Przełącznik faz PEF-301 firmy Novatek-Elektro

Niedawno pytano mnie o recenzję ciekawego, choć dość specjalistycznego urządzenia — przekaźnika wyboru faz. Dziś mam dla Was nie tylko recenzję samego przekaźnika, ale też niewielkie, choć moim zdaniem dość istotne uzupełnienie.
Jak zwykle najlepiej przeczytać całą recenzję, w której znajdzie się oczywiście opis, oględziny i rozbiórka.


Na początek powiem, że urządzenie jest rzeczywiście dość specjalistyczne. Postaram się wszystko wyjaśnić przystępnym językiem, ale recenzja zakłada przynajmniej podstawową znajomość tematu, na przykład tego, czym są trzy fazy i czym różnią się od wyłącznika nadprądowego.

No i oczywiście wyjaśnię, co to właściwie jest i do czego służy.
Główne zastosowanie — Załóżmy, że macie jednofazowe obciążenie, którego wyłączenie może mieć poważne konsekwencje: kocioł grzewczy, dużą zamrażarkę, serwer. Jeśli do domu doprowadzone są trzy fazy, po zainstalowaniu tego przekaźnika można zapewnić ciągłość jego pracy, dopóki działa choć jedna faza. Jest to szczególnie ważne, gdy urządzenie pracuje przez długi czas bez nadzoru albo znajduje się daleko. W przypadku kotła lub lodówki przekaźnik może działać samodzielnie, natomiast przy urządzeniach, dla których nawet krótkotrwałe wyłączenie jest krytyczne, można go używać w zestawie z UPS-em.
Rozwiązanie — doprowadzacie do tej skrzynki trzy (albo przynajmniej dwie) fazy. Jeśli pojawi się problem z pierwszą fazą, przekaźnik przełączy wyjście na drugą lub trzecią. Jeśli problem wystąpi na wszystkich trzech fazach, odłączy obciążenie, chroniąc je w ten sposób przed uszkodzeniem.

Dodatkowe zastosowanie — Za pomocą takiego przekaźnika można zorganizować prosty SZR (samoczynne załączanie rezerwy), choć z pewnymi ograniczeniami. Na przykład u mnie takie przekaźniki zasilają serwerownię i inne odbiorniki z dwóch niezależnych przyłączy, doprowadzonych z różnych podstacji. W tej kwestii najlepiej jednak skonsultować się z elektrykiem, żeby sprawdzić, czy w Waszym przypadku takie rozwiązanie jest możliwe.
Rozwiązanie — do jednego wejścia podłączone jest jedno przyłącze, a do drugiego — drugie. Gdy zasilanie z pierwszego przyłącza zaniknie, automatyka przełączy się na drugie. Na czas przełączania urządzenia są zasilane z UPS-a. Zaleta: nie trzeba mieć UPS-ów o dużej pojemności — wystarczy, żeby podtrzymały zasilanie przez czas przełączania.

Jeszcze jedna możliwość — zwykły przekaźnik zabezpieczający przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem w sieci, z możliwością ustawienia opóźnienia zadziałania, a nawet blokady ponownego załączenia po zadziałaniu.

Pierwszy przekaźnik kupiłem około 2010 roku (jeśli dobrze pamiętam) i do dziś działa bez zarzutu jako SZR przy prądzie obciążenia rzędu 10-12 A.


W tytule podana jest cena w hrywnach i dolarach. Jeśli ktoś potrzebuje ceny w rublach, przekaźnik można bez problemu znaleźć na rosyjskich stronach, na przykład tutaj albo tutaj, choć cena może być tam nieco wyższa.

Opakowanie jest firmowe, a pudełko wyraźnie dobrano „z zapasem”. Co ciekawe (i to właśnie jest owo uzupełnienie), stare opakowanie wygląda zupełnie inaczej.
Tak, dobrze widzicie — w dzisiejszej recenzji będą dwa przekaźniki: pierwszy, nowy, otrzymany dosłownie tydzień temu, i drugi, który ma już 5 lat.
Wyjaśnienie jest proste: kiedy powiedziałem koledze, że przygotowuję recenzję przełącznika faz, odparł, że przecież mamy taki u siebie. Kupiliśmy ich sporo na początku 2015 roku i kilka sztuk zostało, ale nie dlatego, że miały być zapasowe — zmieniły się wymagania techniczne, a ja po prostu o tym zapomniałem. W rezultacie zrobiłem ponownie część zdjęć i mogę teraz porównać oba urządzenia.


