Regulowany przetwornik napięcia Fnirsi DC-6006L

Jakiś czas temu opublikowałem informację o nowym modelu regulowanej przetwornicy, na który natknąłem się zupełnie przypadkiem. Ale dosłownie tego samego dnia odezwał się do mnie na Skype przedstawiciel firmy z propozycją napisania recenzji tego modelu. I właśnie niedawno go dostałem, przetestowałem i jestem gotów opowiedzieć o nim więcej.


Mam już całkiem sporo regulowanych zasilaczy o różnej mocy, więc nie powiedziałbym, że paliłem się do rozkręcania kolejnego. Początkowo chciałem po prostu opowiedzieć o znalezionej nowości. Ale skoro zaproponowano mi test, pomyślałem: czemu nie? Tym bardziej że okazało się, iż zainteresowało się nią całkiem sporo czytelników.
Przedstawiciel firmy napisał, że w moim artykule pokazany był w zasadzie przedseryjny egzemplarz, wysłany jednemu z blogerów i zaprezentowany w jego recenzji. Mnie miał zostać wysłany już ostateczny wariant, który był jeszcze w trakcie dopracowywania; wysyłka miała nastąpić po rozpoczęciu produkcji seryjnej. Mniej więcej trzy tygodnie później wysłali mi go, a przesyłka szła około miesiąca, co jest nawet nietypowe dla Fnirsi, bo zwykle trwało to znacznie dłużej. W końcu odebrałem na poczcie całkiem duże styropianowe pudełko i z jakiegoś powodu od razu przypomniały mi się przetwornice innej znanej firmy, która również tak pakuje swoje produkty.


W środku znajdował się sztywny futerał, dokładnie taki sam jak ten dołączany do ich oscyloskopu 1C15. Podczas rozpakowywania przez chwilę pomyślałem nawet, że przez pomyłkę wysłali mi nowy model oscyloskopu zamiast przetwornicy. Ale nie, w środku był DC-6006L.


W sklepie dostępne są cztery warianty zestawu. Mam najskromniejszy, choć mogli przysłać mi też pełny.
1. Przetwornica DC-6006L
2. Kabel USB-microUSB
3. Gumowe nóżki
4. Futerał.

W rozszerzonych wersjach zestawu może być dołączony kabel USB-C, a także jeden lub dwa komplety przewodów zasilających.


Przetwornica jest dostarczana bez nóżek, ale są dołączone luzem. Ponieważ bez nich ślizga się po stole, od razu je przykleiłem.
Kabel jest bardzo miękki — to chyba jego jedyna zaleta. Poza tym to zwykły kabel microUSB.


Dane techniczne
Napięcie wejściowe: 6 V–70 V
Napięcie wyjściowe: 0–60 V (Uwaga: napięcie wejściowe musi być co najmniej 1,1 raza większe od napięcia wyjściowego)
Prąd wyjściowy: 0–6 A
Moc wyjściowa: 0–360 W
Rozdzielczość napięcia: 0,01 V, dokładność: ±0,3% + 3 zliczenia
Rozdzielczość prądu: 0,001 A, dokładność: ±0,5% + 5 zliczeń
Tętnienia napięcia wyjściowego: 100 mV p-p

Gdy wziąłem przetwornicę do ręki, pomyślałem dwie rzeczy:
Ależ ona mała.
Jak starannie wszystko wykonano.

Po dokładniejszych oględzinach druga opinia nieco się zmieniła, bo znalazłem drobne niedoróbki. Ale mniejsza o to — mimo wszystko wygląda całkiem sympatycznie.


Na stronie produktu zobaczyłem ciekawą grafikę porównującą go z innymi modelami przetwornic.


I z czymś przypomniała mi podobne grafiki znanych producentów samochodów :)
Aż chce się zapytać: teraz twoja kolej, RuiDeng. Ale tak naprawdę ten ruch został już wykonany, i to kilka lat temu, w postaci modelu DPS8005. Ma wprawdzie maksymalny prąd zaledwie 5 A, ale jest bardziej kompaktowy i zapewnia napięcie do 80 V.



