Stacja lutownicza Bakon BK3200 o deklarowanej mocy 120 W

Trafiła mi się całkiem ciekawa stacja lutownicza. Zainteresowała mnie deklarowana moc 120 W, a także znalezione w internecie wzmianki, że jest to stacja indukcyjna.
Zobaczmy, czym właściwie jest, a przy okazji ją rozbierzemy.


Recenzowałem już stację lutowniczą tego producenta, ale niedawno dowiedziałem się, że produkuje on jeszcze kilka modeli pozycjonowanych jako indukcyjne — przynajmniej takie informacje wielokrotnie spotykałem na forach. Co ciekawe, na stronie sklepu nie ma o tym ani słowa. Zresztą nie próbuję polegać na informacjach od sprzedawcy, bo często podaje się tam coś, czego nie ma, albo pomija to, co jest.

Deklarowane parametry:
Model — BK3200
Moc — 120 W
Zasilanie AC220V 50HZ
Zakres temperatur 200–480°C
Typowa rezystancja obwodu uziemienia — nie więcej niż 2 Ω
Potencjał między grotem a uziemieniem Nie więcej niż 2 mV
Dokładność utrzymywania temperatury ±2°C (przy 25/45%)
Masa 1,5 kg (bez lutownicy)
Wymiary 155x130x90 mm
Długość przewodu zasilającego 1,2 m

Urządzenie jest dostarczane w dość dużym, solidnym pudełku.


Z boku wymieniono większość różnych modeli stacji:
BK2000
BK2000A
BK3000
BK3200
BK3300
BK3300L

W rzeczywistości lista jest dłuższa, na przykład są też BK2000+ i BK2000B. Niektórych różnic między nimi w ogóle nie rozumiem. Być może chodzi o różne obudowy przy tej samej mocy, a być może o coś jeszcze.

Na przykład na zdjęciu są cztery modele, które wyraźnie się różnią:
1. BK2000A 90 W (w niektórych źródłach pisano, że BK2000 ma 120 W)
2. BK3300A 150 W
3. BK3500 120 W z pochłaniaczem dymu i podajnikiem spoiwa
4. BK3600 150 W z podajnikiem spoiwa

Pierwszy model jest niemal identyczny z tym, który recenzuję.


W tym przypadku mamy do czynienia z modelem BK3200, który — jak pisałem wyżej — według założeń jest stacją lutowniczą o mocy 120 W.
Na drugiej stronie opakowania podano napięcie robocze i niespodziewanie wynosi ono... 110 V. Na stronie sklepu była informacja o 220 V, ale nie takie rzeczy już widzieliśmy — sprawdzimy, o co chodzi.

Wszystko zapakowano bardzo dobrze. W głównym pudełku znajdują się mniejsze pudełka, w których rozmieszczono wszystkie elementy zestawu.
1. Stacja lutownicza
2. Lutownica
3. Podstawka pod lutownicę.
4. Przewód do podłączenia ochrony przed elektrycznością statyczną
5. Przewód zasilający
6. Stos różnych dokumentów.


Na początek dokumenty — jest ich sporo: instrukcja, karta gwarancyjna i jeszcze dwa nieznane mi druki.


Niestety instrukcja jest w całości po chińsku, ale znalazłem PDF z angielską wersją, znacznie bardziej zrozumiałą.
Instrukcja zawiera sporo informacji: dane techniczne, wykres regulacji, opis obsługi stacji oraz warianty grotów, które można do niej dokupić.
Zwykle nie korzystam z instrukcji, zwłaszcza w przypadku tak prostych urządzeń jak te stacje lutownicze, ale tym razem okazało się to znacznie bardziej skomplikowane. Opowiem o tym w części poświęconej obsłudze.


Nie ma chyba sensu szerzej opisywać podstawki i przewodu uziemiającego. Podstawka jest zupełnie zwyczajna, podobnie jak przewód, który z jednej strony ma krokodylek, a z drugiej wtyk do podłączenia do stacji.


W drugim pudełku znajdowały się lutownica i przewód zasilający. Niestety przewód ma wtyczkę z płaskimi bolcami, ale z drugiej strony jest standardowe złącze, więc można użyć zwykłego przewodu „komputerowego”, który kosztuje grosze i często już mamy go w domu.


