniwersalnych narzędzi. Ja nazywam je właśnie „dłubakami”, bo służą do podważania, wydłubywania, przebijania i tym podobnych rzeczy.


1. Właściwie było ich sześć — szóstym była metalowa szczoteczka. Wszystkie narzędzia mają około 16 cm długości, szczoteczka jest nieco dłuższa.
2. Ogólnie przydatna rzecz, choć osobiście prawie nigdy z takiej nie korzystam. Pewnie dlatego, że jej nie mam :)
3, 4. Dwustronny śrubokręt, raczej jako narzędzie pomocnicze.
5, 6. Coś w rodzaju wygiętego szydła. Jak na szydło jest dość tępe, ale czasem naprawdę może pomóc wydłubać coś w trudno dostępnym miejscu.


1, 2. Szydła: czworokątne i zwykłe, choć tych też trudno nazwać ostrymi.
3, 4. Najpewniej służą do pracy z przewodami, na przykład przy rozbieraniu transformatora, albo do demontażu elementów z grubymi wyprowadzeniami.
5, 6. Haczyk i jeszcze coś, nawet nie wiem, jak to nazwać, ale też może się przydać.

Jakość, oczywiście, taka sobie, ale do sporadycznego użytku w zupełności wystarczy.


Cztery pęsety różnych typów.


O ile dobrze zrozumiałem, istnieje co najmniej sześć wariantów. Poniżej pokazuję odpowiednio TS12–15.
Przyciągają się do magnesu, ale same nie są namagnesowane. Już na pierwszy rzut oka widać, że jakość pozostawia wiele do życzenia.


Tutaj pęsety ułożono nie według numerów, a raczej według typu.
Ostre, proste — TS12 i TS14
Tępe, proste — TS13
Ostre, wygięte — TS14.

Niewielka, ale irytująca wada: choć pęsety należą do jednej „serii”, różnią się sztywnością. Mnie na przykład niezbyt to odpowiadało.


Sprawdzenie, czy końcówki się schodzą.
1, 2. TS12 — nadaje się tylko do w miarę dużych elementów. O wszelkich SMD 0805, a nawet 1206, można raczej zapomnieć.
3, 4. TS14 — w zasadzie to samo.


Próba chwycenia pęsetą kawałka wyprowadzenia rezystora.


1, 2. TS13 okazała się, ku mojemu zaskoczeniu, wygodniejsza od poprzednich. Ze względu na szerokie końcówki ma jednak wąskie zastosowanie — przynajmniej dla mnie.
3, 4. TS15 — w zasadzie to samo co 12 i 14, ale z pewną krzywizną szlifu.


Podobnie jak poprzednio, spróbowałem chwycić odcięty kawałek wyprowadzenia. Udało się dopiero czwartą pęsetą — sukces za trzecim podejściem :)



Pędzelek i topnik.
Na początku pomyślałem, że pędzelek jest przeznaczony do topnika, ale w rzeczywistości był w zestawie z opalarką, a topnik kupiono osobno. Swoją drogą, pędzelek przypadł mi do gustu — jest mięciutki.

Topnik o dziwnej nazwie PJLSW NC-559-ASM, kosztuje $5.88 za słoiczek 100 g.

Początkowo nic o nim nie czytałem, po prostu wypróbowałem go przy cynowaniu przewodów. Ogólnie wszystko poszło świetnie, przewód dał się normalnie pocynować, ale nie obyło się bez pewnych zastrzeżeń.
Po pierwsze, ten topnik jest bardzo lepki, ale gorsze jest to, że bardzo trudno go zmyć. Owszem, jest uznawany za topnik, którego nie trzeba usuwać z płytki, ale jakoś zapomniano wspomnieć, że czasem trzeba go zmywać nawet z rąk.
Po drugie, nie odparowuje całkowicie. Jeśli nałożyć go za dużo, zostaje na lutowanym elemencie — w moim przypadku na przewodzie. A zmycie nadmiaru jest trudne.
Po trzecie, dopiero później przeczytałem w internecie negatywne opinie o problemach z działaniem wrażliwej elektroniki lutowanej takim topnikiem (nie konkretnie tym).

Krótko mówiąc, jako topnik sprawdza się dobrze, nie ma zapachu, ale do elementów elektronicznych raczej bym go nie używał.

Ogólnie mam mieszane uczucia, ale odlałem sobie trochę do słoiczka na wszelki wypadek — może kiedyś porównam go z czymś innym.


Wreszcie dotarłem do głównego bohatera recenzji — hot-aira.
Tak się złożyło, że na zdjęciu jest właśnie zestaw w cenie 20,25 USD.


Przewód zasilający jest zupełnie zwyczajny, taki jak do zasilania komputerów. W zestawie było też sześć dysz o różnych średnicach, od 3,5 do 12 mm. Kolega już używał hot-aira i była założona dysza o średnicy 6 mm, której używałem później podczas testów.