Chodzi o to, że w trakcie cyklu życia urządzenia producenci często zmieniają zarówno jego wnętrze, jak i wygląd zewnętrzny, czasem niestety na gorsze. Nazywa się to „optymalizacją”, a producent powołuje się przy tym na zapis:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w układzie, które nie pogarszają funkcjonalności urządzenia.

Na razie zmiany są rzeczywiście kosmetyczne: nieco inna tabliczka znamionowa, a naklejka została przeniesiona z boku na spód (tu i dalej nowe urządzenie jest po lewej, stare po prawej). Widać też plastikowy zatrzask mocujący urządzenie do szyny DIN. Nie ma sprężyny — to zwykły, przesuwany zatrzask.


Zdjęcia instrukcji i porównanie nowej ze starą ukryję pod spoilerem. Instrukcję można pobrać tutaj.


Znalezienie danych technicznych w języku rosyjskim okazało się trudniejsze, niż myślałem.

Jak widać z instrukcji, maksymalny prąd łączeniowy wynosi 16 A. Oczywiście chodzi o obciążenie rezystancyjne, ale mimo to taki prąd wystarcza w całkiem wielu zastosowaniach. Można też podłączyć zewnętrzne styczniki, ale o tym później.


Obudowa jest standardowa dla tego typu urządzeń: montaż na szynie DIN, szerokość 4 modułów (70 mm).


Z zewnątrz urządzenie przez 5 lat w ogóle się nie zmieniło. Różnią się tylko kolorem zworek i listew zaciskowych.


Wysokość wystającej części jest mniej więcej taka sama jak w przypadku zwykłego wyłącznika nadprądowego (chodzi o wysokość okienka w rozdzielnicy), choć zwykły wyłącznik jest nieco niższy. Mimo to urządzenie pasuje do rozdzielnicy bez problemu — sprawdzałem to wielokrotnie.

Na górze znajdują się zaciski wejściowe, do których podłącza się trzy fazy zasilające i przewód neutralny. Należy je podłączyć przez wyłączniki nadprądowe; producent zaleca B16.
Na dole znajduje się listwa zaciskowa wyjściowa. Wyprowadzono na nią styki wszystkich trzech wewnętrznych przekaźników oraz wejście zabezpieczenia przed sklejeniem styków zewnętrznych styczników.


Są dwa schematy podłączenia. Pierwszy nie wymaga styczników — w takim układzie prąd wynosi do 16 A, a moc odpowiednio do 3,5 kW. Drugi wykorzystuje zewnętrzne styczniki; w tym przypadku prąd ogranicza jedynie ich typ. Przy drugim wariancie koniecznie trzeba podłączyć wejście zabezpieczenia przed sklejeniem styków (zacisk 12).

Dziwne, że na schematach nie ma wspomnianych wyżej wyłączników nadprądowych. Moim zdaniem to istotny błąd — sam ledwo znalazłem w tekście informację, jaki wyłącznik zastosować.


Listwy zaciskowe są dobrej jakości, typu „windowego”, czyli przewód dociskany jest od góry zaciskiem w kształcie litery U. To rozwiązanie jest wyraźnie lepsze niż zwykły zacisk.
Obiektywnie rzecz biorąc, stare i nowe wersje różnią się tylko kolorem. Subiektywnie bardziej podoba mi się plastik w starszej wersji (zielony).


Przekaźnik jest fabrycznie „skonfigurowany” do pracy bez styczników, dlatego zamontowano już dwie zworki. Wyglądają na przewody jednodrutowe o przekroju 1,5 mm². Listwa zaciskowa jest przystosowana do przewodów 2,5 mm²; w zasadzie można spróbować włożyć nawet 4 mm², ale lepiej tego nie robić.
Listwa zaciskowa jest przystosowana do napięcia do 300 V i prądu do 16 A. Pewnie zapytacie: a co z 380 V, skoro podano tylko 300? To proste: na zdjęciu powyżej widać, że na wejściowych zaciskach są przerwy, czyli część styków nie jest nigdzie podłączona. Dzięki temu dopuszczalne napięcie może być wyższe.




