Ładowarka 5 V, 6 A, 6 portów + wskazanie prądu ładowania

W moje ręce trafiła całkiem interesująca ładowarka, choć oczywiście poprawniej byłoby powiedzieć — zasilacz. Ta nazwa tak mocno przyjęła się jednak w odniesieniu do tej kategorii urządzeń, że chyba łatwiej będzie właśnie tak ją nazywać.
Jak zawsze urządzenie ma swoje zalety i wady, które pokażę. Rozbiorę je też „na części pierwsze” i podam trochę informacji o tym, jak prawidłowo wybierać zasilacze i ładowarki.

Większość moich stałych czytelników wie, że lubię grzebać w różnych zasilaczach, dlatego staram się pisać recenzje tak, by wyjaśniać, co i po co jest potrzebne. Ta recenzja nie będzie wyjątkiem, a opisywany zasilacz jest dla mnie tylko jednym z przykładów tego, „jak należy” i „jak nie należy” projektować dobry zasilacz.
Mam już artykuł, w którym opowiadałem o zasadach prawidłowego wyboru zasilacza. W tej recenzji powtórzę część tego, o czym wtedy pisałem, być może odpowiem na niektóre pytania zadawane mi w komentarzach i wiadomościach prywatnych, a także pewnie przygotuję grunt pod nowe pytania :)

O tym wszystkim opowiem bliżej w połowie recenzji, a na razie standardowy wstęp (w końcu oglądamy zasilacz) :)

Ściśle rzecz biorąc, to urządzenie jest zasilaczem, ale ponieważ ma wyjścia w formacie USB i odpowiednie układy sterujące ładowaniem telefonów/tabletów, będę nazywać je ładowarką.

Ładowarka jest dostarczana w całkiem solidnym kartonowym pudełku, co jest zaletą.


Z informacji na opakowaniu wynika, że maksymalny łączny prąd wyjściowy wynosi 6 A (przy 5 V daje to 30 W), a na jednym porcie może wynosić do 3,5 A.
Nie, oczywiście nie ma tu sprzeczności: 3,5 A na port nie oznacza, że będzie 3,5 × 6. Łączny maksymalny prąd nadal nie może przekroczyć podanych 6 A, po prostu pozostałe wyjścia trzeba będzie obciążyć słabiej :)


Opakowanie jest wyraźnie za duże jak na tę ładowarkę, bo w środku dość swobodnie sobie latała.
Na szczęście nic jej się nie stało.
W zestawie jest tylko ładowarka i przewód zasilający, nic więcej.


Przewód zasilający jest porządny, ale nie pasuje do naszych gniazdek — to minus. Na opakowaniu podano, że urządzenie jest dostępne z różnymi wersjami przewodu, ale niestety trafiła mi się „nie nasza”.


Nie nazwałbym tego urządzenia kompaktowym. Z wad wymieniłbym chyba brak jakichkolwiek „nóżek”, które byłyby bardzo przydatne. Ogólnie jednak mi się podoba — jest schludne, powiedziałbym nawet, że monolityczne.


Pomijając mnóstwo różnych napisów, ładowarka ma tylko sześć portów USB, dość duży wyświetlacz i gniazdo do podłączenia zasilania.


Dość dużą część przedniego panelu zajmuje wyświetlacz. Właściwie to właśnie on jest główną zaletą, bo zasilaczy o podobnych parametrach wyjściowych jest całkiem sporo.
Wyświetlacz nie jest przy tym „atrapą”, jak to czasem bywa w chińskich urządzeniach, lecz w pełni funkcjonalną częścią ładowarki.

U góry wyświetlane jest napięcie wyjściowe oraz łączny prąd wyjściowy (czyli ten, który nie przekracza 6 A).
Niżej, w kolejności odpowiadającej rozmieszczeniu gniazd USB, wyświetlany jest prąd na każdym wyjściu, a także informacja o ładowaniu w postaci ikonki baterii.


Dla przykładu podłączyłem tablet, który z jakiegoś powodu pokazał prąd ładowania wynoszący zaledwie około 1 A.


No dobrze, podłączam telefon — 0,44 A, trochę mało.