Rozmiary są rzeczywiście niewielkie: wysokość 40 mm, szerokość 87 mm, głębokość 103 (118) mm.



W odróżnieniu od wersji, którą pokazywałem w zapowiedzi, przedni panel wygląda inaczej. Usunięto przyciski dostępu do pamięci i moim zdaniem wyszło to nawet na lepsze.
Na przednim panelu znajdują się:
1. Wyświetlacz
2. Enkoder
3. Przyciski nawigacyjne oraz włączania i wyłączania wyjścia
4. Gniazdo microUSB do podłączenia do komputera
5. Gniazda wyjściowe.

Przedni panel wykonano z cienkiego plastiku. Ponadto podczas demontażu, a dokładniej montażu, łatwo zarysować farbę.



Tylny panel wykonano z laminatu szklano-epoksydowego, a kratkę wentylatora po prostu wyfrezowano w materiale.
Z tyłu znajdują się również złącza do podłączenia zasilacza. Dostępne są trzy warianty:
1. Dwa gniazda bananowe, takie same jak na przednim panelu
2. Gniazdo 5,5/2,1 mm
3. Gniazdo USB-C

Przewiduję pytanie: a co, jeśli... Tak, jeśli podamy zasilanie na „banany” albo gniazdo 5,5 mm, napięcie pojawi się również na wejściu USB-C, dlatego można podłączyć tylko jedno źródło naraz.
Jest jeszcze jedna uwaga: gniazda bananowe do podawania zasilania to niezbyt dobry pomysł. Można wyrwać przewody i przypadkowo zewrzeć je ze sobą — szczególnie efektownie będzie to wyglądać, jeśli będą to przewody od akumulatora.


Dalej planowałem rozbiórkę, ale na wszelki wypadek sprawdziłem, czy przetwornica w ogóle działa. Podłączyłem ją do zasilacza z wyjściem USB-C i wszystko od razu zadziałało. Ekran ma dość jasny i wyraźny obraz, a także całkiem dobre kąty widzenia.


Rozebranie zasilacza nie jest szczególnie trudne, ale nie powiedziałbym, że jest całkiem wygodne. Najpierw odkręcamy po cztery śruby z przodu i z tyłu. Co ciekawe, przednie śruby są żółte, a tylne białe.
W ten sposób można jednak zdjąć tylko górną pokrywę.


Układ elementów jest dość luźny. Zwrócę uwagę, że wentylator dmucha do wnętrza obudowy, a otwory wentylacyjne znajdują się tylko przy radiatorze i jest ich trochę za mało. Dla poprawy chłodzenia dodałbym jeszcze kilka.


Od razu zwróciłem uwagę na zimne luty przy złączach zasilających. Widać, że przed lutowaniem zostały oczyszczone, co jest na plus, ale lutowano je ewidentnie lutownicą o zbyt małej mocy, co już dobre nie jest. Same złącza mają jakieś podkładki, przez które nie przylegają prawidłowo do panelu. Ogólnie poprawiłbym ten element albo przynajmniej radziłbym sprawdzić go po zakupie.


Aby wyjąć płytkę, trzeba odkręcić również wentylator. Potem można wysunąć ją z obudowy.


W obwodach wejściowym i wyjściowym zamontowano trzy kondensatory: dwa 330 µF i jeden 150 µF, wszystkie na 100 V. Zauważyłem też na płytce ceramiczne kondensatory odsprzęgające, co jest bardzo przydatne.


Od spodu nic ciekawego — widać układ obsługujący Power Delivery, ale jego oznaczenie zostało starte.
Konstrukcja składa się z dwóch płytek: samej przetwornicy oraz płytki z wyświetlaczem, przyciskami i resztą elementów.


Aby lepiej obejrzeć płytkę i komponenty, można odłączyć przewody. Złącza na płytce są opisane: jedna taśma służy do podłączenia ekranu, druga do sterowania.