Lutownica z wyglądu różni się od znanego wielu osobom „Bekona” 950, ponieważ nie jest to popularny już grot T12.
Przewód jest miękki i ma około jednego metra długości. Odległość od końcówki grotu do początku rękojeści wynosi około 65–70 mm. W porównaniu z T12 to oczywiście dużo, ale w praktyce różnica nie jest szczególnie odczuwalna.


Nie ma sensu przyglądać się podstawce i pozostałym akcesoriom, ale przy lutownicy się zatrzymam — jest na co popatrzeć.
1. Lutownica jest oznaczona jako LF302. O ile dobrze rozumiem, należy do tej samej serii co LF201/LF202/LF305.
2. Podłączenie rozwiązano podobnie jak w pozostałych modelach, ale zastosowano znacznie wygodniejsze złącze. Za chwilę pokażę je razem z pasującą wtyczką, żeby było jasne, o co chodzi.
3. Grot jest zabezpieczony przed uszkodzeniem silikonową rurką.
4. A oto grot typu „igła”. Mnie osobiście podoba się najmniej — być może ze względu na charakter pracy, ale najpewniej po prostu dlatego, że przywykłem do pracy z innym typem grotów.


Wymiana grotów odbywa się podobnie jak w stacjach z grotami serii 900 i podobnymi. Odkręca się i zdejmuje przednią część, a następnie wymienia sam grot.


Co ciekawe, o ile dobrze zrozumiałem, stacje są jednak sprawdzane przed wysłaniem do sklepu. Świadczą o tym przebarwienia na części grzejnej.
Jak już wspominałem, grot ma kształt igły. Nie udało mi się ustalić jego modelu, ale wyglądem i częściowo oznaczeniem przypomina groty do stacji indukcyjnych Quick203 / Quick203H.


Konstrukcja układu grzejnego różni się też od znanej wielu osobom konstrukcji z serii 900, w której ceramiczny element grzejny wkłada się w otwór w grocie. Tutaj jest inaczej. Grot jest nagrzewany od zewnątrz (przynajmniej w teorii), a do środka wkłada się termoparę. Konstrukcja jest sprężynowana, dzięki czemu koniec czujnika temperatury dociska do wewnętrznej części grotu, położonej stosunkowo blisko jego końcówki.


Lutownicę rozbiera się bardzo łatwo: wystarczy odkręcić plastikową przednią część, a następnie przesunąć rękojeść do tyłu.
Kabel jest unieruchomiony metalową opaską, która z kolei jest przymocowana do przedniej części stalowym drutem z zaczepami. Konstrukcja jest prosta, ale całkiem solidna. Zresztą sama lutownica bardzo przypomina model Quick 203.


Co ciekawe, kabel składa się z trzech zwykłych przewodów i przewodu koncentrycznego, umieszczonych we wspólnej osłonie. Zasilanie elementu grzejnego jest doprowadzane przewodem koncentrycznym.


Zmierzona przeze mnie rezystancja obwodu grzejnego wyniosła 0,86 Ω, a w instrukcji podano około 1 Ω. Wartość ta uwzględnia również przewody zasilające. W tym przypadku wskazuje to raczej na to, że stacja jest jednak indukcyjna, ponieważ zwykły element grzejny o takiej rezystancji jest mało prawdopodobny — tym bardziej że rezystancja nie zmienia się wraz z temperaturą.


Jako czujnik temperatury zastosowano termoparę, na co wskazuje niska rezystancja. W instrukcji napisano, że wynosi ona mniej niż 10 Ω, choć mówienie o rezystancji termopary nie jest do końca poprawne, bo jej zadaniem jest generowanie napięcia zależnego od temperatury.
Podczas testu zmierzyłem jednak właśnie rezystancję, ponieważ ze względu na specyfikę metody pomiaru jej wskazanie „ucieka” w jedną albo drugą stronę. Na zimno rezystancja obwodu termopary wynosi około 2,5 Ω, a na gorąco około 1 lub 4 Ω, zależnie od polaryzacji podłączenia sond. Na zdjęciu termopara zdążyła już nieco ostygnąć. Mogę oczywiście zmierzyć napięcie generowane przez termoparę, jeśli będzie taka potrzeba.