Przypomniałem sobie, że kiedyś próbowałem ładować telefon innym kablem i prąd ładowania wynosił 1 A.
Kabel jest już mocno „doświadczony”, o czym świadczy ślad przypalenia. Ucierpiał przez bardzo „dobry” zasilacz albo duże obciążenie.


1. Nic się jednak nie zmieniło — nadal 0,44 A.
No dobrze, może telefon jest już prawie naładowany. W tym przypadku nie jest to aż tak istotne.
2. Podłączam białym kablem tablet, który był sprzedawany razem z tym kablem. Prąd ładowania wynosi 2,14 A — świetnie.
3, 4. Robię mały eksperyment: dwa tablety i dwa różne kable, przy czym oba są oryginalnymi kablami do swoich tabletów — czarny do czarnego, biały do białego.
Na jednym zdjęciu kable są podłączone zgodnie z kolorami, na drugim odwrotnie. Różnica mieści się w granicach błędu pomiaru, czyli prąd ładowania ogranicza urządzenie, a nie właściwości kabli.


Składamy małe „stanowisko” z tego, co mamy w domu.


Zauważyłem, że przy wskaźniku prądu pobieranego przez port, do którego podłączony jest zestaw słuchawkowy Bluetooth, ikonka baterii nie miga. Prąd pobierany jest niższy od ustawionego minimum i choć ładowanie trwa, wskaźnik pokazuje, że urządzenie jest naładowane.
Wskaźnik ma trzy stany.
Wyłączony — ikonka nie jest wyświetlana.
Ładowanie — ikonka miga.
Ładowanie zakończone — ikonka świeci światłem ciągłym.


Ponieważ chciałem obciążyć urządzenie prądem, na jaki pozwalają jego możliwości, zamiast zestawu słuchawkowego podłączyłem stary tablet. W efekcie mam zestaw: 3 tablety i 3 telefony — całkiem życiowa sytuacja, na przykład w przypadku trzech osób na wyjeździe.


Co ciekawe, stary, ledwo żywy tablet pobiera 1,8 A. Łączny prąd pobierany przez obciążenie wyniósł 6,29 A, czyli więcej niż deklarowane 6 A — przynajmniej tak wynika z wyświetlacza urządzenia.


Cały ten zestaw ładował się przez około 45–50 minut, po czym zmierzyłem temperaturę obudowy ładowarki. W najgorętszym miejscu wyniosła 66 stopni.
Nie powiem, że to mało — moim zdaniem temperatura jest bliska granicy normalnej pracy. Pociesza chyba tylko to, że test odbywał się przy maksymalnym obciążeniu, a samo obciążenie rzadko utrzymuje się przez dłuższy czas. Czyli po godzinie, dwóch, trzech prąd spada.

Zdjęcie całego zestawu. Widać, że spośród podłączonych urządzeń najbardziej nagrzewa się stary tablet leżący u góry.


Skoro w tej konfiguracji nie ma już czego szczególnie testować, zaglądamy do środka.
I tu czekała mnie niespodzianka: obudowa urządzenia jest sklejona. Szczególnie zabawnie było patrzeć na plombę gwarancyjną, która nie tylko pozostała nienaruszona, ale też nie ma żadnego sensu ze względu na sposób otwierania obudowy :)


Tylna pokrywa ma otwory wentylacyjne. Niewiele dają, ale zawsze to coś.


Konstrukcja urządzenia opiera się na dwóch płytkach połączonych złączami. Płytka zasilacza to w zasadzie po prostu zasilacz 5 V, a druga płytka odpowiada za wskazania i pomiar prądu.


Do płytki z wyświetlaczem zajrzymy nieco później, a na razie zobaczmy, jak wygląda zasilacz.
Na pierwszy rzut oka wykonanie jest bardzo staranne.




