Світлодіодні стельові світильники, частина 2: робота над помилками

Майже п’ять років тому я публікував огляд світильників, де розповідав про проблеми, з якими тоді зіткнувся. І ось мені знову знадобилися подібні світильники, але оскільки в мене вже є сумний досвід знайомства з такою продукцією, цього разу до вибору я підійшов трохи інакше.


Для початку скажу, що мені знадобилося багато світильників — у ванну кімнату, передпокій і кухню. Щоб не ламати голову, вирішив замовити однакові стельові світильники.
Що мені не сподобалося минулого разу:
1. Потужність виявилася заниженою: замість 5 Вт я отримав 2.82
2. Через рефлектор на стінах були яскраві плями, які дратували.

Але, справедливості заради, варто сказати, що три з чотирьох світильників досі працюють чудово. Четвертий вийшов з ладу пів року тому. Проблема виявилася в самому світлодіодному модулі COB. Припускаю, що через перегрівання, оскільки світильник розташований над газовою плитою.

Загалом на розпродажі 11.11 я купив 24 світильники, з усіма купонами тощо вони обійшлися мені в 180 доларів. Ви, звісно, запитаєте: а що, не можна було купити їх офлайн? Ні, я чесно намагався знайти щось нормальне, але той мотлох, який мені пропонували за ці гроші, мене категорично не влаштував — у них навіть нормального радіатора не було...
Альтернативою були галогенні лампи. Ба більше, навіть проводку було прокладено під них, тобто всі трансформатори розміщувалися в іншому приміщенні, а до світильників ішов кабель 3х2.5мм.кв. Але вони споживають більше, та й нормальний тримач для лампи коштує приблизно ті самі 7-8 доларів, плюс сама галогенна лампа, плюс трансформатор.

Продавець виявився трохи дивним: через велику кількість я розбив замовлення на три рівні частини, на трьох отримувачів. Але зрештою він дав мені 6 трек-номерів, один із яких не працював. У результаті я отримав 5 посилок, у яких було не 8+8+8, як я спочатку задумав, а 6+6+4+4+4.
Коробочок справді вийшло багато.


Стан їх був різний: від дуже охайного до сильно пом’ятого й навіть мокрого (з одного пакета вода буквально капала), але, на щастя, зрештою нічого не постраждало.


Самі світильники не постраждали, бо були загорнуті в поліетиленові пакети, а драйверам просто пощастило.


У продавця є:
три варіанти кольору світіння
два варіанти кольору корпусу
чотири варіанти потужності
два варіанти — з можливістю регулювання яскравості або без неї

Переважно я замовляв сріблясті — посилання, і трохи білих — посилання.
Перша виправлена помилка: світильники замовляв із запасом. Мені потрібно було 19-20шт, думав узяти 22, але якщо брати 23, то ще один фактично виходив безкоштовно завдяки знижкам, тому купив 24.


Форма трохи відрізняється: у сріблястих по краю є фаска, у білих її немає, але загалом це не принципово. Білі замовляв для передпокою, але, покрутивши їх у руках, подумав, що вони мені навіть більше подобаються. Єдине, що зупиняло, — ванна кімната: побоявся, що з пофарбованими можуть бути проблеми. Також хвилювався, що вони можуть бути пошкоджені: у відгуках була скарга, але все чудово, жодної подряпинки.


Світло можна трохи спрямовувати, повертаючи світлодіодний модуль відносно основи. У цьому випадку це було радше просто приємним бонусом.


Тут жодної роботи над помилками не було: у попередніх теж були хороші радіатори. Ці вибирав також з огляду на його розміри — світлодіоди мають добре охолоджуватися.


Розміри світильників залежать від потужності. У продавця є варіанти на 5, 7, 10 і 12 Вт, я купував усі на 10 Вт, відповідно, отримав такі розміри:
1. Основа без пружин
2. Основа з пружинами
3. Зовнішній діаметр
4. Висота.



Драйвер під’єднується за допомогою роз’єму, дроти від світильника додатково ізольовані тканинною трубкою.


Поки що від’єднуємо драйвер і зазираємо всередину. Спочатку я намагався відкрутити радіатор, але він не хотів відкручуватися, тож довелося викрутити пару гвинтів, які скріплюють основу та світлодіодний модуль.


Потім просто відкручуємо радіатор разом із рефлектором і виймаємо розсіювач світла.


Саме в розсіювачі світла й криється друга робота над помилками: минулого разу відблиски від рефлектора чітко було видно на стінах, через що здавалося, ніби вони або брудні, або просто такі дивні шпалери.