Do samej lutownicy jeszcze na pewno wrócę, a na razie opowiem o stacji lutowniczej, która formalnie składa się z zasilacza i sterownika temperatury.
Przedni panel jest bardzo minimalistyczny: trzy przyciski sterujące, trzycyfrowy wyświetlacz, wyłącznik zasilania i gniazdo do podłączenia lutownicy. Tak naprawdę często korzystam ze stacji, która ma tylko dwa przyciski, i też jest wygodna. Tutaj są aż trzy, ale jak się okazało, czasem dwa są lepsze niż trzy :)


Obudowa wygląda całkiem ładnie, choć mogłaby być nieco mniejsza. Mam pewne zastrzeżenia do jakości wykończenia krawędzi przedniego panelu — widać, że robiono to ręcznie — ale ogólnie całość prezentuje się dobrze.


Wcześniej wspominałem o nietypowej konstrukcji złącza do podłączenia lutownicy. Wcześniej trafiały mi się złącza z gwintowanym mocowaniem. Tutaj rozwiązanie jest znacznie prostsze i wygodniejsze — już wyjaśniam.
Aby podłączyć wtyk, wystarczy wsunąć go do gniazda. Tuleja zatrzaskuje się dzięki kulkom umieszczonym po stronie urządzenia.
Aby odłączyć wtyk, wystarczy pociągnąć za tuleję — złącze się rozłączy. Proste i naprawdę wygodne rozwiązanie.

Można by zwrócić uwagę, że w stacji zamontowano część męską, a na kablu żeńską, choć ze względów bezpieczeństwa zwykle robi się odwrotnie. Jest jednak pewne usprawiedliwienie, a właściwie dwa.
1. Napięcie zasilające lutownicę nie jest zbyt wysokie (podano 36 V)
2. Po odłączeniu lutownicy stacja wyświetla komunikat o błędzie i odcina jej zasilanie.


Z tyłu znajduje się gniazdo przewodu zasilającego z wbudowanym bezpiecznikiem. W oprawce jest też zapasowy bezpiecznik.
Nad złączem znajduje się gniazdo do podłączenia przewodu uziemiającego lub opaski antystatycznej. Trzeba jednak pamiętać, że będzie ono działać tylko wtedy, gdy sama stacja jest uziemiona.
Ze względów bezpieczeństwa złącze podłączono przez rezystor 1 MΩ.

Na naklejce podano również, że stacja jest przystosowana do napięcia zasilania 110 V. Szkoda, bez przeróbki się nie obejdzie. A przecież na stronie produktu podano 220.


Od spodu znajduje się kilka otworów wentylacyjnych, które w zasadzie nie są szczególnie potrzebne, bo urządzenie praktycznie się nie nagrzewa.
Mam drobne zastrzeżenia do nóżek — trochę się ślizgają, choć nie jest to szczególnie uciążliwe.


Z całkiem oczywistych powodów nie da się tu obejść bez rozebrania urządzenia. Na pochwałę producenta zasługuje jednak to, że oprócz wyglądu zewnętrznego udostępnia również zdjęcia wnętrza.
Stację rozbiera się niezbyt wygodnie: cztery śruby z tyłu, cztery z przodu, a potem najgorszy moment — trzeba przesunąć obudowę do tyłu. Przesunięcie jej do przodu uniemożliwia płytka właściwego kontrolera. Przeszkadzać będą też przewody prowadzące do złączy, przycisków itp., ale na szczęście wszystkie połączenia są rozłączne, więc nie stanowi to większego problemu.


Zacznę oględziny od płytki mocy, tym bardziej że właśnie ją będziemy przerabiać.
Płytka jest dość duża. Znajdują się na niej wszystkie elementy mocy, a także zasilacz płytki „mózgu”.


Jestem niemal pewien, że jako pierwsza rzuciła wam się w oczy para kondensatorów w koszulce termokurczliwej.
Niedawno opublikowałem artykuł o przeróbce ładowarki do wkrętarki ze 110 V na 220 V. Zastosowano tam układ podwajacza napięcia z dwoma kondensatorami. Tym razem rozwiązanie jest nieco bardziej sprytne, a zarazem prostsze.


