Блок живлення кондиціонера, або історія одного ремонту

Мені до рук потрапив несправний блок живлення, і я вирішив накидати нотатку про його ремонт, а заразом трохи відповісти на запитання, які мені ставлять, так би мовити, на конкретному прикладі.


Узагалі блоків живлення було два, лежать уже дуже давно, мені навіть якось зовсім незручно перед товаришем, який їх приніс.
Спочатку вони стояли в кондиціонерах, через стрибок напруги згоріли обидва. Перш ніж потрапити до мене, побували в іншої людини, яка пробувала їх відремонтувати. Один блок живлення я полагодив давно, а до другого дістався лише зараз.


Скажу чесно: я (та й не лише я) дуже не люблю ремонтувати техніку після інших майстрів. Не буду їх сварити: вони робили свою роботу як могли, хтось краще, хтось гірше, ну а хтось, мабуть, сварить мене і по-своєму теж має рацію. Проблема в тому, що іноді після заміни компонентів не зрозумієш, що ж було спочатку, а іноді ремонт може лише погіршити ситуацію, і тоді роботи додається.


Спочатку на платах були справні не лише варистори, а й запобіжники. Проблема виникла не з боку мережі, а з боку навантаження.


Перший крок у ремонті — завжди навідне запитання клієнтові: що передувало проблемі. Іноді це допомагає діагностувати несправність. Далі оглядаємо пристрій на наявність пошкоджених компонентів, і першим на очі потрапив пробитий високовольтний транзистор. Судячи з формування виводів, це не рідний компонент.


На платі видно, що замінювали лише його, адже паяли тільки три контакти.


Після огляду треба продзвонити вхідну частину. Так, про всяк випадок розрядіть вхідний конденсатор: іноді через згорілі компоненти конденсатор може залишатися зарядженим дуже довго.
Потім перевіряємо схему на наявність КЗ до діодного моста, справність запобіжника й струмообмежувального резистора або термістора.
Часто через проблеми у високовольтній частині пробиває діодний міст або високовольтний транзистор. Перевірити це можна тестером у режимі перевірки діодів, під'єднавши його до вхідного конденсатора. В одному напрямку має бути нескінченність, у другому — певне падіння напруги на діодах діодного моста. Якщо є КЗ, спочатку випаюємо високовольтний транзистор і перевіряємо ще раз. Якщо КЗ залишилося, найімовірніше, винен діодний міст.


Мене здивувало, що на вході КЗ не було, але транзистор явно був пробитий. Виявилося, що на платі немає струмовимірювального резистора! Місце під нього є, а самого резистора немає. Куди він подівся, не знаю, бо всі SMD-компоненти на платі додатково приклеєні, і навіть просто випаяти їх складно.
Зазвичай це призводить до серйозних проблем, адже під час під'єднання до мережі на інших компонентах БЖ буде висока напруга.


І таки я мав рацію: подальший огляд показав, що є ще щонайменше три прогорілі резистори, а після їх випаювання та перевірки з'ясувалося, що й маленький транзистор у корпусі SOT-23 повністю в обриві. Узагалі складність ремонту таких БЖ полягає в тому, що на платі є безліч компонентів, які не мають жодного стосунку до БЖ, причому і з «гарячого», і з «холодного» боку блока.


Що робити, якщо компоненти згоріли так, що визначити номінали не вдається?
Якщо вони вивідні, можна зробити так, як я радив тут.


Якщо це SMD-компоненти, усе набагато складніше. Один із варіантів — шукати рідну схему або найближчі аналоги, або ж намалювати її самому.
Іноді дуже допомагає пошук схожих схем, адже насправді блоки живлення будують за типовими схемотехнічними рішеннями. На жаль, цей БЖ — автогенераторний, тобто не містить ШІМ-контролера. Особисто мені такі БЖ не дуже подобаються, але вони цілком мають право на життя.

З цікавості я знайшов пару схем, схожих на ту, за якою зібрано цей БЖ



У моєму випадку все виявилося набагато простіше. Вище я писав, що блоків живлення було два, і моя звичка фотографувати все, що потрапляє до рук під час ремонту, дуже допомогла.
На фото — інший такий самий БЖ


Високовольтний транзистор тут також замінював не я, але встановлено транзистор іншого типу. Але головне, тут майже всі інші компоненти цілі, тож увесь ремонт звівся до заміни двох деталей, одна з яких — струмовимірювальний резистор.
Тому раджу взяти собі за звичку фотографувати все: у майбутньому це може стати в пригоді, тим паче що зараз фотоапарат, мабуть, є навіть у пилососі.