Widok całej płytki


Krótko o komponentach
1. Stabilizator wejściowy i prawdopodobnie tranzystor zabezpieczający wejście przed odwrotną polaryzacją
2. Tranzystor wyjściowy, prawdopodobnie działający jako stabilizator prądu, który przyspiesza rozładowywanie kondensatorów wyjściowych. Obok stabilizator 3,3 V.
3. Bocznik pomiarowy prądu, pod nim bezpiecznik i dioda LED, która — sądząc po sposobie podłączenia — prawdopodobnie sygnalizuje przepalenie bezpiecznika.
4. Para wzmacniaczy operacyjnych: LM358 i precyzyjny GS8332
5. Mikrokontroler STM32F103CBT6
6. Konwerter UART-USB CH340N. Tak, dobrze widzicie — nie ma izolacji galwanicznej. Dla mnie, przyzwyczajonego do przetwornic RuiDeng, było to zupełnym zaskoczeniem.


1. Stopień mocy. Widać dość duży dławik, przynajmniej jak na deklarowane 360 W. Obok radiator z zamontowanymi elementami mocy.
2. Sterownik PWM TL594, obok jakiś pomocniczy konwerter i nieznany mi układ w obudowie SOT23-6
3, 4. Skoro oba elementy zamontowane na radiatorze są tranzystorami, zastosowano prostowanie synchroniczne. Oba tranzystory mają oznaczenie SKD502T i są odizolowane od radiatora.


Płytka wyświetlacza jest przylutowana do płytki panelu przedniego za pomocą listwy pinów. Sam wyświetlacz przylutowano nieco krzywo i łatwo tego poprawić się nie da.



Teraz można przejść do opisu trybów pracy i testów.

1. Po włączeniu na ekranie pojawia się logo producenta
2. Następnie wyświetla się ekran roboczy, na którym widać ustawione napięcie i prąd, napięcie wyjściowe, prąd i moc, temperaturę, ikonę zadziałania zabezpieczenia, tryb pracy CC/CV, czas aktywności wyjścia od momentu włączenia zasilania oraz ikonę aktywnego wyjścia.
3. Obracając enkoderem, można wybrać inne widoki, na przykład pomiar oddanej pojemności w Wh i Ah oraz napięcia wejściowego
4. Jest też ekran pokazujący napięcie wejściowe i wyjściowe, a także prąd i moc na wyjściu.
5. Dalej znajduje się menu ustawień
Automatyczne włączanie wyjścia po podaniu zasilania
Język
Czas wygaszania wyświetlacza
Obrót obrazu
Jednostki temperatury: stopnie Celsjusza lub Fahrenheita
6. Drugi ekran ustawień
Maksymalne napięcie
Maksymalny prąd
Maksymalna moc
Temperatura, przy której następuje awaryjne wyłączenie
Timer wyłączania wyjścia.

Moim zdaniem obsługa nie jest zbyt wygodna ani intuicyjna. Na przykład, żeby ustawić napięcie, trzeba nacisnąć przycisk V/A, potem strzałkami w lewo/prawo wybrać krok regulacji, a następnie obrócić enkoder, aby ustawić żądaną wartość. Jest tu jednak jeszcze jedna trudność. Enkoder można obracać szybko, ale przełącza się on z częstotliwością zaledwie około 5 razy na sekundę. Na przykład w swoich zasilaczach przywykłem do tego, że enkoder można obracać bardzo szybko i w niektórych sytuacjach nawet nie przełączam się na większy krok, tylko wolę wykonać kilka obrotów enkodera więcej. Tutaj też można tak zrobić, ale zajmie to dużo czasu.

Zmiana ustawień w menu jest równie niewygodna: żeby coś ustawić, trzeba nacisnąć przycisk w lewo/prawo, a potem tymi samymi przyciskami poruszać się po menu. Aby aktywować wybraną pozycję, naciskamy enkoder, obracamy go, żeby zmienić ustawienie, a wychodzimy ponownym naciśnięciem. Czasami się gubiłem, choć mam doświadczenie z różnymi zasilaczami.