Przyjrzyjmy się dokładniej, a także spróbujmy przypomnieć sobie to, co pisałem w artykule o prawidłowym wyborze zasilacza.
1. Bezpiecznik — zdecydowanie przydatna rzecz. Czasami bywa osłonięty koszulką termokurczliwą, ale najczęściej oznacza się go jako F, F1, Fx itp.
2. Filtr wejściowy jest obecny. Mostek prostowniczy jest przystosowany do prądu 3 A i napięcia do 1000 V — też nieźle.
3. Dość duży kondensator wejściowy, przymocowany kroplą uszczelniacza do tranzystora wysokonapięciowego. To, że jest przymocowany, dobrze, ale jego umiejscowienie w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura, już nie bardzo. Z drugiej strony w tym zasilaczu wszędzie jest gorąco, więc konstruktorzy nie mieli zbyt dużego wyboru.
4. Dwie wyjściowe diody w obudowach zespolonych, każda przystosowana do prądu 20 A i napięcia 100 V. Zwykle piszę, że prąd diod powinien być trzykrotnie większy od prądu wyjściowego. Tutaj mamy sześciokrotny zapas: 2 × 20 A przy prądzie wyjściowym 6 A — świetnie. Jeśli chodzi o napięcie, można zastosować diody na 50–60 V, tutaj są na 100 V, więc jest w porządku, choć diody na niższe napięcie mają zwykle również mniejszy spadek napięcia.

Zwykle piszę też, że pojemność kondensatorów wyjściowych powinna być zbliżona do wartości: prąd w amperach = pojemność kondensatorów w tysiącach µF. Czyli dla tego zasilacza idealnie byłoby mieć 6000 µF, a tutaj jest nieco mniej — 5000 µF.
Oczywiście ten parametr zależy od częstotliwości przetwarzania i rodzaju kondensatorów, ale przy prostym szacowaniu i zastosowaniu zwykłych kondensatorów elektrolitycznych ta zasada całkiem dobrze się sprawdza.
Zastosowane kondensatory budzą pewne podejrzenia, ale biorąc pod uwagę ich dużą pojemność i to, że ładowarka nie pracuje całymi dniami z pełną mocą, powinny dać radę.


Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ładnie i poprawnie, ale w rzeczywistości nie do końca tak jest.
Na wejściu powinien być nie tylko filtr, lecz także jeszcze kilka elementów: termistor i warystor.
Termistor ogranicza prąd ładowania kondensatora wejściowego (chyba każdy widział, jak iskrzy przy wkładaniu wtyczki do gniazdka).
Warystor chroni zasilacz przed skokami wysokiego napięcia. Przy dużym przekroczeniu napięcia najczęściej ulega przebiciu, przepala się bezpiecznik, ale urządzenie pozostaje całe.

Żeby było jasne, co jest czym, zebrałem kilka elementów do demonstracji.
U góry po lewej są termistory. Łatwo je sprawdzić — w stanie zimnym mają bardzo małą rezystancję, 5–10 Ω.
U góry po prawej są warystory. Można je rozpoznać po oznaczeniu, które najczęściej składa się z liczby 7, 10 itd. (średnica w milimetrach) oraz napięcia: 471 (470 V), 681 (680 V), 220 (22 V).
Na dole po lewej są kondensatory. Bardzo przypominają warystory, ale mają inne oznaczenia.
Na dole po prawej są elementy, które również można spotkać w zasilaczach, ale to bezpieczniki polimerowe. Występują w wersji okrągłej (nie znalazłem żadnego w domu) i prostokątnej. Spotyka się je bardzo rzadko, a w obwodach wysokonapięciowych jeszcze rzadziej. Podobnie jak termistory mają bardzo małą rezystancję (poniżej 1 Ω).


Kondensatory też bywają różne. W pobliżu dławika najczęściej spotkacie te umieszczone na dole, oznaczone symbolem X1 lub X2. To specjalne kondensatory przeciwzakłóceniowe, montowane równolegle do przewodów zasilających. W omawianym zasilaczu również taki jest. Do górnych kondensatorów wrócimy nieco później.


Czasami ludzie się mylą i sądzą, że filtr przeciwzakłóceniowy na wejściu zasilacza montuje się po to, by zakłócenia nie przedostawały się do zasilacza.
W rzeczywistości nie do końca tak jest. Obecnie większość zasilaczy (i ładowarek) to zasilacze impulsowe, które generują mnóstwo zakłóceń. Filtr ma zapobiegać przedostawaniu się tych zakłóceń z zasilacza do sieci. Montaż filtra uznaje się więc za dobrą praktykę, choć w większości przypadków użytkownik nawet tego nie zauważy.
Na górnym schemacie widać:
Zielony — termistor
Niebieski — warystor
Czerwony — kondensator.