Stacja została pierwotnie zaprojektowana do pracy przy napięciu 220–230 V, a obsługa napięcia 110–115 V to już przeróbka wykonana przez producenta.
Na zdjęciu widać, że kondensatory przylutowano w miejsce mostka prostowniczego. Naszym zadaniem będzie przywrócenie pierwotnego stanu, sprzed tej przeróbki. Co ciekawe, w internecie natknąłem się na wiele wzmianek o tej modyfikacji — można odnieść wrażenie, że wersji 220–230 V w ogóle nie ma.


Do przeróbki jeszcze wrócimy, a teraz kontynuujmy oględziny. W przetwornicy zastosowano tranzystory IRFP460, przy czym oba mają nawet tę samą datę produkcji. W recenzjach zasilaczy zwracałem uwagę na tranzystory pochodzące z różnych partii, tutaj zaś wszystko jest tak, jak powinno być.
Tranzystory zamontowano na dość dużych radiatorach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że moc wyjściowa wynosi zaledwie 120 W. Moim zdaniem przetwornicę zaprojektowano na moc większą niż 120 W — chyba półtora raza większą. A ponieważ lutownica nigdy nie pobiera pełnej mocy przez dłuższy czas, zapas jest wielokrotny. W ogóle nie rozumiem, po co zastosowano tak mocną przetwornicę.


Na płytce znajduje się również dodatkowy zasilacz, który zasila kontroler sterujący, kontroler PWM przetwornicy mocy, a także sterownik i pozostałe układy.
Zastosowano dość popularny układ PWM z serii VIPer, ze zintegrowanym tranzystorem wysokonapięciowym. To dość niezawodny układ, zasilany z tej samej linii wysokiego napięcia co przetwornica mocy.


W zasadzie to po prostu zwykły zasilacz przystosowany do dwóch napięć.


Obok znajduje się złącze, przez które do płytki sterującej doprowadzane jest zasilanie, a z płytki przesyłany jest sygnał sterujący przetwornicą mocy.
Co ciekawe, sygnał sterujący przechodzi przez transoptor (widoczny po prawej). Najwyraźniej chodziło o jeden z dwóch celów: dopasowanie poziomów sygnału albo zwiększenie niezawodności. Możliwe też, że o oba naraz.
Oznaczenia wskazują również, że kontroler jest zasilany napięciem symetrycznym +5 V i -5 V. Drugie napięcie jest potrzebne do zasilania wzmacniacza operacyjnego wzmacniającego sygnał z termopary.


Na wyjściu przetwornicy nie ma mostka prostowniczego ani kondensatorów filtrujących, jak w „Bekonie” z serii 950. W tym przypadku lutownica, a dokładniej element grzejny, jest zasilana prądem przemiennym.
Na wyjściu transformatora zamontowano duży dławik i kondensator. Dławik jest połączony szeregowo, a kondensator równolegle z grzałką.


Żeby przyjrzeć się układowi przetwornicy mocy, trzeba zdjąć dodatkowe kondensatory. Musiałem w tym celu przeciąć koszulkę termokurczliwą, a potem jeszcze oderwać ją od kleju, którym była przyklejona do płytki. Gdybym nie musiał robić przeróbki, powiedziałbym, że producent wprawdzie ją wykonał, ale zrobił to całkiem solidnie.
Zamontowano dwa kondensatory 120 µF 450 V, rzekomo produkcji Nichicon. Jestem jednak mniej więcej w 99% pewien, że nie są oryginalne, bo przy deklarowanej pojemności 120 µF ich rzeczywista pojemność wynosi około 100 µF. W tym przypadku nie ma to jednak absolutnie żadnego znaczenia, bo oprócz nich jest jeszcze wspólny kondensator filtrujący. A to, że producent zastosował kondensatory na 450 V tam, gdzie wystarczyłoby 200–250 V — to już co innego. Najwyraźniej użyłem tego, co miałem pod ręką.

Nawiasem mówiąc, podobne kondensatory stosuje się w zasilaczach współczesnych monitorów, ponieważ mają małą średnicę. Dlatego postanowiłem je wylutować i zostawić na zapas.