Конструкція «аби як»: СОВ просто приклеєний до радіатора, а рефлектор, своєю чергою, приклеєний до матриці СОВ. У попередніх мені подобалося більше.


Світлодіодний модуль складається з 20 маленьких світлодіодів, розміщених на одній основі й залитих однією масою. З’єднання (як я згодом з’ясував) 2P10S, тобто 10 послідовно.



Драйвери в трохи кумедних корпусах, у них навіть є імітація шліців пластикових гвинтів на пластикових «клемниках» :)
Заявлений струм — 300 мА, що за напруги 33 В має дати заявлені 10 Вт.


Розбираються дуже просто: на нижній кришці є пара отворів для кріплення драйвера.


Платки дуже маленькі, значно менші за сам корпус.


Втім, для заявлених 10 Вт у них непоганий трансформатор і загальна конструкція.


1. На вході стоїть конденсатор із заявленою ємністю 10 мкФ, що нормально для нашої мережі та заявленої потужності.
2. Замість запобіжника стоїть резистор.
3. Драйвер зібраний на базі ШІМ-контролера FT8350.
4. На виході є конденсатор 47 мкФ 50 В, причому паралельно йому стоїть резистор, і навіть не забули про міжобмотковий конденсатор для зменшення радіоперешкод.


В інтернеті я знайшов і даташит, і варіант застосування.



У даташиті була й типова схема ввімкнення.


Але мало того: з’ясувалося, що плата моїх драйверів один в один така, як у описі.


Тут також зазначені робочі температури та ККД за різної напруги живлення й виходу на 12 послідовно з’єднаних світлодіодів зі струмом 250 мА. Усе китайською, але загалом цілком реально зрозуміти, де що.


Перед підтвердженням отримання перевірив усі 24 світильники. В одному всередині корпусу драйвера бовтався вихідний конденсатор — чи то відпаявся, чи то його не припаяли. В іншому жодних проблем.


Світло рівномірне, тут питань немає, щоправда, досягається це зменшеним світловим потоком — розсіювач досить щільний.




У продавця було три варіанти колірної температури: холодний, теплий і нейтральний. Я вибрав теплий, бо знаю, що холодний зазвичай надто холодний, а теплий краще пасував до оздоблення, також виконаного в теплих тонах.
Загалом я приблизно те, що хотів, і отримав, але при детальному розгляді можна помітити, що світло віддає зеленим. Насправді це трохи менш помітно, але все ж.
Ліворуч — фото за звичайного освітлення ЛН та автоматичного калібрування ББ за аркушем паперу, праворуч — той самий аркуш, освітлений цим світильником, без повторного коригування ББ.


Третя робота над помилками. Оскільки я чудово розумів, що заявленої потужності все одно не буде, то замість 7 Вт узяв світильник на 10 Вт.
Загалом ланцюжок виглядає трохи інакше: мені потрібно було близько 5 Вт, але для надійності я думав знизити потужність із 7 до 5. Та оскільки реальних 7 зазвичай не буває, то взяв на 10 :)

Насправді виявилося, що потужність близька до заявленої.
1, 2. Споживання від мережі — 9 Вт на самому початку й 9,3–9,4 через хвилину прогрівання, далі потужність не змінюється.
3, 4. Напруга на модулі в міру прогрівання трохи падає й становить близько 30,8 В.
5, 6. Струм у міру прогрівання майже не змінюється й тримається на рівні 257 мА.

Отже, на світлодіодну матрицю надходить близько 7,91 Вт, що становить майже 80% від заявленого. Як на мене, різниця не така вже й велика, суперечку відкривати не став, бо очікував навіть гіршого результату.


Ну і, звісно, тести на нагрівання. Спочатку просто взяв пару світильників — один сріблястий, інший білий — і ввімкнув їх.


Поганяв так хвилин 15, але потім подумав, що світильники стоятимуть у просторі над підвісною стелею, і накрив один із них пластиковою банкою :)


У підсумку маємо:
1. Через 15 хвилин після ввімкнення температура радіатора становила 42 градуси, далі я накрив один зі світильників.
2. Відкритий світильник ще через 20 хвилин — 55 градусів
3. Закритий світильник за ті самі 20 хвилин — 60,5 градуса.

На мій погляд, результати непогані.


1. Драйвер нагрівся до 77 градусів, найгарячіший компонент — трансформатор
2. Температура під рефлектором — 53 градуси.
3. Температура самої матриці — близько 65 градусів.