Pokazano też, w którym kierunku blokowane są zakłócenia.

Czasami stosuje się też filtr według drugiego schematu — to jeszcze lepsze rozwiązanie, bo w takim układzie filtr blokuje również zakłócenia przedostające się do urządzenia.
Jest jeszcze trzeci wariant, w którym kondensator znajduje się tylko po prawej stronie, ale spotyka się go dość rzadko, najczęściej w zasilaczach nieimpulsowych.


Trochę odbiegliśmy od tematu, wróćmy do zasilacza.
Na płytce widać jedno z wycięć ochronnych między częścią wysokonapięciową a niskonapięciową. Producenci zasilaczy często lekceważą ten wymóg, choć takie wycięcie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa.
Kurz lub brud mogą utworzyć przewodzącą warstwę, przez którą może dojść do przebicia, a użytkownik może zostać porażony prądem. Dzięki wycięciu ochronnemu ryzyko jest znacznie mniejsze, dlatego jego obecność jest bardzo ważna.


Odkręćmy radiator i przyjrzyjmy się zasilaczowi nieco „głębiej”.
Podoba mi się, że radiator został przymocowany do transformatora kroplą silikonu. Warto też zaznaczyć, że w tym zasilaczu jest go bardzo mało, co dobrze, a przy tym znajduje się dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, zamiast być rozlanym w nieodpowiednim miejscu.


1. Kondensator wejściowy. Pojemność powinna wynosić co najmniej tyle, ile wynosi moc zasilacza w watach — pojemność kondensatora w µF. Dotyczy to napięcia 220-240 V.
Tutaj nie ma zastrzeżeń: zasilacz ma moc 30 W, a pojemność kondensatora wynosi 68 µF, co oznacza, że będzie działał prawidłowo w szerszym zakresie.
2. Kondensator przeciwzakłóceniowy klasy Y1 między uzwojeniami. Tutaj wszystko jest w porządku.


Na zdjęciu nie widać tranzystora wysokonapięciowego. Jego typ to 8N60C, 7,5 A, 600 V.

Bardzo często dostaję na priv dwa pytania.
1. Jak odróżnić właściwy kondensator od niewłaściwego.
2. Na jakie napięcie powinien być kondensator.

Odpowiem.
1. Na zdjęciu u góry pokazano właściwe kondensatory, a na dole — po prostu kondensatory wysokonapięciowe.
2. O ile mi wiadomo, wszystkie kondensatory oznaczone jako Y1 i Y2 zapewniają bezpieczną pracę, czyli nie ma wśród nich kondensatorów na „niewłaściwe” napięcie. Jeśli się mylę, poprawcie mnie.

Różnica między „właściwym” a „niewłaściwym” kondensatorem polega na tym, że w razie awarii nie ulegnie on zwarciu, lecz przejdzie w stan przerwy, chroniąc w ten sposób użytkownika.


Transformator to równie ważny element. Jeśli bardzo uprościć sprawę, im większy, tym lepiej. Rozmiar transformatora zależy jednak nie tylko od mocy, ale też od częstotliwości przełączania. Ponieważ częstotliwości przełączania w popularnych zasilaczach nie różnią się zbytnio (66-133 kHz), ich rozmiary będą też proporcjonalne do mocy.
Zastosowano tu dość duży transformator, a uzwojenie wtórne nawinięto wprawdzie nie licą, ale dużą liczbą cienkich przewodów.


Pewnie zapytacie, czym grozi mały transformator. To, że może nie dostarczyć wymaganej mocy, jest całkiem oczywiste.
Poza tym będzie się bardziej nagrzewał podczas pracy. Materiał, z którego wykonano rdzeń, ma jedną nieprzyjemną właściwość: po przekroczeniu określonej temperatury traci swoje właściwości. Innymi słowy, transformator zamienia się w dwie uzwojenia niemal pozbawione sprzężenia między sobą.
Jeśli transformator jest mały i mocno się przegrzewa, skutki mogą być takie jak na zdjęciu. To ładowarka 5 V, 2 A — komentarz jest chyba zbędny.