Producent zamieścił ilustrację objaśniającą obsługę


Dostępne opcje w menu ustawień
1. Autostart — włączony/wyłączony
2. Język: chiński/angielski
3. Timer wyświetlacza — włączony/wyłączony i ustawienie czasu; aktywacja przez długie naciśnięcie enkodera
4. Obrót obrazu: 0, 90, 180 i 270 stopni
5. Maksymalne napięcie wyjściowe
6. Maksymalny prąd wyjściowy
7. Maksymalna moc wyjściowa
8. Zabezpieczenie przed przegrzaniem — włączone/wyłączone (domyślnie wyłączone) oraz limit, maksymalnie 100 stopni
9. Czas wyłączenia wyjścia — włączony/wyłączony i limit.


Dopiero później znalazłem w instrukcji opis zasad obsługi.


Testy. Dla wygody opiszę je w tej samej kolejności co w przypadku innych modeli przetwornic.
Test pierwszy: sprawdzenie dokładności pomiaru napięcia wejściowego.

Przetwornica uruchamia się przy napięciu wejściowym 5 V. Przy 4 V nadal działa, ale ekran gaśnie. Nie mam zastrzeżeń do dokładności pomiaru napięcia w całym sprawdzonym zakresie.


Podczas testów zauważyłem niedopracowanie. Kiedy sprawdzałem urządzenie, włączając i wyłączając zasilanie wejściowe, zwróciłem uwagę, że automatyka multimetru zmienia zakres w chwili podania zasilania. Włączyłem tryb rejestrowania wartości szczytowych i zobaczyłem, że w chwili uruchomienia na wyjściu pojawia się impuls o napięciu do 11 V. Najwyraźniej jest bardzo krótki, bo w zwykłym trybie można było zauważyć tylko samo przełączenie zakresu.


Test drugi: dokładność ustawiania napięcia wyjściowego i dokładność pomiaru wbudowanym miernikiem.
W zasadzie można by powiedzieć, że wszystko jest świetnie, ale jest tu drobne niedopracowanie: przy napięciu 0,1–0,2 V przetwornica prawidłowo ustawia zadaną wartość, ale jej własny woltomierz nic nie wyświetla.
Poza tym nie mam zastrzeżeń do kalibracji. Sprawdzałem napięcia: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 i 55,07 V.
Tak, w tym ostatnim przypadku napięcie jest dość dziwne. To maksimum, jakie udało mi się ustawić przy napięciu wejściowym 61 V, ale o tym później.


Test trzeci: dokładność ustawiania i pomiaru prądu wyjściowego.
Z góry przepraszam za „dużo obrazków”, ale inaczej trudno byłoby opisać to, co zobaczyłem.
Zwykle ten test przeprowadza się, obciążając przetwornicę wejściami multimetru, czyli w praktyce pracuje ona w trybie zwarcia. Pozwala to od razu ocenić zarówno dokładność ustawiania prądu, jak i jego pomiaru. Tutaj zrobiłem tak jak zwykle, ale w rezultacie uzyskałem dość nietypowy obraz.

Ustawione ograniczenie prądu wyjściowego: 1, 10, 50, 80, 60, 50, 100, 200, 500 mA.
Nie bez powodu najpierw zwiększałem prąd, a potem go zmniejszałem — widać, że przetwornica reaguje różnie. Zaczyna działać w miarę poprawnie przy prądzie 200–500 mA.


Kiedy jednak spojrzałem na „szybką skalę” multimetru, większość tych dziwnych zachowań stała się mniej więcej zrozumiała: tryb CC działa w nim nieprawidłowo, a dokładniej — sprzężenie zwrotne nie działa poprawnie. Filmik wyszedł niezbyt dobrej jakości. Podczas testu zauważyłem po prostu, co się dzieje, przełączyłem aparat w tryb nagrywania wideo i szybko nagrałem krótki fragment na potrzeby demonstracji.