Pod kondensatorami znalazły się dwa transformatory: prądowy, służący do ochrony falownika przed przeciążeniem, oraz dopasowujący, do sterowania tranzystorami falownika.
Jeszcze niżej, pod warstwą kleju, znalazłem nieużywane złącze oznaczone jako AC OUT. Dokąd ono „OUT”, pozostało dla mnie zagadką, ale mam mocne podejrzenie, że ta płytka jest używana w wersji z podajnikiem spoiwa, który podłącza się właśnie do tego złącza.


Falownik mocy zbudowano na bazie bardzo interesującego kontrolera PWM UCC3895. Nosi on dumną nazwę BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller. Więcej informacji znajdziecie w nocie katalogowej. Sam po raz pierwszy spotkałem ten kontroler w gotowym urządzeniu.

Obok znajduje się TC4424, czyli sterownik tranzystorów MOSFET. Link do noty katalogowej. Sterownik nie jest podłączony bezpośrednio do kontrolera PWM, lecz za pośrednictwem układu HEF40818. Początkowo myślałem, że działa on po prostu jako bufor lub konwerter poziomów. Okazało się jednak, że sprawa wygląda nieco inaczej. Kontroler PWM jest przeznaczony do sterowania mostkiem, czyli ma cztery wyjścia, a nasz falownik jest półmostkowy, więc ma dwa tranzystory. Najwyraźniej producentów z jakiegoś powodu zainteresował właśnie ten kontroler PWM, a żeby użyć go w falowniku półmostkowym, połączyli pary wyjść za pomocą bramek AND, którymi jest układ HEF40818.


Zdjęcie z innej perspektywy, może się przydać.


Od spodu nie ma żadnych elementów. Mostek prostowniczy widoczny na zdjęciu nie jest zamontowany całkiem fabrycznie.
Lutowanie jest dobre, ale mam kilka uwag — później pokażę to nieco dokładniej.


Nie odtwarzałem schematu, bo zajęłoby to strasznie dużo czasu i raczej nie byłoby przydatne. Narysowałem za to uproszczony schemat blokowy — myślę, że na jego podstawie można z grubsza zrozumieć, co dokąd prowadzi.


Wróćmy jednak do przystosowania urządzenia do naszego napięcia sieciowego. A właściwie nie tyle do przeróbki, co do przywrócenia pierwotnego układu zasilania.
Mostek prostowniczy przeniesiono na spód płytki. Nie pracuje on jednak jako mostek, a jedynie jako dwie diody — jest to potrzebne w układzie podwajacza napięcia.

Przy okazji, dłubiąc przy urządzeniu, zwróciłem uwagę na złącze zasilania. Widać, że pierwotnie miało trzy przewody, ale środkowy został odcięty. Środkowy styk był połączony z punktem, w którym łączą się kondensatory przeciwzakłóceniowe. To te kondensatory, „dzięki” którym obudowy urządzeń kopią prądem, jeśli nie podłączono uziemienia. Nie przywracałem tego połączenia, zostawiłem wszystko tak, jak było. Ale bez obaw: grot lutownicy i tylny zacisk uziemiający są podłączone do styku ochronnego złącza zasilania stacji.


Po wylutowaniu dodatkowych kondensatorów widać grube wyprowadzenia mostka prostowniczego wystające do góry (to nie ja przypaliłem kondensator lutownicą).
Nie wylutowywałem mostka prostowniczego, tylko odciąłem jego wyprowadzenia. Te wystające z płytki wylutowałem, a otwory potem oczyściłem.


Następnie zamontowałem mostek prostowniczy z powrotem, we właściwym miejscu i zgodnie z oznaczeniami na płytce. I to w zasadzie cała przeróbka.


Przy okazji wymieniłem kondensator filtrujący. Oryginalnie był tam kondensator nieznanej firmy o rzeczywistej pojemności 84 µF. Zastąpiłem go markowym, o rzeczywistej pojemności 100 µF. Zrobiłem to z dwóch powodów:
1. Markowy kondensator jest jednak bardziej niezawodny.
2. Ponieważ wylutowałem dodatkowe kondensatory, całkowita pojemność filtra się zmniejszyła. Wcześniej wynosiła 84+(100/2)=134 µF. Teraz jest 100 µF, co w rzeczywistości w zupełności wystarcza.