Wszystkie elementy sterujące i wskaźniki umieszczono na przednim panelu. Nie ma tu cyfrowego wskaźnika napięcia, ale moim zdaniem w gruncie rzeczy nie jest on potrzebny. Poza tym jego brak obniża cenę urządzenia i zmniejsza wymagania wobec wbudowanego zasilacza.

Wskaźniki
Trzy zielone diody LED pokazują, który przekaźnik jest w danej chwili aktywny. Możliwe są cztery stany: 1, 2, 3, 0.
Jedna czerwona dioda LED sygnalizuje stan awaryjny na wejściu oraz odliczanie czasu przerwy przed powrotem po ustabilizowaniu napięcia.

Sterowanie odbywa się za pomocą czterech potencjometrów:
1. Ustawienie dolnego progu dopuszczalnego napięcia wejściowego; zakres nastawy: 160–210 V.
2. Ustawienie górnego progu dopuszczalnego napięcia wejściowego; zakres nastawy: 230–280 V.
3. Czas załączenia wyjścia po awaryjnym wyłączeniu. Funkcja ta jest potrzebna, jeśli do przekaźnika podłączone jest urządzenie, którego nie można zasilać od razu po ustąpieniu awarii, na przykład lodówka. Zakres regulacji: 1 s–10 min.
4. Czas przerwy przed powrotem na poprzednią fazę. Jeśli więc przekaźnik przełączy się z pierwszej fazy na drugą, to po ustabilizowaniu napięcia na pierwszej fazie nie wróci do niej od razu, lecz dopiero po upływie ustawionego czasu. Po ustawieniu pokrętła w skrajnym prawym położeniu (nieskończoność) automatyczny powrót nie nastąpi. Zakres regulacji: 5–200 s + nieskończoność.



Producent przygotował dobry film o konfiguracji.


Przekaźnik rozbiera się bardzo łatwo: odkręcamy cztery wkręty i zdejmujemy pokrywę.


Konstrukcja opiera się na dwóch płytkach — zasilającej i sterującej — połączonych taśmą. Widać tu jeszcze jedną niewielką różnicę: w nowszej wersji na trzpienie rezystorów założono gumowe rurki.
Rewizja płytek jest taka sama, a sama płytka od początku została zaprojektowana z myślą o montażu pięciu potencjometrów. Piąty jest zwarty zworką.

W obu urządzeniach górna płytka jest lekko przekrzywiona względem dolnej, przez co założenie pokrywy nie jest zbyt wygodne. Użytkownik i tak nie musi jej zdejmować.


Najpierw pomyślałem, że gumowa rurka ma uszczelniać połączenie obudowy z trzpieniem, ale w rzeczywistości nawet do niego nie sięga, więc jej prawdziwe przeznaczenie pozostaje dla mnie zagadką.


Kilka zdjęć porównujących nowe i stare przekaźniki.



Górna płytka jest mocowana czterema długimi wkrętami i czterema plastikowymi słupkami. Konstrukcja jest zasadniczo w porządku, ale połączenie płytek elastyczną taśmą wydaje mi się mało technologiczne, choć pewniejsze niż połączenie za pomocą „grzebienia”. Przy okazji: taśma jest unieruchomiona z obu stron klejem termotopliwym, za co mogę uczciwie postawić plus, bo to właśnie drobiazgi często decydują o tym, jak oceniamy podejście producenta do jego produktów.


Przez całą płytkę biegną trzy zworki z przewodu wielożyłowego, najpewniej o przekroju 2.5 mm². Przez nie kondensatory gaszące są zamontowane krzywo, więc perfekcjoniści powinni lepiej nie oglądać tego zdjęcia.



1. Zastosowano przekaźniki K1CK024W firmy Fujitsu, o deklarowanym prądzie do 16 A.
2. Zasilacz to układ z trzema kondensatorami gaszącymi, trójfazowym prostownikiem i ogranicznikiem złożonym z trzech diod Zenera. Kondensator filtrujący ma pojemność 220 µF i napięcie znamionowe 35 V, podczas gdy w starszej wersji jego pojemność wynosiła 470 µF.
3, 4. Za to kondensatory balastowe w nowszej wersji są lepsze: 310 V zamiast 275 V. Pojemność w obu przypadkach jest taka sama — 0.68 µF.