A oto „mózg” stacji lutowniczej — zgrabna obudowa z przyciskami i wyświetlaczem.


I już na pierwszy rzut oka mam kilka uwag.
Wyświetlacz nie ma żadnego filtra, więc wygląda jak dzieło kółka młodych techników. Do tego przyciski sterujące rozmieszczono w typowo chińskim stylu: zwiększanie po lewej, zmniejszanie po prawej. Chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaję — nawet w jednej z obciążeń elektronicznych w końcu przerobiłem układ przycisków na taki, jaki przyjęliśmy u nas.
No i opis — od razu widać, że tekst pisał ktoś, kto słabo zna angielski.

Do gniazda zasilania nie mam zastrzeżeń, ale złącze do podłączenia hot-aira zamontowano nieprawidłowo: w źródle zasilania powinno być gniazdo, a w odbiorniku wtyk, nie odwrotnie. Robi się tak ze względów bezpieczeństwa.


Oczywiście interesowało mnie też wnętrze, więc odkręciłem cztery wkręty i rozebrałem obudowę.


Płytka sterująca i wyświetlacza.
Różni się nieco od modeli tej stacji, które widziałem wcześniej. Zastosowano w niej inny mikrokontroler, a przynajmniej w innej obudowie.


Płytka mocy, na której znajduje się również zasilacz elektroniki. Jeśli się dobrze nie przyjrzeć, wygląda nawet schludnie.



1. Jest bezpiecznik i kondensator klasy X, a na płytce widnieje oznaczenie YG8858B. O ile wiem, pierwotnie stacja nosiła nazwę Yihua, ale jest sprzedawana pod wieloma różnymi nazwami.
2. Dwa kondensatory wejściowe filtra, 10 µF 400 V
3. Triak BTA16-600B sterujący zasilaniem grzałki.
4. Optotriak 3041 sterujący triakiem.
5. TL431 i jakieś dziwne ścieżki na płytce oraz elementach.
6. Tranzystor sterujący wentylatorem niełatwo odczytać, ale na płytce oznaczono wiele kluczowych elementów — TIP122



Zasilacz wentylatora i sterownika zbudowano na dość starym, ale niezłym układzie PWM TOP223.


Układ wzmacniacza sygnału z termopary. Potencjometry montażowe służą do korekcji temperatury i regulacji napięcia zasilającego wentylator.


Jakość lutowania jest przeciętna.


Ale naprawdę cieszy, że przewody są opisane na płytce. Są też szczeliny izolacyjne przy polach z wysokim napięciem.


W internecie można znaleźć pełny schemat płytki mocy. Wielkie podziękowania dla osoby, której chciało się go przerysować. Można go pobrać, a także znaleźć wiele innych przydatnych rzeczy, tutaj. Prawda, schemat nieco się różni, bo to trochę inna stacja, ale zasadniczo wszystko jest takie samo.


Kluczowa różnica tej stacji polega na innym układzie styków złącza do podłączenia hot airu.
To dość nietypowe — zwykle kopiuje się wszystko jeden do jednego, bo tak jest prościej, ale sprawdzałem to kilka razy.


Dla porównania pinout złącza w poprzednich wersjach stacji.


Hot air ma tutaj turbinę, dlatego nie ma grubego węża.


Recenzowałem już stację lutowniczą z podobnym hot airem i powiem, że pod pewnymi względami takie rozwiązanie jest rzeczywiście wygodniejsze od wersji z kompresorem. Przede wszystkim przewód zasilający jest cieńszy i bardziej miękki niż wąż, a do tego jest po prostu przewodem zasilającym.

Podstawka nie jest tu tylko ozdobą — pełni ważną funkcję: przełącza hot air w tryb uśpienia dzięki wbudowanemu magnesowi i kontaktronowi w rękojeści. Funkcja działa przy tym dość czułe: nie trzeba wkładać hot airu do uchwytu, zazwyczaj wystarczy położyć go na podstawce.


Otwory wlotowe powietrza znajdują się po jednej stronie rękojeści, a po drugiej jest tylko atrapa.
Część z grzałką jest krótka, dzięki czemu wygodnie się pracuje. Dysze mocuje się jak złącza bagnetowe, czyli nasuwa i przekręca.


Dysze trzymają się mocno, nie mam tu żadnych zastrzeżeń.


Tym razem rozebrałem hot air raczej „przy okazji” niż z konieczności, bo robiłem to już w innej recenzji.
Rozbieranie nie jest wygodne. Po odkręceniu czterech wkrętów musiałem rozdzielić połówki obudowy płaskim śrubokrętem.


1, 2. Turbina z gumową końcówką kierującą strumień powietrza na grzałkę.
3. Kontaktron
4. Wejście przewodów do termopary i grzałki.