A skoro mowa o jakości lutowania: ślady przy wyprowadzeniach kondensatora są moje, ale te przy transformatorze prądowym już nie — tak było od początku.
Są też drobne niedoróbki przy lutowaniu większych elementów, choć poza tym nie mam zastrzeżeń.


Największe zastrzeżenia mam do lutowania dławika wyjściowego falownika. Element jest ciężki (choć przyklejony), a jakość lutowania jego wyprowadzeń pozostawia nieco do życzenia. Na wszelki wypadek poprawiłem luty i umyłem płytkę.


Po wszystkich tych zabiegach płytka wygląda tak.
Nowy kondensator filtra przykleiłem silikonem, choć moim zdaniem producent mógł go bez problemu zamontować pionowo — miejsca jest dużo.


Płytka sterująca to chyba najkrótsza część tej recenzji.
Ta płytka jest zamontowana równolegle do panelu przedniego. Znajdują się na niej przyciski sterujące, wyświetlacz oraz mikrokontroler.


Za wszystko odpowiada mikrokontroler Atmega8A, jeden z najpopularniejszych mikrokontrolerów.
Wzmacniaczem sygnału z termopary jest wzmacniacz operacyjny OP07C firmy Texas Instruments.


Stacja potrafi wyświetlać komunikaty o błędach. Są jednak tylko dwa: błąd termopary i grzałki.


Pierwsze uruchomienie przeprowadziłem bez lutownicy, więc zobaczyłem komunikat o błędzie. Wyglądał jednak inaczej niż w instrukcji. Dopiero później zrozumiałem, w czym problem: trafiła mi się stacja z wadliwym wyświetlaczem, w którym nie świeci środkowy segment trzeciej cyfry. Co gorsza, okazało się, że ten segment obciąża wyjście procesora bardziej niż pozostałe. Próbowałem go przepalić większym prądem, ale tylko pogorszyłem sprawę.
Wyświetlacz ma nietypowe sterowanie: zamiast 8 rezystorów, po jednym na każdy segment, są tu tylko trzy — po jednym na każdą cyfrę. Gdy świeci środkowy segment, jasność całej trzeciej cyfry spada. Może kiedyś wymienię wyświetlacz, choć nie przeszkadza mi to w pracy. Ale fakt pozostaje faktem.

Tak, po włączeniu stacji bez lutownicy pojawia się komunikat o błędzie termopary. Jeśli podłączymy lutownicę i zrestartujemy stację, uruchomi się ona z temperaturą ustawioną na 350 stopni (wartość domyślna).


Dalej zaczęły się znacznie ciekawsze rzeczy. Nie mogłem za nic wyregulować temperatury. Próbowałem wciskać przyciski na różne sposoby, ale nic się nie działo — wyglądało na to, że klawiatura jest całkowicie nieaktywna. Doszło nawet do tego, że zacząłem sprawdzać przyciski miernikiem.
Ale rozwiązanie okazało się znacznie prostsze i bardziej banalne: przecież zwykle instrukcję czytamy na samym końcu, a powinniśmy zacząć od niej.

Zacząłem czytać instrukcję i trafiłem na punkt o wpisywaniu hasła i zmianie go na domyślne. Szczerze mówiąc, na tym etapie zgłupiałem. Hasło? W stacji lutowniczej?


Ale hasło hasłem, a temperaturę jakoś trzeba zmienić. Czytam więc dalej. Przeczytałem, pomyślałem, że zupełnie zapomniałem angielskiego, przeczytałem jeszcze raz — nie, chyba jednak pamiętam.
Nie mam pojęcia, jakie zioło palili projektanci, ale wydaje mi się, że nie tylko je palili, lecz także zagryzali grzybami.

