Frezarka krawędziowa do akumulatorów Makita

Recenzowałem już podobną frezarkę, ale zasilaną z sieci. Ostatnio jednak coraz bardziej odpowiada mi praca narzędziami akumulatorowymi, więc postanowiłem wypróbować taką wersję.
Oba narzędzia są do siebie bardzo podobne, dlatego w dalszej części opiszę nie tylko wersję akumulatorową, ale też podzielę się wrażeniami z użytkowania jej sieciowego odpowiednika, zebranymi podczas pracy.

Jak zwykle przypominam: jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mój Instagram. Będę tam publikować powiadomienia o nowych wpisach, a może też pisać o czymś ciekawym — link do profilu

Poprzednia frezarka bardzo przydała mi się podczas remontu mieszkania. Za jej pomocą frezowałem gniazda pod zawiasy w skrzydłach i ościeżnicach, wycinałem wiórową płytę pod oprawy oświetleniowe i robiłem mnóstwo innych drobiazgów. Powiedziałbym, że wszystko było świetnie, ale praktyka pokazała, że nie jest tak różowo. Co więcej, większość wad przeniosła się również na opisywany model, o czym opowiem przy okazji.

Wyprzedzając pytanie: co jest gorszego w frezarce sieciowej? W niektórych sytuacjach przewód naprawdę przeszkadza, zwłaszcza gdy trzeba pracować na dużej powierzchni. Ciągle plącze się tam, gdzie nie trzeba, albo zaczepia o coś w najmniej odpowiednim momencie.



Jak zawsze zacznę od opakowania. W odróżnieniu od poprzedniego tutaj jest ono maksymalnie uproszczone, choć do przechowywania potrzeba dzięki temu znacznie mniej miejsca.


Zestaw jest niemal taki sam jak w poprzednim modelu: sama frezarka, dwa klucze i rozłożona prowadnica. W poprzednim była jeszcze prowadnica krawędziowa. Dziwne, że nie dołączono jej do frezarki krawędziowej.


1. Klucze 10 i 17 mm, potrzebne do zamocowania frezu w uchwycie.
2. Zestaw do montażu prowadnicy również się nie różni.


Właściwie nawet sama frezarka jest bardzo podobna. Różni się tylko górna część i oczywiście silnik.


W górnej części obudowy znajdują się:
1. Wyłącznik osłonięty silikonową zaślepką. Niejednokrotnie spotykałem się z uwagami, że działa „na odwrót”, tzn. pozycja „wyłączone” w rzeczywistości uruchamia narzędzie. Dziwne, ale u mnie działał prawidłowo.
2. Regulator obrotów z 6 poziomami. W praktyce od poziomu 2 regulacja jest płynna, bez wyraźnych skoków.
3. Brak jakichkolwiek oznaczeń czy nawet nazwy producenta.
4. Złącze do podłączenia akumulatora, z dwoma stykami. Oznacza to, że w przypadku oryginalnych akumulatorów Makita i większości zamienników automatyczne odcięcie zasilania przy nadmiernym rozładowaniu lub rozbalansowaniu ogniw najprawdopodobniej nie zadziała.


W opisie podano, że frezarka


Testowałem z zamiennikiem akumulatora BL1860B. Co ciekawe, jako kompatybilne podano nie tylko akumulatory 18 V, ale też 14 V. Moim zdaniem to dość optymistyczne założenie i raczej nie będzie działać prawidłowo.


Podstawa jest regulowana i ma tę samą wadę co w poprzednim modelu, czyli jest krucha. Starą już częściowo połamałem i choć jeszcze się trzyma, myślę już o wymianie na metalową. Na AliExpress widziałem zarówno prostą, jak i kątową podstawę z aluminiowym korpusem, ale na nie też jest sporo skarg. Może ktoś poleci dobry wariant?


Prowadnica też mi się nie spodobała, jest jakaś taka „wiotka”, a sama konstrukcja dość niewygodna.


Po zdjęciu podstawy widać aluminiowy korpus, który sądząc po wyglądzie jest dokładną kopią poprzedniego. Tutaj nie mam zastrzeżeń.


Jeszcze dwie uwagi dotyczące podstawy:
1. Jest lekko wypukła, naprawdę minimalnie, ale jednak nie jest płaska.
2. Podobnie jak w poprzednim modelu, zbierają się w niej wióry. Na początku w starej je czyściłem, a potem po prostu dałem sobie z tym spokój.
Wygląda na to, że zastosowano sprytny układ labiryntowy, dzięki któremu wióry błyskawicznie się gromadzą, ale za nic nie chcą się stamtąd wydostać.


Z boku znajduje się coś w rodzaju podziałki, która ma ułatwiać ustawianie głębokości frezowania. Nie wiem, jak innym, ale mnie nie udało się zrozumieć, jak jej używać, żeby faktycznie coś ułatwiała.