Przewód uziemiający jest po prostu owinięty wokół blaszki przyspawanej do metalowej części, a sama metalowa część została przyklejona klejem termotopliwym. To właśnie przez niego trudno było rozdzielić połówki obudowy.


Zdjąłem drugą część obudowy, żeby dostać się do grzałki.


Widać zarówno samą grzałkę, jak i termoparę zamontowaną na wylocie gorącego powietrza.


Obsługa jest bardzo prosta. Po podłączeniu zasilania rozlega się długi sygnał dźwiękowy, ale wyświetlacz pozostaje wyłączony. Po naciśnięciu przycisku zasilania wyświetla się ostatnio ustawiona temperatura i hot air zaczyna pracować.
Po osiągnięciu zadanej temperatury rozlega się krótki sygnał dźwiękowy, a hot air przechodzi w normalny tryb utrzymywania temperatury.
Krótkie naciśnięcie przycisku wyświetla wybór prędkości przepływu powietrza od 1 do 10, a dłuższe przytrzymanie całkowicie wyłącza hot air.
Po odłożeniu hot airu na podstawkę grzałka się wyłączy, ale wentylator będzie pracował, aż temperatura spadnie do około 100 stopni. Potem wentylator się wyłączy, a na wyświetlaczu pojawią się kreski.

I tutaj również mam poważne zastrzeżenie: co przeszkadzało dodać normalne wyłączanie przyciskiem? Prawidłowe wyłączanie hot airu polega na tym, że po wyłączeniu grzałki jest ona chłodzona powietrzem do bezpiecznej temperatury. Jeśli się tego nie zrobi, rozgrzana do wysokiej temperatury będzie przegrzewać plastik rękojeści.


W trybie czuwania, gdy wentylator jest wyłączony, stacja pobiera około 1 W. W trybie grzania moc wynosi prawie 800 W, ale po ustabilizowaniu szybko spada do 200-250 W.


Następnie planowałem przetestować urządzenie i wylutować różne elementy ze starej płytki, ale jak to mówią — muzyka nie grała długo, a cwaniaczek nie potańczył. Wylutowywałem elementy, aż zauważyłem, że hot air jakoś słabo grzeje. Spojrzałem na wyświetlacz i zobaczyłem, że temperatura spada. Pomyślałem, że może jest jakiś drugi tryb uśpienia, ale nie.

Zacząłem więc sprawdzać grzałkę i okazało się, że jest przerwa w obwodzie. Znowu rozebrałem hot air i zobaczyłem dziwny metalowy krążek zaklinowany w spirali oraz przerwę tuż obok niego. Przy okazji, gdy rozbierałem hot-air po raz drugi, wypadł z niego także kawałek lutu, taki jak po zimnym lutowaniu.
Jakoś naprawiłem przerwę, sprawdziłem — wszystko w porządku.


Stacja osiąga gotowość do pracy dosłownie w kilka sekund i mogę powiedzieć, że jest zauważalnie szybsza od mojej stacji kompresorowej.


Niestety dokładność ustawiania temperatury pozostawia trochę do życzenia.


Przy niższych temperaturach różnica jest większa, a przy wysokich niemal znika. Jest tu jednak pewien szczegół: mierzyłem temperaturę w odległości około 10 mm od końca dyszy. Jeśli odsunąć czujnik nieco dalej, wynik będzie bliższy ustawionej temperaturze.


Podczas pracy moduł sterujący się nagrzewa. Po około 10 minutach pracy przy 400 stopniach temperatura obudowy wynosi około 55–60 stopni.


Do prób w praktyce posłużyła stara płyta główna. Są na niej całkiem duże pola miedzi i dobre odprowadzanie ciepła.


Nagrałem wiele przykładów, ale żeby nie przeciążać recenzji, wybrałem trzy najbardziej wymowne.

Poliswitch


Jakaś ośmiorniczka


I tranzystor — płytka była już trochę podgrzana, więc element odlutował się bardzo szybko.


W końcu tak się wciągnąłem, że wylutowałem całą kupkę elementów. Teraz zastanawiam się, co z nimi zrobić, bo przywykłem, że zwykle siedzą na płytkach, a wylutowuję je tylko w razie potrzeby.


Krótkie podsumowanie.
Tak, są wady, na przykład niezbyt wysoka jakość wykonania, niezbyt wygodna obsługa i brak możliwości prawidłowego wyłączenia hot-air bez odłożenia go na podstawkę. Mimo to działa i moim zdaniem całkiem nieźle, a jeśli wziąć pod uwagę, że kosztuje zaledwie 20 dolarów, to czego więcej można od niego oczekiwać? Poza tym z takich urządzeń korzystają najczęściej elektronicy-hobbyści, a oni mogą go później przerobić według własnego uznania.
Na przykład ja zamieniłbym miejscami przyciski regulacji i dodał wyłącznik, który pozwoliłby wyłączyć hot-air bez odkładania go na podstawkę. Może jeszcze coś, ale na razie nie wiem co :)