Spód płytki drukowanej, widać wycięcia ochronne.


1. Jako sterownik PWM zastosowano OB2269, pracujący z częstotliwością 65 kHz. Dość duże wymiary transformatora wynikają między innymi z niskiej częstotliwości pracy, choć nawet przy tej częstotliwości został dobrany z zapasem.
2. Na wyjściu zastosowano standardową stabilizację z popularnym układem TL431 — to już klasyka.
Lutowanie jest zasadniczo staranne, elementy przymocowano do płytki klejem, ale lutowanie gniazd wyjściowych i zworka nie zachwycają.


Tym razem nie rysowałem schematu, ale na wszelki wypadek zamieszczam zdjęcie w większym powiększeniu — może komuś przyjdzie naprawiać taki zasilacz.


Dotarliśmy też do płytki wskaźników. Odkręcamy kilka małych wkrętów i po prostu wyjmujemy płytkę.


Z przodu wygląda naprawdę ładnie.


Od spodu też jest całkiem nieźle, ale ślady nieumytego topnika po lutowaniu gniazd trochę przygnębiają — świadczą o kulturze produkcji, i to nie z najlepszej strony.
Jeśli wpływa to na jakość działania, to w tym przypadku nieznacznie, ale wygląda mało schludnie.


Płytka składa się z dwóch głównych sekcji:
1. Część z gniazdami. Znajdują się tu rezystory ustalające prąd ładowania (po 4 małe rezystory przy każdym gnieździe) oraz boczniki pomiarowe o rezystancji 0,1 Ω. Przy okazji: w opisie podano, że zasilacz może dostarczyć na wyjściu do 3,5 A, ale to nieprawda — rzeczywiste maksimum wynosi 2,5 A. Zastosowano rezystory małej mocy (te o rezystancji 0,1 Ω), a przy prądzie 3,5 A wydzielałaby się na nich moc ponad 1 W, co grozi ich uszkodzeniem.
2. Wszystkie pomiary wykonuje mikrokontroler, prawdopodobnie STM, ale oznaczenie zostało starte.


Wyżej wspomniałem o rezystorach ustalających prąd ładowania.
Chodzi o to, że ładowanie różnych urządzeń przez USB działa tak, że zasilacz ma na swoich zaciskach określoną kombinację rezystorów, a odbiornik, rozpoznając tę kombinację, wie, jaki prąd może pobrać. Ponieważ urządzenie można podłączyć do komputera, którego port może dostarczyć najwyżej 0,5 A (0,9 A w USB 3.0), taki środek bezpieczeństwa jest jak najbardziej uzasadniony.
Więcej informacji tutaj.
W tym zasilaczu zastosowano najwyższą kombinację rezystorów. Niestety urządzenie nie obsługuje Quick Charge (szybkiego ładowania z użyciem podwyższonego napięcia) i należy do „najprostszej” klasy, choć przy tej cenie można by dodać tę funkcję.


Skoro już rozebrałem ten zasilacz, mogę go dokładniej przetestować.
Na początek sprawdzę stabilizację napięcia przez sam zasilacz, bez płytki wskaźników.


Sprawdziłem działanie w zakresie od 0 do 7 A — wszystko jest w porządku, zasilacz stabilnie utrzymuje napięcie.
Ten test pokazuje też, że wskazanie napięcia wyjściowego na samym zasilaczu nie ma większego sensu, bo napięcie jest bardzo stabilne, więc odczyt na wyświetlaczu się nie zmienia, mimo że pomiar faktycznie trwa. W moich testach stale wyświetlało 5,3 V.


Dla pewności sprawdziłem jeszcze wskazania multimetrem — mniej więcej się zgadzają.
Spadek o 0,013 V w zakresie prądów 0–7 A to bardzo dobry wynik.


W drugim teście postanowiłem sprawdzić poziom tętnień na wyjściu.