Насправді до останніх двох значень можна сміливо додати градусів 10–15, адже, хоча я й не вимикав світильник, на розбирання знадобився час, і конструкція тим часом трохи охолола, відповідно, температура знизилася. Але в будь-якому разі перегріву я не помітив навіть у штатному режимі роботи.


Далі — спроба виміряти рівень освітленості. Для цього я підвісив світильник на висоті 1.5м від підлоги й поклав під ним смартфон як люксметр. Друге вимірювання зробив на пів метра праворуч від оптичної осі.


Усе йшло нормально, поки я не вирішив для експерименту порівняти покази двох смартфонів.
Ліворуч результати з Lenovo P2, праворуч — з UMI Plus E. Відчутна різниця?


Вище я писав, що хотів зменшити потужність світильників на шкоду яскравості, зате на користь довговічності. Для цього треба змінити номінали струмовимірювальних резисторів драйвера.
У цьому випадку це два резистори на 1.74 і 1.65 Ома, з’єднані паралельно.


На схемі це резистор, під’єднаний до виводу CS (Current Sense).


Якщо цей резистор розраховують від початку, його номінал залежить від потрібного вихідного струму, але мені треба було зменшити потужність приблизно в 1.5 раза, тому я зробив простіше.
1. Порахував загальний опір резисторів. Це можна зробити за допомогою калькулятора, але я так розлінився, що просто зайшов в інтернет і ввів значення у спеціальний калькулятор.


Номінал — 0.847 Ома.
2. Щоб зменшити струм у 1.5 раза, треба збільшити цей номінал у ті самі 1.5 раза, тобто отримати 1.27 Ома.
3. Оскільки краще ставити два резистори, помножив 1.27 на 2 й отримав близько 2.5 Ома. Якщо спростити: два резистори номіналом 2.5 Ома, з’єднані паралельно, дадуть опір 1.25 Ома, що близько до потрібного.
4. Резисторів на 2.5 Ома не було, тому зайшов у магазин і купив сотню номіналом 2.4 Ома, а про всяк випадок — ще сотню на 3 Ома (2.4+3 дадуть 1.33 Ома).


Для проби припаяв пару по 2.4 Ома.


У результаті отримав приблизно те, чого й хотів: вхідна потужність — 6.4 Ватта, струм — 181мА, напруга — близько 29.9 Вольта. У міру нагрівання вона трохи знижується, але вже менше, ніж до переробки.
На матрицю надходить 5.4 Ватта замість 7.9, і мене це цілком влаштувало. Виходить, що на кожен із 20 світлодіодів матриці тепер припадає 0,27 Ватта.


Яскравість знизилася, але не так уже й сильно. Освітленість порівняно з варіантом без переробки: вгорі — до переробки, внизу — після. Ліворуч смартфон Lenovo, праворуч — UMI.


Та й температура помітно знизилася. Результати після приблизно 40-50 хвилин прогрівання:
1. У відкритому вигляді
2. У закритому
3. Драйвер.

Можна сказати, що конструкція майже не нагрівається, можна так і залишити.


Коли вже від’єднував драйвери від світильників, щоб переробити їх, то випадково помітив, що в деяких дроти до світильника не типу ШВВП, а звичайні, у тканинній трубці. Розкрив і побачив, що драйвер там інший.


Ці драйвери зовні трохи більші, до того ж трансформатор явно трохи потужніший, але вихідний струм той самий.


Зібраний на базі ШІМ-контролера BP3125, номінали резисторів для встановлення струму трохи інші.
Сам драйвер також відрізняється: є окремий випрямляч для живлення контролера, та й загалом плата зроблена інакше — частина компонентів розташована під трансформатором.


Загалом контролер як контролер, а вогник на логотипі мені в них не дуже подобається :)


Хоч номінали резисторів для встановлення струму й інші, загальний опір у них той самий, тому для перероблення підійдуть ті самі 2.4 Ома, які я використовував вище.


Зрештою можу сказати, що нарікання в мене є лише до зеленуватого відтінку світлодіодних матриць. Насправді це майже непомітно, але за певних умов видно. В іншому тут немає перегрівання, що нехарактерно для китайських пристроїв, конструкція непогана, ціна нормальна. Навіть різниця з заявленою потужністю не така вже й велика, що також здивувало :)

На цьому поки все, але це поки що, адже я ще доопрацьовуватиму драйвери, щоб збільшити термін їхньої служби, тож далі буде.