Przy okazji, zastrzeżenia mam właśnie do kondensatorów, a dokładniej do sposobu ich montażu. Wygląda na to, że płytka była pierwotnie projektowana pod inny typ, dlatego te widoczne na zdjęciu stoją „na rozkraczonych nogach”, co nieco psuje estetyczne wrażenie, jakie robi poza tym całkiem przyzwoity montaż.


Ponieważ przekaźniki są bardzo ważnym elementem, który w praktyce decyduje o trwałości urządzenia, znalazłem ich kartę katalogową. To właśnie z niej dowiedziałem się, kto jest producentem.


Znalazłem jednak pewien drobny haczyk. W specyfikacji urządzenia podano trwałość:
przy obciążeniu 16 A — co najmniej 100 tys. cykli
przy obciążeniu 5 A — co najmniej 1 mln cykli

W pierwszym przypadku ograniczeniem jest wytrzymałość elektromechaniczna styków, w drugim chodzi w zasadzie o trwałość samego mechanizmu. Tymczasem w karcie katalogowej dla tej serii podano zaledwie 50000 cykli, a 100000 ma seria K1AK.

Zresztą sama karta katalogowa wydała mi się trochę dziwna. Wystarczy wspomnieć, że podano w niej, iż przekaźnik może przełączać napięcie do 300 V przy prądzie stałym, co w przypadku przekaźników mechanicznych o takim rozmiarze jest fizycznie niemożliwe.


Podano też rezystancję styków do 100 mΩ. Wydało mi się to nieco zawyżone, więc postanowiłem to sprawdzić.
Zgodnie z kartą katalogową pomiar rezystancji wykonałem przy prądzie 1 A. Spadek napięcia na samych stykach przekaźnika wyniósł 1.5 mV, a całkowity spadek napięcia w całym urządzeniu — 6.3 mV. Oznacza to odpowiednio rezystancję 1.5 i 6.3 mΩ. Straty mocy przy maksymalnym prądzie wyniosą w takim razie 0.4 i 1.6 W, co jest bardzo dobrym wynikiem.


Płytka jest wykonana starannie, wszystko jest czyste i schludne.


Zasilanie kondensatorów balastowych jest doprowadzone przez rezystory ograniczające prąd o rezystancji 75 Ω oraz ścieżki o zmniejszonym przekroju, pełniące funkcję bezpieczników.
Wszystkie ścieżki prądowe zostały dodatkowo wzmocnione dużą ilością cyny, co szczególnie dobrze widać w okolicy styków przekaźników.


Wygląda na to, że urządzenie jest produkowane już od bardzo dawna, bo zastosowano w nim mikrokontroler Atmega8. Z drugiej strony ma on dużo wyprowadzeń, a cena jest przystępna, więc czemu nie.
U góry płytki widać miejsce na złącze, prawdopodobnie do programowania mikrokontrolera, ale z jakiegoś powodu styków jest więcej. W każdym razie użytkownik nie potrzebuje tego złącza.


Płytki nieco się różnią: na starej napisy miejscami nachodziły na siebie, na nowej już nie.


Są też inne różnice. Wygląda na to, że stara płytka była pokryta lakierem ochronnym — przynajmniej bardzo na to wskazuje. Nowa płytka jest czysta.


Ponadto na nowej płytce lutowanie i montaż elementów są znacznie staranniejsze i bardziej przypominają produkcję maszynową. Na starej wszystko było wyraźnie lutowane ręcznie.


Żeby lepiej ocenić jakość układu, przerysowałem schemat.

Na wejściu znajduje się wielofazowy prostownik z kondensatorami balastowymi. Napięcie jest ograniczane do około 22-24 V przez łańcuch trzech diod Zenera. Dalej są trzy przekaźniki z tranzystorami przełączającymi i diodami zabezpieczającymi.
Jest pięć dzielników napięcia: trzy mierzą napięcie wejściowe, a dwa odpowiadają za układ ochrony przed zablokowaniem. Współczynniki podziału są różne.