W recenzjach zasilaczy często zwracam uwagę na obecność lub brak dławika na wyjściu. Jest on przy tym znacznie ważniejszy niż dławik na wejściu.
W tym zasilaczu dławika nie ma — zastąpiono go dość niechlujnie wykonaną zworą.
Usuwamy zworę i montujemy pierwszy lepszy dławik o odpowiedniej obciążalności prądowej. Ma on niezbyt dużą indukcyjność, zaledwie 1–2 µH, ale myślę, że efekt i tak będzie zauważalny.

Sprawdziłem poziom tętnień w zakresie 0–7 A, co 1 A, ale żeby skrócić tekst, pominąłem część wyników. Po lewej wynik przed modyfikacją, po prawej — po niej.
A więc:
1. — Bez obciążenia
2. — Prąd 1 A, tętnienia 60 mV, po modyfikacji 30 mV
3. — Prąd 3 A — 70 mV, po modyfikacji 40 mV


1. Prąd obciążenia 5 A, tętnienia 110 mV, po modyfikacji 50 mV.
2. Prąd obciążenia 7 A, tętnienia 140 mV, po modyfikacji 100 mV.


Jak widać, poziom tętnień spadł niemal dwukrotnie, co jest całkiem niezłym wynikiem. Dlatego przeprowadziłem jeszcze jedną modyfikację, często polecaną w internecie.
Przy okazji pokażę jeszcze dwie rzeczy.
1. Kondensatory ceramiczne nie mają aż tak dużego wpływu na poziom tętnień
2. Jak coś „dobrego” może czasem zmienić się w „złe”.

Na początek wlutowujemy 7 kondensatorów ceramicznych o pojemności 0,15 µF każdy. Trzy przed dławikiem i cztery za nim…


Po lewej przebiegi po zamontowaniu kondensatorów, po prawej — przed dławikiem. Zwróćcie uwagę, że po prawej skala wynosi nie 50 mV na działkę, lecz 200 mV na działkę — w pierwszym przypadku zakłócenie po prostu nie mieściło się na ekranie.

1. — Bez obciążenia, przed dławikiem 450 mV
2. — Prąd 1 A, tętnienia 20 mV, było 30 mV, przed dławikiem 300 mV
3. — Prąd 3 A — 35 mV, było 40 mV, przed dławikiem 600 mV


1. Prąd obciążenia 5 A, tętnienia 50 mV, było 50 mV, przed dławikiem 650 mV
2. Prąd obciążenia 7 A, tętnienia 50 mV, było 100 mV, przed dławikiem 900 mV
3. I wtedy przypomniałem sobie, że mój oscyloskop ma przecież dwa kanały — dały o sobie znać lata korzystania z oscyloskopu jednokanałowego.
Prąd obciążenia wynosi odpowiednio 3 i 7 A.


Eksperyment pokazał, że:
1. Kondensatory mają wpływ, ale dławik wpływa na wynik znacznie bardziej.
2. Po zamontowaniu dławika zwiększają się tętnienia przed nim, czyli mówiąc prościej: „leczymy jedno, szkodząc drugiemu”. Dławik zmniejszy poziom tętnień na wyjściu, ale jednocześnie skróci żywotność kondensatorów znajdujących się przed nim. Trzeba o tym pamiętać — jeśli obecny stan nam odpowiada, lepiej niczego nie przerabiać.
Zwykle w zasilaczach kondensatory umieszczone przed dławikiem ulegają awarii (puchną lub tracą pojemność) znacznie szybciej niż te za dławikiem. Wynika to właśnie z tego efektu. Przed przeróbką tętnienia w tym samym obwodzie wynosiły zaledwie 140 mV, a po przeróbce wzrosły do 900 mV. Dlatego jeśli dodajemy dławik, warto też zamontować lepsze kondensatory wejściowe, najlepiej na wyższe napięcie.

No i ostatni test.
Wyżej pokazałem, że na płytce wskaźnika zamontowano rezystory o rezystancji 0,1 Ω. Procesor określa na podstawie spadku napięcia na nich wartość prądu wyjściowego.
Rezystory te mają jednak również niepożądany wpływ — pod obciążeniem powodują spadek napięcia na wyjściu.
Sprawdźmy, jaki wpływ mają te rezystory, styki między płytkami zasilacza i wskaźnika, a także samo gniazdo USB.