Spróbujcie zrozumieć, na czym polega zmiana temperatury w tej stacji:
1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przytrzymać dwa skrajne przyciski i włączyć zasilanie.
3. Gdy na ekranie pojawi się litera C, nacisnąć środkowy przycisk.
4. Wpisać hasło! (domyślnie trzy zera)
5. Gdy pojawi się oI, zmienić temperaturę przyciskami plus/minus.
6. Ustawić temperaturę i wyłączyć zasilanie.
7. Włączyć zasilanie — stacja uruchomi się z ustawioną temperaturą.

Może czegoś nie zrozumiałem, ale nie udało mi się ustalić, jak zmienić temperaturę podczas normalnej pracy. Nie ma żadnych presetów, a podczas pracy klawiatura w ogóle nie działa.



A teraz to samo, ale na przykładzie.
1. Przytrzymujemy skrajne przyciski i włączamy stację.
2. Wpisujemy hasło. Przyciski w lewo/w prawo zmieniają wartość, środkowy zatwierdza.
3. Wpisaliśmy cztery zera. Przy okazji: reset hasła — włączenie stacji z wciśniętymi trzema przyciskami.
4. Trafiamy do menu ustawiania temperatury.


1. Ustawiamy temperaturę.
2, 3. Jeśli ponownie naciśniemy środkowy przycisk, przejdziemy do menu korekty temperatury, odpowiednio ze znakiem +/-. Na zdjęciu: -1 lub +7. W moim egzemplarzu domyślnie było -3.
4. Wyłączamy zasilanie, włączamy ponownie i mamy ustawioną temperaturę.

Korzystałem z różnych stacji — być może niedrogich, być może prostych — ale nigdy nie spotkałem się z tak absurdalnym sterowaniem.
Jest ustawienie 0/1. Myślałem, że wyłącza hasło, ale nie. O ile dobrze rozumiem, włącza/wyłącza automatyczne przechodzenie w tryb uśpienia (mogę się mylić).


Dobra, zostawmy to sprytne sterowanie na sumieniu projektantów i przejdźmy do testów.
W specyfikacji podano maksymalną moc 120 W. Próbuję włączyć stację z zimną lutownicą — szczytowy pobór mocy wynosi 109 W. Po rozgrzaniu spada do 2,2 W. Wychodzi więc na to, że rzeczywista moc w żadnym razie nie przekracza 105 W.


Zaciekawiło mnie, co dzieje się na wyjściu falownika stacji, więc postanowiłem zmierzyć napięcie i częstotliwość.
Napięcie zmienia się w zakresie 30–55 V, a po zakończeniu grzania spada do zera.
Zmienia się również częstotliwość; maksymalna wyniosła około 160 kHz. Zgodnie z kartą katalogową sterownika PWM nie może ona przekroczyć 250 kHz (500/2), więc te wartości są całkiem realne. Ogólnie zawsze uważałem, że stacje indukcyjne pracują na znacznie wyższych częstotliwościach, no, przynajmniej pięć razy wyższych.


Z ciekawości zmierzyłem też indukcyjność grzałki bez grotu i z grotem. Wyniosła odpowiednio 9.6 i 9.0 µH.
Teraz już sam nie wiem, czy uznać tę stację za indukcyjną, czy zastosowano w niej po prostu grzałkę i zasilacz impulsowy, ale z prądem przemiennym na wyjściu. Moim zdaniem raczej to drugie.


Proponuję podyskutować w komentarzach o tym, czy to stacja indukcyjna, a teraz przejdę do rzeczywistych testów.
Na początek temperatura.
Podczas testów okazało się, że stacja całkiem dobrze utrzymuje temperaturę i rzeczywiście osiąga ustawione 350 stopni, ale na zdjęciu wynik jest nieco zaniżony, bo termopara była słabo dociśnięta. Wystarczyło docisnąć ją trochę mocniej, a miernik pokazywał 248-250.


Zarejestrowałem też wykres czasu nagrzewania i regulacji. Wykres obejmuje 2 minuty od uruchomienia: najpierw temperatura rośnie do 370 stopni, potem szybko spada, a następnie jest już stabilnie utrzymywana. Tutaj termopara była dociśnięta tak samo jak na poprzednim zdjęciu, dlatego wskazania są zaniżone. Próbowałem ją docisnąć tak, żeby uzyskać dokładniejszy wykres, ale nawet gdy dociskałem ją i przytrzymywałem przez jakiś czas, najpierw wskazywała 350, a potem spadała do 330-340. Bardzo trudno docisnąć coś okrągłego do czegoś okrągłego :(


Testy testami, ale znacznie ciekawsze są próby w praktyce. Tak się składa, że zdążyłem użyć stacji przy całkiem realnej pracy: wymieniałem kondensatory w zasilaczu serwerowym z dwustronną płytką i dużymi polami miedzi.