Na płytce sterującej nie ma wielu elementów, ale dobrze, że na wszystkich wejściach pomiarowych są diody zabezpieczające. Ciekawie rozwiązano sterowanie tranzystorami: sygnał logiczny z wyjścia Atmegi trafia na bazę tranzystora przez rezystor 4.3k i diodę LED połączone szeregowo. Dzięki temu zaoszczędzono trzy rezystory, nie tracąc funkcjonalności. Nawiasem mówiąc, sądząc po wszystkim, wszystkie rezystory są precyzyjne — przynajmniej na to wygląda.
Są też ceramiczne kondensatory odsprzęgające, co również jest prawidłowe.

Krótko mówiąc, układ jest prosty, bez żadnych fajerwerków, ale całkiem niezawodny. Górne rezystory dzielników mają dużą moc nie dlatego, że rozpraszają dużo energii, lecz dlatego, że takie rezystory są zwykle przystosowane do wyższego napięcia. I to również jest właściwe rozwiązanie.



Z zewnętrznym i wewnętrznym światem już się zapoznałem, teraz przejdę do testów.
Niestety, w domu nie mam zasilania trójfazowego, więc wszystkie pomiary i testy przeprowadziłem tylko na jednej fazie.
W normalnym trybie świeci jedna z zielonych diod LED. Gdy zacząłem zmieniać próg zadziałania przy przepięciu, przy napięciu wejściowym 232 V bez problemu doprowadziłem do zadziałania zabezpieczenia, ponieważ próg zaczyna się od 230 V. Przekaźnik przełączał się wtedy na drugie, a następnie na trzecie wejście, po czym przechodził w tryb "awaria". Potem zwiększałem próg zadziałania i przekaźnik przechodził z trzeciego wejścia na drugie, a następnie na pierwsze, choć czasami od razu przełączał się z trzeciego na pierwsze.
Przypuszczam, że występowały niewielkie różnice wartości dzielników, przez co układ mógł odczytywać różne napięcia, nawet jeśli były jednakowe. W każdym razie różnica była tak mała, że można ją pominąć.



Następnie zmierzyłem pobór własny, a tym samym wydzielanie ciepła.
Przekaźnik był zasilany przez wszystkie trzy wejścia, ale z jednej fazy.
Zaraz po włączeniu przekaźnik pobierał około 2.1 W. Po mniej więcej godzinie wygrzewania pobór wzrósł do 2.2 W, ale ten watomierz jest bardzo niedokładny przy tak małej mocy i takim charakterze obciążenia. Przypomnę, że producent deklaruje pobór własny na poziomie 1 VA.


Temperatura elementów przy zamkniętej obudowie po 20 minutach wygrzewania.
1. Prawa strona — najgorętsze były diody Zenera: 68 stopni
2. Przekaźniki nagrzewają się mniej, a właściwie nagrzewa się tylko aktywny przekaźnik: 37 stopni
3. Po lewej nagrzewają się właściwie tylko rezystory dzielników i boczna ścianka przekaźnika — około 40 stopni.


Po kolejnych 40 minutach wygrzewania temperatury nieco wzrosły:
1. Diody Zenera — 73 stopnie.
2. Przekaźnik — 42 stopnie
3. Boczna ścianka przekaźnika — 46 stopni.

W rozdzielnicy temperatury będą wyższe, ale zapas jest całkiem spory. Jeśli przyjąć maksymalną temperaturę diod Zenera równą 100 stopni, osiągną ją przy temperaturze powietrza około 50-55 stopni, co mieści się w granicach podanych przez producenta.



Sprawdzenie dokładności regulacji progu zadziałania przy spadku napięcia sprawiło pewne trudności ze względu na "progresywny" algorytm reakcji na awarię, o którym opowiem później.
Problem polega też na tym, że wygląda na to, iż regulacja nie jest płynna, lecz skokowa. Nie da się więc ustawić na przykład 182 V ani 188 V — prawdopodobnie będzie to 180 albo 190. Na zdjęciu panelu przedniego widać kreski przy regulatorach. W przypadku regulacji napięcia odpowiadają one krokom co 5 V i mniej więcej w ten sposób ustawia się wartość. Zasada przypomina analogowe podłączenie klawiatury cyfrowej, w której każdemu przyciskowi odpowiada określone napięcie — z tą różnicą, że tutaj rolę przycisków pełnią potencjometry.
To samo dotyczy ustawiania czasu, dlatego lepiej traktować kreski jako wartości orientacyjne i nie próbować regulować "odrobinę".

