Notatki o przeróbce opryskiwacza ręcznego na akumulatorowy

Mój znajomy miał opryskiwacz ręczny i wpadł na pomysł, żeby przerobić go na akumulatorowy. O tym, co z tego wyszło, przeczytacie w krótkim przeglądzie.

Jak zwykle przypominam: żeby być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mnie na Instagramie. Będę tam publikować powiadomienia o wszystkich nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta

Pomysł pojawił się z dwóch powodów: mieliśmy stary opryskiwacz, o ile dobrze pamiętam o pojemności 11 l, akumulator od narzędzia Makita i chęć ułatwienia sobie życia.

Zaczęliśmy szukać możliwych rozwiązań i okazało się, że są dwie opcje:
1. Szczelny zbiornik, do którego pompujemy powietrze za pomocą pompki, uzyskując na wyjściu ciecz pod ciśnieniem.
2. Zbiornik nieszczelny, ale z pompą wodną, która tłoczy ciecz ze zbiornika do dyszy.

Pierwsza opcja jest pod pewnymi względami lepsza, ale ma kilka ograniczeń. Na przykład trzeba kontrolować ciśnienie, żeby zbiornik nie zrobił się kulisty, a do tego zapewnić szczelność wszystkich elementów pracujących pod ciśnieniem.
Druga opcja jest prostsza, bo dostępne są specjalistyczne pompy, więc zdecydowaliśmy się właśnie na nią.

Na początek chciałbym przeprosić, bo pierwotnie nie planowałem pisać recenzji, dlatego pokażę wszystko na przykładzie już zmontowanego urządzenia.

Kupiliśmy pompę, wąż i kilka dodatkowych części, wyciągnęliśmy zbiornik i zabraliśmy się za przeróbkę.


Tak wygląda urządzenie w prawie gotowej postaci. Na jego przykładzie wszystko objaśnię.


Podstawą jest pompa kupiona przez prom.ua. Okazało się, że można ją było odebrać na miejscu, a do tego w tamtym czasie była tańsza niż u innych sprzedawców — link


Okazało się, że to nie jest zwykła pompa — jest przeznaczona właśnie do opryskiwaczy, co oczywiście jest zaletą. Ma też zabezpieczenie termiczne (według deklaracji producenta) i zawór ochronny, który wyłącza silnik po przekroczeniu ciśnienia. W praktyce okazało się to bardzo wygodne.
Po lewej jest wlot, po prawej wylot, a na dole przewody zasilające — wszystko jest bardzo proste. Żeby drgania nie przenosiły się na zbiornik, pompa ma gumowe „nóżki” mocujące.


Parametry podane przez producenta. Nie sprawdzałem ich — wystarczyło nam, że pompa dobrze tłoczy i pobiera stosunkowo mało prądu, bo to właśnie pobór prądu decydował o wyborze przetwornicy zasilającej.
Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem sprawiło też, że nie trzeba było stosować ogranicznika prądu w przetwornicy, który chciałem wykorzystać jako zabezpieczenie.


Z wylotem pojawiły się niewielkie problemy. Po pierwsze, ciśnienie jest tam dość wysokie, a po drugie, chcieliśmy mieć możliwość odłączania węża z dyszą.
W tym celu po prostu odcięliśmy oryginalny króciec ze zbiornika, nieco rozwierciliśmy go, a następnie przykleiliśmy do wylotu pompy. Po zastygnięciu kleju sprawdziliśmy połączenie pod ciśnieniem i byliśmy w pełni zadowoleni z rezultatu.


Wąż kupiliśmy w sklepie „Nowa Linia”. Wybór był duży: miękkie, sztywne, ale wybraliśmy średni, bo sztywnego niewygodnie się używało, a miękki mógł się załamać.
Kupiliśmy też dwie kolanka i dobraliśmy je tak, żeby wąż wchodził do środka. Nie ma tam ciśnienia, więc takie rozwiązanie działa prawidłowo.

Wąż od kolanka prowadzi do pompy, a samo kolanko jest wkręcone w zbiornik i służy jako swego rodzaju przejściówka, żeby całość wyglądała schludnie i była solidna. Żeby zamocować kolanko (ma gwintowaną część), wywierciliśmy otwór, a następnie zrobiliśmy w nim nacięcie, lekko odgięliśmy plastik, tworząc coś w rodzaju jednozwojowego gwintu, i wkręciliśmy kolanko.


Wewnątrz zbiornika znajduje się drugi kawałek węża, również wciśnięty na ciasno. Na jego końcu jest kolanko, ale bez gwintu. Początkowo zamontowaliśmy w nim filtr zatrzymujący większe zanieczyszczenia, ale później go usunęliśmy. Kolanko zostało jako obciążnik, żeby wąż zawsze leżał na dnie.