Na potrzeby recenzji wziąłem kilka płytek i postanowiłem poeksperymentować. Najpierw wylutowałem kondensatory, a potem tak się rozpędziłem, że przy okazji wylutowałem transformator.


Podobnie poszło z płytą główną. Nie zauważyłem żadnych trudności przy wylutowywaniu kondensatorów, a przy okazji wylutowałem dławik, który znacznie trudniej rozgrzać. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że pracuje się nią znacznie łatwiej niż nawet przerobionym Bakon 950. Demontaż jest prosty: dodajemy trochę zwykłego lutowia, żeby rozcieńczyć bezołowiowe, a potem dość łatwo wylutowujemy element. Jeśli odstęp między wyprowadzeniami jest niewielki, grzejemy oba naraz i wtedy wylutowanie jest jeszcze łatwiejsze.
Zadanie znacznie utrudniał bardzo niewygodny grot typu „igła”, który zupełnie nie nadaje się do takich prac.


Dla demonstracji nagrałem krótki film, na którym najpierw wylutowuję kondensatory z płytki monitora, a potem z płyty głównej. Od razu uprzedzam: w tym przypadku pracę trochę utrudniał statyw aparatu. Chciałem, żeby płytka zmieściła się w kadrze, ale lutować musiałem bokiem :)


Podsumowując: nie będę tym razem dzielić zalet i wad na punkty, tylko spróbuję opisać swoje wrażenia.
Przede wszystkim konstrukcja i ogólna jakość wykonania. Dałbym jej cztery, może nawet z plusem, bo mam kilka drobnych zastrzeżeń. Na przykład słabo przylutowany dławik wyjściowy, kilka miejsc z nieestetycznymi lutami i ślady topnika.
Ogólna jakość wykonania jest jednak całkiem dobra, co zresztą widać na zdjęciach. Jak na chińskie urządzenie, powiedziałbym nawet, że jest nieźle.
Trochę popsuło ogólne wrażenie to, że musiałem przerobić stację z 110 V na 220 V, choć nie było to trudne.

Wygoda pracy. Mogę powiedzieć, że stacja lutuje całkiem dobrze i naprawdę czuć zapas mocy, ale dołączony grot jest bardzo niewygodny przy pracy z elementami o dużej pojemności cieplnej. Niepotrzebnie go dodali. Przewód lutownicy jest miękki, a sama lutownica lekka. Nie przeszkadza nawet to, że grot wystaje znacznie dalej niż w modelach z grotami T12, a zwłaszcza w porównaniu z moją Aoyue 2738, w której grot wystaje bardzo niewiele. Widać też, że stacja dobrze utrzymuje zadaną temperaturę.

Jeśli chodzi o wygodę obsługi, daję dwóję. Szczerze mówiąc, dałbym pałę, ale da się nią sterować, choć w bardzo pokrętny sposób. Jak można zrobić regulację temperatury przez ponowne uruchomienie stacji i wpisanie hasła?

Chyba największe zastrzeżenia mam do obsługi. Przeróbka z 110 V na 220 V nie sprawi radioamatorowi trudności, a niezbyt staranne luty na płytce zasilającej też łatwo poprawić. Możliwe jednak, że po prostu „miałem szczęście” — podobnie jak z wadliwym wyświetlaczem.
A propos wyświetlacza, zapomniałem wcześniej o nim wspomnieć. Na plus można zaliczyć fabryczną korekcję temperatury, ale jak osoba sprawdzająca mogła nie zauważyć wady wyświetlacza?

Jak rozumiem, firma Bakon postanowiła stworzyć odpowiednik stacji Quick 203 i prawie jej się udało — gdyby nie cena.


To wszystko. Jak zwykle czekam na pytania i komentarze. Mam nadzieję, że recenzja była przydatna.