Chciałem zobaczyć, co się dzieje w trybie pomiaru wartości szczytowych, ale przy 500, a nawet 400 mA miernik przekraczał zakres. Musiałem ustawić 300 mA i wtedy zobaczyłem rzeczywiste szczyty prądu.


Pomiar przy wartościach prądu: 1, 2, 4, 5, 5,5, 6,1 A
Do 5 A wszystko działało naprawdę dobrze, ale potem znów zaczęły się problemy. W trybie 6,1 A uzyskałem 7,3 A!


Jeszcze ciekawiej zrobiło się, gdy ponownie przełączyłem multimetr w tryb pomiaru wartości szczytowych. Poniżej wyniki dla ustawionego prądu 4 i 6,1 A.


Dopiero po wszystkich testach sprawdzałem przetwornicę z obciążeniem elektronicznym i zwróciłem uwagę, że w zasadzie wszystko działa prawidłowo: prąd w trybie CV jest mierzony poprawnie. Sprawdziłem to samo nie w trybie zwarcia, lecz pod obciążeniem.
Moim zdaniem tutaj działanie jest wyraźnie lepsze: multimetr pokazuje rzeczywisty prąd, a wyświetlacz przetwornicy — zmierzony.


Test czwarty: dokładność utrzymywania napięcia wyjściowego w zakresie prądów obciążenia od 50 mA do 6 A oraz napięć 3,3, 12, 24, 36, 48 i 54 V.
Napięcie mierzyłem bezpośrednio na stykach gniazd, w miejscu ich przylutowania do płytki, aby wyeliminować ich wpływ, czyli mierzyłem działanie samej płytki. We wszystkich trybach przy prądzie 6 A obserwowałem stabilny spadek napięcia o 0,1 V.


Test piąty: sprawdzenie minimalnej wymaganej różnicy między napięciem wejściowym a wyjściowym.
W opisie podano, że napięcie wejściowe powinno być o 10% wyższe od wyjściowego. Okazało się, że w tym przypadku jest to ograniczenie programowe, czyli fizycznie nie da się ustawić napięcia wyjściowego wyższego niż napięcie wejściowe pomniejszone o 10%.
Co więcej, jeśli na przykład bez obciążenia przy napięciu wejściowym 61 V można było ustawić na wyjściu 55 V, to pod obciążeniem napięcie wejściowe spadało, więc odpowiednio korygowane było też napięcie wyjściowe.


W rzeczywistości przetwornica potrafiła stabilizować napięcie przy prądzie 6 A i różnicy między napięciem wejściowym a wyjściowym wynoszącej 2,5 V. Widoczny tutaj spadek względem ustawionej wartości wynika ze zmiany napięcia pod wpływem obciążenia, a nie z jego niedoboru.


Test szósty: pomiar amplitudy tętnień na wyjściu w różnych trybach pracy.
Napięcie wyjściowe ustawione na 30 V, wejściowe na 61 V.

1. Bez obciążenia
2. Przy prądzie 2 A
3. Przy prądzie 4 A
4. Przy prądzie 6 A

W specyfikacji podano tętnienia do 100 mV, ale już przy prądzie 4 A przekroczyły tę wartość, a przy 6 A ich amplituda wynosiła 150 mV.
Co więcej, tętnienia miały sporą amplitudę nawet bez obciążenia, co jest nieco dziwne.


Wszystkie oscylogramy rejestrowałem, podłączając sondę bezpośrednio do wyjścia płytki. Można było użyć kondensatorów równolegle do sondy, tak jak robiłem to w poprzednim teście, ale ten model przetwornicy nie ma „igieł” na wyjściu, więc różnica w wynikach pomiaru jest praktycznie zerowa.
Dla przykładu poniżej oscylogram z kondensatorami podłączonymi równolegle do sondy.