Przykład reakcji na zbyt niskie napięcie:
1, 2. ustawienie 160 V, wyłączenie przy 156, włączenie przy 166 V
3, 4. ustawienie około 180–185 V, wyłączenie przy 178, włączenie przy 193.


Przy reakcji na przekroczenie napięcia nie ma żadnych opóźnień, dlatego łatwiej zmierzyć progi.
1, 2. ustawiony próg 250 V, wyłączenie przy 252, załączenie przy 247,5
3, 4. próg 255 V, wyłączenie przy 255, załączenie przy 250,5.

Może mi się wydawało, ale histereza jest tu mniejsza, choć może to wynikać z zastosowania różnych algorytmów obsługi awarii.



Reakcja na spadek napięcia poniżej ustawionego progu wygląda inaczej.
Dla przykładu zasiliłem przekaźnik przez małej mocy transformator separujący i podłączyłem obciążenie w postaci żarówki. Dopóki żarówka nie jest podłączona, na wejściu przekaźnika panuje prawidłowe napięcie, a po jej podłączeniu spada ono do 165–170 V.
Jeśli w takim trybie ustawić regulator w zakresie 160–170 V, nic się nie dzieje — przekaźnik stabilnie utrzymuje załączone pierwsze wejście.
Jeśli natomiast ustawić zakres około 195–210 V (każda kreska odpowiada umownie 5 V), to przy spadku napięcia do 170 V przekaźnik natychmiast odłącza obciążenie. Napięcie rośnie, przekaźnik odlicza ustawiony czas przerwy (dla lepszej widoczności ustawiłem minimum) i ponownie załącza obciążenie. Cykl się powtarza. Tak samo przekaźnik zachowuje się przy przekroczeniu ustawionego progu napięcia.


Jeśli jednak ustawić regulator w zakresie 170–195 V, przy spadku napięcia przekaźnik odłącza obciążenie dopiero po 12 sekundach. Taki tryb jest szczególnie przydatny w przypadku „ciężkich” odbiorników w sieci, gdy podczas ich uruchamiania napięcie najpierw spada, a potem wraca do normy. Pozwala to ograniczyć liczbę fałszywych zadziałań i niepotrzebnych przełączeń.

Jak widać, po podłączeniu obciążenia napięcie spada, a przekaźnik czeka, aż wróci do normy. W moim przypadku do tego nie dochodzi, więc dopiero wtedy odłącza obciążenie. Ponowne załączenie następuje od razu, ponieważ regulator opóźnienia jest ustawiony na minimum.

Bardzo dawno temu proponowałem znajomemu, żeby w jego przekaźniku zabezpieczającym przed przepięciem zastosować „progresywny” algorytm, czyli uzależnić czas reakcji na awarię od poziomu przekroczenia. Na przykład (umownie): ustawione 250 V, przy 255 zadziałanie po 5 sekundach, przy 260 po 2 sekundach, przy 265 po sekundzie, a przy 270 natychmiast. Tutaj w uproszczony sposób zastosowano tę samą zasadę, ale działa ona przy spadku napięcia i ma tylko jeden próg.


Reakcja na zanik i późniejszy powrót napięcia na wejściu pierwszym i drugim. Wyłącznik automatyczny po lewej jest podłączony do wejścia 1, po prawej — do wejścia 2, a wejście 3 jest podłączone bezpośrednio.


Mniej więcej to samo, ale przy innych kombinacjach zaniku i powrotu napięcia.


Test reakcji na płynną zmianę napięcia. Przy okazji widać, że urządzenie uruchamia się przy napięciu około 47–50 V, a przy 50–55 V osiąga normalny tryb pracy, co moim zdaniem daje naprawdę duży zapas.


Przebiegi przejściowe i tętnienia na szynie zasilającej urządzenia.
1, 2. Przełączenie po zaniku napięcia na pierwszym wejściu i przejście na drugie — dwa przykłady. Całkowity czas około 100 ms.
3, 4. Przełączenie ze sprawnego wejścia 2 na sprawne wejście 1, czyli zainicjowane przez samo urządzenie — dwa przykłady. Całkowity czas około 30 ms.
5. Tętnienia na uzwojeniu przekaźnika, tryb wejścia DC.
6. Tętnienia na szynie zasilającej, tryb wejścia AC. Niektórym może się wydawać, że są duże, ale przypomnę, że zasilanie było jednofazowe; przy trzech fazach tętnienia będą znacznie mniejsze.