Uchwyt zaciskowy jest właściwie identyczny jak w poprzednim modelu. Frez trzyma dobrze, ale kilka razy zdarzyło mi się go dokręcać.
Uwaga: uchwyt jest przystosowany do chwytów o średnicy 6,35 mm, czyli 1/4 cala. W odróżnieniu od bardziej rozpowszechnionych w sklepach stacjonarnych frezów 6 mm, frezu 6 mm raczej nie da się w nim pewnie zamocować albo trzeba będzie często dokręcać uchwyt. Poza tym, kupując frezarkę na frezy 6,35 mm, skazujecie się na kupowanie ich w Chinach, bo w sklepach stacjonarnych trudno je znaleźć albo są drogie.

Widać uzwojenia silnika i wirnik wentylatora chłodzącego. Podczas pracy powietrze jest kierowane w stronę frezu.


Próbowałem z kilkoma frezami i nie zauważyłem wyraźnego bicia. Żeby stwierdzić to na pewno, potrzebny byłby idealny frez. Poza tym praktyka pokazała, że nawet jeśli pojawi się niewielkie bicie, nie ma ono większego wpływu na efekt pracy.


Korpus rozbiera się dość łatwo, ale uprzedzając fakty, powiem, że jego złożenie jest wyraźnie trudniejsze.


W środku znajduje się moduł sterujący silnikiem, wyłącznik i potencjometr.


Moduł sterujący jest zalany masą, ale najwyraźniej jest uniwersalny, bo ma nie tylko diody LED świecące podczas pracy, lecz także przycisk. Próbowałem go naciskać, ale nie zauważyłem żadnej reakcji.


Wszystkie połączenia to:
1. trzy przewody do silnika
2. trzy przewody do regulatora
3. dwa przewody do wyłącznika
4. dwa przewody do styków akumulatora.


Już podczas rozbierania chciałem pośmiać się z tego, że producent zastosował zabezpieczenie wyłącznika i potencjometr. Okazało się jednak, że potencjometr ma zamkniętą konstrukcję, więc może jeszcze przez jakiś czas posłuży.


Z założenia plastikowa podstawa również jest zdejmowana, ale nawet po odkręceniu wkrętów nie udało mi się jej zdjąć, a nie chciałem jej na siłę łamać.


Ponieważ jednym z kluczowych parametrów silnika jest moc, która w tym przypadku zależy od wymiarów stojana, zmierzyłem go pośrednio.
Wyszło, że stojan silnika ma około 25 mm grubości i 50 mm średnicy. Raczej nie ma w nim 1000 W, realnie obstawiam bliżej 500–600 W. Jak już wspomniałem, silnik jest bezszczotkowy.


Pobór mocy w trybie jałowym zmierzyłem przy trzech napięciach: 15, 18 i 21 V, a także przy minimalnej i maksymalnej prędkości.
Zauważyłem, że po krótkim czasie prąd nieco spada. Maksymalna zarejestrowana moc bez obciążenia wyniosła około 200 W.
Nie ma stabilizacji obrotów, bo gdyby była, przy zwiększaniu napięcia pobierany prąd by malał. Tutaj jest odwrotnie: im wyższe napięcie, tym większy prąd i wyższe obroty silnika.


Okazało się też, że urządzenie ma zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem. Przy 12,1 V działa i ma nawet zauważalną siłę, ale po obniżeniu napięcia do 12 V wyłącza się po kilku sekundach.
Wygląda na to, że sterownik odłącza zasilanie przy około 2,4 V na ogniwo akumulatora. Trzeba jednak pamiętać, że kontrolowane jest tylko całkowite napięcie akumulatora, bez sprawdzania rozbalansowania ogniw, co oczywiście nie jest dobre.
Wracając do listy kompatybilnych akumulatorów, mogę powiedzieć, że frezarka wprawdzie będzie działać z akumulatorami 14 V, ale obroty i moc znacznie spadną.



W opisie podano, że maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona wynosi 30000 obr./min. Ponieważ to również ważny parametr, postanowiłem go sprawdzić.
Nie dorobiłem się jeszcze tachometru, więc jak zwykle posłużę się oscyloskopem. Na jedną ze ścianek uchwytu nakleiłem taśmę odblaskową i sprawdziłem obroty w czterech trybach: na pierwszym, drugim, czwartym i maksymalnym biegu.
Wyniki:
1. Pierwszy bieg — 2000 obr./min
2. Drugi bieg — 2700 obr./min
3. Czwarty bieg — 16000 obr./min
4. Szósty, maksymalny bieg — 26000 obr./min.

Frezarka była zasilana z prawie całkowicie naładowanego akumulatora o napięciu około 19,5 V. Myślę, że po podaniu 21 V całkiem możliwe, że osiągnęłaby deklarowane 30000 obr./min.