We wszystkich przypadkach prąd obciążenia wynosi 6 A, ale napięcie wyjściowe to kolejno 5, 12, 24, 36, 48 i 54 V. Widać, że największa amplituda tętnień występuje mniej więcej w połowie zakresu napięć wyjściowych. Właśnie dlatego wyżej pokazałem oscylogramy dla napięcia wyjściowego 30 V.


Test siódmy: charakterystyki przejściowe.
1, 2. Podanie i odłączenie napięcia 5 V na wyjściu przetwornicy bez obciążenia.
3, 4. Reakcja na podłączenie/odłączenie obciążenia. Na wyjściu ustawiono 12 V, na stałe podłączony był rezystor 30 Ω, a równolegle do niego podłączano (lub odłączano) rezystor 3,3 Ω. W ten sposób sprawdzono reakcję na skok prądu z 0,4 do 4 A i z 4 do 0,4 A.
5. Przejście z trybu CV do CC: napięcie 15 V, prąd obciążenia 4,5 A, ustawione ograniczenie 3 A.
6. Te same parametry obciążenia i ustawienia, ale w drugą stronę — przejście z CC do CV.

Pierwsze cztery testy nie wzbudziły większych zastrzeżeń, wyniki są mniej więcej takie jak w przetwornicach z serii RD60xx. Ale te dwa ostatnie...
Widać, że w trybie CC na wyjściu przetwornicy występują po prostu ogromne tętnienia. To właśnie widzieliśmy w teście dokładności ustawiania prądu. Trudno mi to nawet skomentować, masakra...


„Test lutownicą”. Jako obciążenie podłączona jest lutownica TS100. Sprawdzam reakcję zasilacza na ciągłe zmiany prądu.

Po wynikach poprzednich testów spodziewałem się, że będzie kiepsko, ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu przetwornica radzi sobie z takim obciążeniem nawet lepiej niż przetwornice RD, mimo że pojemność kondensatorów jest tutaj wyraźnie mniejsza. Można nawet powiedzieć, że jest całkiem znośnie.


Test ósmy: pomiar sprawności przetwornicy.
W teście mierzono sprawność w różnych trybach. Prąd wejściowy kontrolowano na wskaźniku RD6018, napięcie wejściowe — miernikiem opisywanej przetwornicy, napięcie wyjściowe — multimetrem, a prąd wyjściowy ustawiano za pomocą obciążenia elektronicznego.
Oto wyniki przy napięciu wejściowym 60 V i prądzie obciążenia 6 A:
Napięcie wyjściowe — sprawność — straty
5 V — 87.9% — 4.04 W
12 V — 93.1% — 5.26 W
24 V — 95.1% — 7.42 W
36 V — 96.0% — 8.83 W
48 V — 97.0% — 8.81 W

Przy napięciu wejściowym 20 V i prądzie obciążenia 6 A:
Napięcie wyjściowe — sprawność — straty
5 V — 88.5% — 3.84 W
12 V — 94.3% — 4.3 W
17 V — 95.1% — 5.16 W

Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem jest nieźle. Na sprawność pozytywnie wpływa zastosowanie prostownika synchronicznego.


Temperaturę sprawdzałem przy prądzie obciążenia 6 A i napięciu wyjściowym 20 oraz 40 V, przez 20 minut w każdym trybie. Najbardziej nagrzewa się dławik mocy (60 stopni). Na zdjęciu termowizyjnym widać też przebieg ścieżek prądowych — w tych miejscach płytka jest cieplejsza. Radiator był ledwie ciepły. Przy okazji: wentylator włącza się przy mocy obciążenia 100 W lub większej albo przy temperaturze 40 stopni lub wyższej.
Mam jednak zastrzeżenia do chłodzenia. Jak już pisałem, wentylator wtłacza powietrze do środka, a otworów w obudowie jest niewiele.