Є ще одне правило, про яке початківці-радіоаматори часто забувають, а потім нерідко запитують мене: «У мене згорів блок живлення (підсилювач, телевізор), пробило транзистор, я його замінив, а під час спроби ввімкнути почувся «бах».
Якщо ви знайшли несправний компонент, це не означає, що він єдиний: майже завжди він тягне за собою ще кілька. Наприклад, пробитий високовольтний транзистор зазвичай випалює:
Струмовимірювальний резистор
ШІМ-контролер
Обв’язку в колі затвора
Іноді діодний міст і оптрон.

Так сталося і в цьому випадку: вище було видно, що згоріло кілька резисторів, два з них увімкнені в коло оптрона. Якщо вже вони згоріли, то оптрон теж краще замінити, тим паче коштує він копійки. У цьому БЖ він захований під трансформатором.


Раз уже випаяв оптрон і його обв’язку, то перевірив конденсатор, увімкнений паралельно транзистору оптрона. Його ємність — 100пФ, що цілком нормально для цього кола.
Також перевірив вторинне коло на КЗ і відразу знайшов КЗ у колі 12 Вольт (БЖ видає 5 і 12).


Насправді тут я трохи злукавив: така сама проблема була і в попередньому БЖ — пробитий захисний стабілітрон на 12 Вольт. Після його видалення КЗ зникло, але тоді я теж перевіряв, тож рекомендація цілком слушна й відповідає запитанню: я замінив усі деталі в первинному колі, але БЖ не запускається.


Отже, крім пробитого високовольтного транзистора, маємо:
Три резистори
Допоміжний транзистор.
Оптрон
Стабілітрон

Порившись удома, знайшов більш-менш відповідні компоненти:
Замість резистора 10Ом узяв 8.2Ома, замість 22Ома — 24Ома, замість 3.3кОм — 3кОм. Оптрон PC817 має таке саме розташування виводів. Проблема була лише з малим транзистором: у схемі він був повністю пробитий на обрив. За таблицею SMD-кодів це або стабілітрон, що не підходить, або логічний транзистор, що підходить не набагато краще. Зрештою взяв звичайний BC817.
Єдиний компонент, який купив, — високовольтний транзистор IRFU420. Мене також часто запитують: де я купую деталі?
Скажу ще раз: купую офлайн, найчастіше в нашому харківському магазині Космодром, тому що:
Це швидко
Набагато більше шансів купити оригінальний компонент, а не його масогабаритний макет.


Припаюємо компоненти. На цьому етапі мити плату необов’язково, адже, можливо, доведеться ще щось перепаювати.


Ще одна проблема таких плат — вони часто не мають жодних стандартних роз’ємів для підключення живлення. Наприклад, тут виходять три дроти — чорний, червоний і зелений, але насправді живлення подається на чорний дріт і на клему на платі.


Зазвичай з’ясувати, куди подається живлення, можна просто простеживши доріжки до діодного моста. Особливо допомагає наявність синфазного дроселя. На цьому етапі запобіжник і струмообмежувальний резистор не мають значення.


Підключаємо БЖ через лампочку на 15-25 Ватт і перевіряємо напругу на виході. Усе гаразд, напруга в нормі. Під повним навантаженням малі БЖ можна перевіряти, замінивши лампу на потужнішу, наприклад на 150 Ватт, але йдеться лише про малопотужні БЖ, приблизно на 10-15 Ватт.
Крім того, підключення через малу лампочку дає змогу зрозуміти, наскільки великий струм на вході без навантаження: якщо лампа помітно розжарюється, значить, щось не так.


Тепер можна припаяти захисний стабілітрон. На рідному було маркування B15, а не 15В, як іноді помилково вважають. Хоча, по суті, так було б навіть зручніше, адже стабілітрон розрахований на 15В, але B — це не напруга, а тип стабілітрона.


Оскільки це блок живлення кондиціонера, а отже, він може використовуватися за підвищеної вологості, після промивання про всяк випадок покриваю плату захисним лаком.


Ось, власне, і все. Коли висохне, можна використовувати.


Насправді ремонт не завершено, адже через специфіку пристрою я не можу повністю перевірити плату. Тобто для коректної перевірки треба встановити її в кондиціонер і подивитися, як вона працюватиме. Можливо, вийшло з ладу ще щось, не пов’язане із самим БЖ.
Та здебільшого ремонт завершено, сподіваюся, це було корисно.