I ostatni test — sprawdzenie, czy plastik obudowy sam gaśnie. Ta właściwość nie jest podana wprost ani deklarowana na stronie producenta, ale przeprowadziłem prosty test. Oczywiście lepiej byłoby wziąć większe kawałki, ale jakoś zupełnie nie miałem ochoty kroić obudowy na makaron.
Ostatecznie plastik zapala się i pali intensywnie, dopóki znajduje się w płomieniu, ale po odsunięciu źródła ciepła gaśnie. Nadpalone miejsce ulega zwęgleniu, ale praktycznie nie czuć charakterystycznego zapachu palonego plastiku.

Jeśli ten test nie wystarczy, mogę oczywiście odłamać większy kawałek, ale moim zdaniem z tym parametrem wszystko jest w porządku.


Kawałek po prawej przypalałem z obu stron, ten po lewej pokazano na GIF-ie.



Wnioski.
Czasem przygotowujesz recenzję i na tle całej masy wad wyszukujesz zalety, a czasem odwrotnie — na tle zalet szukasz wad. Dziś mamy właśnie ten drugi przypadek. Rzecz w tym, że wady są tu raczej nieistotne, choć oczywiście występują.
Jakość wykonania. Nie powiem, że jest rewelacyjna, ale całkiem przyzwoita. Zastrzeżenia mam raczej do niezbyt starannego prowadzenia ścieżek na płytce, a dokładniej do wzajemnego rozmieszczenia trzech elementów: kondensatorów balastowych, zworek i tulejek dystansowych górnej płytki. Wyraźnie widać, że sobie nawzajem przeszkadzają.
Układ i zastosowane elementy. W zasadzie i tutaj nie jest źle: wysokiej jakości przekaźniki, zabezpieczenie wejść pomiarowych mikrokontrolera, ochrona przed sklejaniem styków oraz możliwość podłączenia zewnętrznych styczników.

Teraz kilka słów o samym urządzeniu.
W praktyce jest to przekaźnik zabezpieczający o rozszerzonej funkcjonalności, ale bez wskaźnika napięcia. Można go oczywiście używać jako zwykłego przekaźnika zabezpieczającego i będzie działał prawidłowo, jednak bez zewnętrznych styczników obsłuży prąd tylko do 16 A, a do tego jest drogi jak na zwykły przekaźnik zabezpieczający.
Dostępne są wszystkie niezbędne ustawienia: progi, czas załączenia oraz przełączenie na fazę priorytetową. Dodatkowym atutem jest opóźnienie przełączenia, gdy napięcie spadnie o stosunkowo niewielką wartość.

Najbardziej spodobało mi się jednak to, że przez co najmniej 5 lat producent nie uprościł urządzenia, a wręcz poprawił jego jakość. Jedyna zmiana na gorsze to zmniejszenie pojemności kondensatora filtrującego. Jednocześnie kondensatory balastowe zastąpiono elementami o wyższym napięciu znamionowym, a jakość montażu komponentów wyraźnie się poprawiła.

Krótko mówiąc, sam używam właśnie takich przekaźników od prawie 10 lat (o ile dobrze liczę). Działa też kilka sztuk kupionych 5 lat temu i do nich również nie mam zastrzeżeń. Producent deklaruje 10-letnią gwarancję, choć na razie nie miałem okazji tego sprawdzić.

Sugestie:
1. Dodać do instrukcji schemat podłączenia wyłączników nadprądowych.
2. Poprawić prowadzenie ścieżek. Masywne elementy (w tym przypadku kondensatory) powinny być zamocowane na płytce albo na dystansach, a nie utrzymywać się wyłącznie dzięki sztywności wyprowadzeń.



To już wszystko. Mam nadzieję, że było to przydatne. Jeśli macie sugestie dotyczące innych testów albo ogólne pytania, chętnie odpowiem. Pojawiła się też możliwość przetestowania innych urządzeń, więc czekam na propozycje.