Test pracy z wejściem PD.
Do testu użyłem zasilacza z wyjściem PD oraz kabla pozwalającego zasilaczowi dostarczyć prąd 5 A, czyli moc do 100 W.
Bez obciążenia przetwornica pobiera 70 mA. Przy prądzie 6 A i maksymalnym możliwym do ustawienia napięciu wyjściowym pobór prądu wynosi już około 5.5 A. Zasilacz będzie więc pracował w trybie przeciążenia — trzeba to kontrolować.
Taki tryb pracy i zapas napięcia w zupełności wystarczą na przykład do ładowania akumulatora samochodowego.



Oprogramowanie.
Program jest bardzo prosty i przejrzysty, a możliwości serwisowe są ograniczone do minimum. Można zaktualizować firmware, ale nie ma dostępnych żadnych aktualizacji. Całe oprogramowanie Fnirsi można pobrać tutaj.

Aby nawiązać połączenie, klikamy „open”, a następnie „connection”. Rozłączamy się w odwrotnej kolejności.
Zaraz po uruchomieniu programu zaczyna przesuwać się wykres. Zawsze jest rysowany od zera, ale działa niezależnie od tego, czy wyjście przetwornicy jest aktywne.
Na dole są jeszcze dwa przyciski — open i clear. Pierwszy pozwala otworzyć plik bin, można też wybrać rozmiar pakietu.



Wadą jest to, że wykresy prądu i napięcia są wyświetlane na osobnych kartach, więc nie da się ich oglądać jednocześnie.


Można tu również ustawić limit czasu pracy, ale trzeba pamiętać, że jest on ustawiany w samej przetwornicy. Jeśli więc określimy limit, zostanie on zapisany w ustawieniach urządzenia.
Dane można też zapisywać do pliku XLSX. Dziwne, że nie dodano bardziej popularnego formatu CSV.


Dane zaczynają być zapisywane od razu po połączeniu z przetwornicą, ale jest też przycisk zerowania.
Zapis odbywa się z szybkością około 4-5 wartości na sekundę. Rejestrowane są: czas rzeczywisty, numer wpisu, napięcie, prąd, moc i temperatura płytki.



Dzisiejsze wnioski będą dość krótkie, bo większość opisałem już w trakcie recenzji, starając się zachować maksymalny obiektywizm i opierając się na wynikach testów. Mimo to powiem, że choć urządzenie jest jeszcze dość niedopracowane, producent zaliczył całkiem udany debiut. Wskaźniki działają bardzo dobrze, obudowa jest schludna i do tego w zestawie jest pokrowiec. Nie mam nawet zastrzeżeń do rozmieszczenia elementów na przednim panelu.

Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim problemów z pracą w trybie CC i bardzo dużych tętnień. Akumulatorom to nie przeszkadza, ale inne obciążenia mogą ich nie tolerować. Wpływa to również na dokładność pomiaru prądu.
Tętnienia w trybie CV są większe od deklarowanych, ale widać to tylko w niektórych trybach pracy. Jest też plus: nie występują krótkie skoki (igły), jednak przy maksymalnym prądzie i napięciu 20-30 V całkowita amplituda wynosi 150 mV, podczas gdy deklarowano 100.

Są też inne zastrzeżenia, na przykład dotyczące konstrukcji, a dokładniej niedopracowanego procesu technologicznego i kontroli jakości, co widać po kiepskim lutowaniu złączy mocy. Brakuje zabezpieczenia przed podaniem wysokiego napięcia na wejście USB-C od strony przetwornicy. Sterowanie nie jest zbyt wygodne, zwłaszcza ustawianie prądu i napięcia. Oprogramowanie również wymaga dopracowania — można się wzorować na programach do przetwornic z serii RD60хх. No i oczywiście dodać izolację galwaniczną portu komunikacyjnego łączącego z komputerem.

Krótko mówiąc, producent trochę się pospieszył. Moim zdaniem powinien jeszcze popracować nad układem i oprogramowaniem (na szczęście można tu udostępniać aktualizacje). Można używać, ale tylko z mniej wymagającymi obciążeniami. Przydałoby się też poprawić kontrolę jakości montażu.


Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że było przydatne. Jeśli macie pytania, chętnie odpowiem.