Przygotowałem kilka różnych ścinków. Początkowo chciałem poeksperymentować ze wszystkimi, ale musiałem zrezygnować z tego pomysłu. Po pierwsze, nie miało to większego sensu, a po drugie, frezarka generuje tyle pyłu drzewnego, że tyle mi wystarczyło. Myślę, że każdy, kto choć raz pracował frezarką, zrozumie.
Poza tym praca w domu, bez stołu warsztatowego, jest bardzo niewygodna. Większość czasu zajęło mi unieruchomienie tych ścinków i zbudowanie czegoś w rodzaju prowadnicy. W efekcie zamiast szybko obrobić pierwszą krawędź, musiałem próbować chyba pięć razy. „Wygodę” dodatkowo pogarszało to, że ścinki były zbyt krótkie.


Postanowiłem zacząć od ścinka płyty wiórowej o grubości 16 mm, wyciętego skądś, więc jego krawędzie są dalekie od idealnych. Dla porównania po prawej widać ścinek z dość równą krawędzią.


Jakoś się wprawiłem i uzyskałem krawędzie może nie idealne, ale całkiem równe. Obrabiałem obie dłuższe strony, a jako prowadnicy użyłem ścinka widocznego po prawej.


Przy okazji usunąłem prawie wszystkie wyszczerbienia z drugiej strony. W zasadzie mogłem usunąć wszystkie, ale od początku nie taki był mój cel.


Drugim obiektem testów był ścinek boazerii, zwykłej sosnowej.


Spróbowałem przerobić go na zwykły kawałek deski, czyli usunąć elementy połączenia na pióro i wpust. Przy okazji obrobiłem też jeden z krótszych boków.
Na dłuższym boku w jednym miejscu wyraźnie źle poprowadziłem frez i zamiast wyrównać powierzchnię, właściwie odciąłem kawałek, ale nawet to poszło całkiem dobrze. Najtrudniej było przy krótszym boku: zebrałem około 8 mm i musiałem zrobić to w dwóch przejściach, bo inaczej drewno zaczynało się lekko przypalać.


Wszystko robiłem frezem o średnicy 10 mm, z wysunięciem ustawionym tak, by za jednym przejściem frezować płytę wiórową o grubości 16 mm.


Swoją drogą, chciałem kupić do mojej poprzedniej frezarki inną podstawę, taką jak na zdjęciu po lewej, bez regulacji kąta, ale zniechęciły mnie kiepskie opinie. Nie wiem jeszcze, gdzie znaleźć dobrą. Przydałaby się też możliwość podłączenia odkurzacza, bo sprzątanie po pracy frezarką naprawdę daje w kość...



Wnioski.
W większości to, co napisałem na końcu recenzji frezarki sieciowej, dotyczy również tego modelu — zarówno zalety, jak i wady.
Pod względem mocy model akumulatorowy w niczym nie ustępuje sieciowemu (a może nawet go przewyższa). Przynajmniej ja nie zauważyłem żadnej różnicy, ale mogę powiedzieć, że akumulator rozładowuje „z rozmachem”. Jak już wspominałem w recenzji, 1000 W to oczywiście nie ma, ale nie zauważyłem też dużych spadków obrotów — tylko wtedy, gdy frez ciął drewno całą swoją dziesięciomilimetrową szerokością.
Regulacja obrotów jest prawie bezużyteczna. Myślę, że w zupełności wystarczyłyby dwa tryby: 20000 i 30000 obr./min. Pracowałem na maksymalnych obrotach.

Wśród wad, podobnie jak w poprzednim modelu, trzeba wymienić nierówną stopę, choć tutaj krzywizna jest mniejsza i przynajmniej łby wkrętów nie wystają. Zresztą nie podoba mi się ani konstrukcja samej stopy, ani sposób jej mocowania do frezarki.

Są jednak dwie rzeczy, dzięki którym frezarka akumulatorowa wygrywa z sieciową:
1. Brak przewodu zasilającego. Podczas frezowania drzwi wyraźnie mi przeszkadzał.
2. Natychmiastowe zatrzymanie wrzeciona po wyłączeniu. Osobiście irytowało mnie czekanie, aż frezarka sieciowa się zatrzyma, bo zahaczenie o coś obracającym się frezem jest bardzo nieprzyjemne.


Niestety frezarka akumulatorowa ma też wadę: środek ciężkości znajduje się wysoko, co czasem może przeszkadzać, zwłaszcza podczas pracy na wąskiej powierzchni, na przykład na krawędzi tych samych drzwi. Nie próbowałem tak pracować, więc to tylko przypuszczenie.

Krótko mówiąc, urządzenie nadaje się do pracy, nie odczuwa się niedostatku obrotów ani mocy. Do pracy lepiej używać akumulatora o pojemności nie mniejszej niż ten, którego używałem. O wszelkich chińskich 288Vf i podobnych wynalazkach możecie od razu zapomnieć. Wady to niezbyt wygodna stopa i chwiejna prowadnica.

Sklep udostępnił do recenzji kupon BG4bab1a, z którym cena wyniesie $42.99 do 31 października