Elektronika.
Możliwości jest wiele:
1. Zasilanie z akumulatora 12 V — najprostsze rozwiązanie. Jeśli chcemy regulować obroty, montujemy regulator PWM.
2. Zasilanie z akumulatora 18 V, ale potrzebna jest przetwornica obniżająca.

Kolega ma sporo akumulatorów 18 V, dlatego zdecydowaliśmy się na wariant z przetwornicą obniżającą, która miała też regulować moc pompy.

Potrzebne było również zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. Montowanie go przy akumulatorze było niewygodne, więc postanowiliśmy pójść inną drogą: zamontować sygnalizator rozładowania akumulatora, który będzie piszczał, gdy akumulator będzie prawie rozładowany. Uprzedzając fakty, powiem, że ustawiliśmy próg na około 16 V, czyli 3,2 V na ogniwo, żeby można było dokończyć pracę, ale wiedzieć, że akumulator wkrótce się rozładuje.

Całą elektronikę zamontowano w puszce instalacyjnej kupionej za 35 UAH.


Teraz kilka słów o elektronice.
Sygnalizator rozładowania akumulatora — dostępne są modele na różne napięcia, zarówno w postaci zestawów do samodzielnego montażu, jak i gotowe. Jasne, że łatwiej było mi kupić zestaw, ale trzeba go było jeszcze przerobić, bo okazało się, że wersja na 24 V nie pozwala ustawić progu na 16 V. Jeśli ktoś będzie używać akumulatora 12 V, wystarczy kupić sygnalizator na takie samo napięcie.


Płytka ma dwa progi: przy jednym zaczyna piszczeć, a przy drugim przestaje, żeby nie dopuścić do nadmiernego rozładowania akumulatora.
Trzeba zmienić oba progi, a ponadto zewrzeć jedną z diod Zenera, inaczej płytka nie będzie działać.
Aby zmienić progi, dobieramy rezystory R1 i R5, a jedną z diod Zenera D2 lub D7 zwieramy (zakładając, że płytka jest na 24 V, a akumulator na 18 V).


R1 i R5 można zastąpić rezystorami 150–180 kΩ; o ile dobrze pamiętam, u mnie wyszło 180 kΩ.



Przetwornicę kupiliśmy z wyświetlaniem napięcia akumulatora i napięcia wyjściowego, ale w praktyce okazało się, że nie ma to sensu — można wziąć dowolną odpowiednią pod względem prądu.
Akumulator podłączamy do wejścia, pompę do wyjścia — wszystko jest bardzo proste.


Dodałem na wejściu diodę zabezpieczającą przed odwrotną polaryzacją. W tym celu przeciąłem ścieżkę zasilającą, a zespół diod zamontowałem „na pająka”.


Pozostaje kwestia regulacji mocy. Fabryczna regulacja płytki pozwala zmieniać napięcie w szerokim zakresie, czego zupełnie nie potrzebowaliśmy, więc trzeba było ją nieco zmodyfikować.
Fabryczny potencjometr montażowy płytki wylutowałem, a w jego miejsce podłączyłem potencjometr 20 kΩ.


Oprócz tego równolegle do niego zamontowałem rezystor 10 kΩ, a szeregowo z tym zestawem rezystor 20 kΩ (jeśli dobrze pamiętam).
W efekcie regulacja działa w zakresie około 8–13 V, dzięki czemu jest płynniejsza i wygodniejsza.


Lista różnych drobiazgów użytych do przeróbki


Do podłączenia akumulatora dobrze byłoby znaleźć starą wkrętarkę i wymontować z niej mocowanie, ale nie mieliśmy takiej możliwości, więc zrobiliśmy coś „z tego, co było pod ręką”. Zadbaliśmy nawet o konstrukcyjne zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem.


Podłączyliśmy, trochę przetestowaliśmy — oto zdjęcia z montażu i testów. Zapomnieliśmy tylko o wyłączniku; na wcześniejszych zdjęciach jeszcze go nie ma.


I to właściwie wszystko. Nie robiliśmy specjalnego mocowania akumulatora; kolega stwierdził, że wystarczy mu mała torba, do której będzie można go włożyć, a samą torbę przymocować do zbiornika.


Krótki film pokazujący działanie i przejście w tryb automatycznej blokady po odcięciu dopływu wody na uchwycie dyszy.
Tak, żeby automatyczne wyłączanie działało prawidłowo, po stronie instalacji za pompą nie może być wycieków płynu.


W zasadzie można już kończyć, ale warto wspomnieć, że problemy z działaniem jednak się pojawiły. Okazało się, że jeśli podlewać dość długo (na przykład od razu zużyć 5–7 litrów), pompa się wyłącza. Podejrzewam, że z powodu przegrzania, ale mam za mało danych, żeby to stwierdzić. W każdym razie, jeśli pompa z jakiegoś powodu przestanie pompować i tylko buczy, wystarczy dać jej „odpocząć”.

To chyba wszystko. Mam nadzieję, że się przydało. Jeśli macie pytania, piszcie — postaram się pomóc.