Najpierw jednak sprawdzę, jak dokładnie mierzony jest prąd wyjściowy.
Zasilacz był obciążany za pomocą obciążenia elektronicznego, więc prąd w obwodzie był stabilny.
1. 0,5 A — wskazanie 0,51 A, bardzo dobrze.
2. 1 A — wskazanie 1,03 A. Wynik jest zawyżony, ale mieści się w granicach normy.
3. 2 A — wskazanie 2,08 A, różnica wynosi 4%. Jak na proste urządzenie, to bardzo dobry wynik.
4. 3 A — wskazanie 3,25 A. Różnica jest już znaczna. Podejrzewam, że wpływa na nią nagrzewanie rezystorów, dlatego pomiar prądu powyżej 2–2,5 A nie ma większego sensu.


Sprawdźmy spadek napięcia przy różnych prądach obciążenia. Wiemy już, że napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 5,19 V i jest stabilne, spróbujmy więc ustalić, jaki prąd jest dla niego maksymalny.
Prąd obciążenia zmieniałem skokowo: 0,5–1–2–3 A. Przy prądzie 2 A napięcie wyjściowe wynosiło 4,84 V, a przy 3 A spadło do 4,66 V, co nie spełnia wymagań normy (5% lub minimum 4,75 V). Rzeczywisty maksymalny prąd na jeden port wynosi więc 2–2,5 A.

W komentarzach czasem pytacie mnie, czym obciążenie elektroniczne różni się od zwykłego. W tym teście widać to pośrednio. Napięcie wyjściowe zasilacza wyraźnie spada, a prąd pozostaje stabilny, co pozwala przeprowadzać dokładniejsze pomiary.


Na tym kończę męczenie zasilacza i przechodzę do wniosków.
Zalety
Starannie wykonany.
Wskazanie prądu obciążenia dla każdego wyjścia oraz prądu sumarycznego.
Filtr sieciowy.
Zastosowano komponenty z zapasem parametrów.
Zasilacz przeszedł wszystkie testy, w tym wielokrotne zwarcie.
Całkowity brak niepożądanych dźwięków.

Wady
Pewna niedbałość producenta.
Brak dławika wyjściowego.
Przydałaby się funkcja Quick Charge.

Moja opinia. Ładowarka jest całkiem nieźle zaprojektowana: radiator umieszczono u góry, a nie na dole, a większość komponentów ma zapas parametrów. Na przykład na wyjściu wystarczyłby jeden zespół diod, ale zamontowano dwa — niestety zapomniano o paście termoprzewodzącej. Kondensatory wyjściowe mogłyby być lepsze, ale nawet w obecnej konfiguracji urządzenie będzie działać całkiem dobrze. Szczególnie interesująca może być możliwość wyświetlania prądu pobieranego przez podłączone urządzenia, choć większości osób ta funkcja zapewne wyda się zbędna.
Z wad wymienię niedbały montaż (przypomniała mi się poprzednia recenzja regulowanego zasilacza), zwłaszcza płytki wskaźnika. Moim zdaniem cena jest też nieco zawyżona jak na urządzenie ze wskaźnikiem prądu, ale bez funkcji QC.
Myślę, że w oryginalnej konfiguracji urządzenie będzie działać długo i bezproblemowo. Jeśli zaś zdecydujemy się na przeróbkę, warto przy okazji montażu dławika wymienić również znajdujące się przed nim kondensatory na lepsze.
Podsumowując, to kolejny zasilacz, który został całkiem dobrze zaprojektowany, ale ma też drobne wady.

To chyba wszystko. Mam nadzieję, że recenzja była przydatna, a może i interesująca. Jak zawsze czekam na pytania w komentarzach. Jeśli zauważyliście błędy lub nieścisłości, dajcie znać.

Menedżer przysłał kupon 6charger, z którym cena powinna wynieść 21.99

Produkt został udostępniony przez sklep do przygotowania recenzji.