Atorch BW600, kolejna odsłona serii obciążeń DL24MP

Niedawno pisałem, że zamówiłem nowość od Atorch — obciążenie BW600. I oto nie tylko już je dostałem i przetestowałem, ale też częściowo poznałem specyfikę nowej wersji, znalazłem zarówno jej zalety, jak i wady, a także zbudowałem kilka nowych urządzeń na bazie tego kontrolera.

Żeby być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mój Instagram, gdzie będę publikować powiadomienia o nowych tematach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta

Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog

Zacznę recenzję nie od opisu nowości, lecz od pewnego apelu, bo dotarcie do inżynierów za pośrednictwem menedżera jest niezwykle trudne.
Dear Atorch engineers, I have a huge request, please contact me via email - kirichserv@gmail.com, I need to talk to you both about my task and about improving your device. It is important for me to talk specifically with the developer of the electronic load series.
尊敬的 Atorch 工程师，我有一个非常重要的请求，请通过电子邮件 kirichserv@gmail.com 联系我。我需要与您讨论我的任务以及改进您的设备。与电子负载系列的开发人员进行具体的沟通对我来说非常重要。

Wróćmy jednak do tematu recenzji.
Jak pisałem wcześniej, zamówiłem pełną wersję obciążenia (tak mi się wtedy wydawało), składającą się z głównego modułu i trzech modułów mocy. Zamówiłem dwa takie zestawy: jeden kupiłem dla siebie, a drugi przysłano mi do recenzji. Kupiłbym samą płytę główną, ale wtedy nie była nigdzie dostępna w sprzedaży.

Na poczcie odebrałem dość duże pudełko, ważące około 4 kg. W środku były dwa moduły główne, sześć modułów mocy i dwa zasilacze.


Ponieważ zestawy są identyczne, opiszę oczywiście tylko jeden.
W skład zestawu wchodzą:
1. Moduł główny o mocy do 150 W i prądzie do 30 A
2. Zasilacz 12 V
3. Zewnętrzny czujnik temperatury
4. Para przewodów pomiarowych z krokodylkami
5. Kabel USB
6. Adapter do zasilacza
7. Adapter do testowania zasilaczy z gniazdami USB
8. Zestaw elementów montażowych
9. Instrukcja pomiaru czteroprzewodowego.

W rzeczywistości do zestawu doszły już pewne dodatki. Opowiem o nich w trakcie recenzji albo na końcu.




1. W głównej paczce było sześć śrubek, sześć nakrętek, para przewodów z krokodylkami, płytka-adapter i przejściówka
2. Dodatkowo dostałem dwie torebki, w każdej było po sześć śrubek i sześć nakrętek.
3–6. Zasilacz o deklarowanym prądzie do 3 A, w co osobiście wątpię. Przy okazji: do samych modułów sterujących dają teraz zasilacze 12 V 1 A z całkiem niezłymi płytkami BMS w dwóch wersjach — może komuś się przyda ta informacja.



No i sam moduł główny z wyświetlaczem.


Mimo podobnego wyglądu różnice w stosunku do DL24MP są zasadnicze. BW600 to w większości rozszerzona wersja obciążenia BW150.
1. DL24MP, DL24EW, BW150, BW600.
2. DL24MP i BW600 — ze starej wersji pozostały w zasadzie tylko obudowa i zewnętrzny moduł z wyświetlaczem.
3. DL24MP i DL24EW zbudowano na tej samej zasadzie i z użyciem tych samych podzespołów. W DL24EW różnica sprowadza się w zasadzie do funkcji sterowania ładowaniem i wyświetlacza umieszczonego bezpośrednio na wspólnej płytce.
4. BW150 i BW600 również mają wiele wspólnego — niemal identyczne podzespoły. Tutaj jednak konstruktorzy postanowili wyposażyć obie wersje w sterowanie ładowaniem, a kluczowa różnica między tymi modelami polega na tym, że BW600 ma zewnętrzny moduł z wyświetlaczem i umożliwia podłączenie zewnętrznych modułów mocy. Pozostałe różnice, na przykład zasilanie i wartość znamionowa bocznika, mają raczej kosmetyczny charakter.



Panel przedni jest teraz podłączany nie przewodami, lecz 14-pinową taśmą o rastrze 1 mm. Jak rozumiem, konstruktorzy po prostu poprowadzili 10 żył taśmy do wyświetlacza i dodali do nich cztery przewody do przycisków, stąd 14 żył.
Gdzieś pisali, że taśma ma 29 cm, ale w rzeczywistości jej standardowa długość to 30 cm. Jest prosta (nie pomylcie jej z taśmą rewersyjną). To całkiem wygodne rozwiązanie, choć do moich zastosowań 30 cm to zdecydowanie za dużo, więc kupię takie same taśmy, ale o długości 10 cm.
Uwaga: taśmę trzeba wyjmować i wkładać ostrożnie. Najpierw podnosimy zatrzask z obu stron, potem wsuwamy taśmę do oporu, a na końcu opuszczamy zatrzask. Typowy błąd to próba wyjęcia taśmy bez podniesienia zatrzasku — w najlepszym razie uszkodzicie taśmę.

A skoro już mowa o panelu przednim, nie wiem, jaki alternatywnie uzdolniony człowiek go projektował, ale zamiana miejscami przycisków + i − to już przesada. Wcześniej miało to sens: u góry +, potem wybór, a na końcu −. Teraz u góry jest −, a trzeci przycisk to +.
Teraz jest to co najmniej nielogiczne — zdecydowanie lepiej byłoby mieć + u góry. A w najlepszym razie jest po prostu niewygodnie; jeśli korzystaliście już z obciążenia 24МР, będzie to dla was bolesne.



Ponieważ teraz na głównej płytce znajduje się również kontroler, w module wyświetlacza są tylko sam wyświetlacz i cztery przyciski. Nawet brzęczyk przeniesiono na główną płytkę. Wyświetlacz jest typowy, 2.4-calowy, ale można zastosować model 3.5-calowy — rozdzielczość, a nawet rozkład wyprowadzeń są takie same. Trzeba go tylko zamontować we własnej obudowie.


Ponieważ w większości jest to ta sama BW150, nie ma sensu powtarzać tego samego, tym bardziej że ich oprogramowanie jest w około 90% identyczne.
Po uruchomieniu urządzenie proponuje wybór języka. Domyślnie jest angielski, ale można też wyłączyć ten wybór.
Dalej pojawia się okno z kodem QR prowadzącym do strony z oprogramowaniem i instrukcjami. Na razie nie ma sensu tam zaglądać: z jakiegoś powodu nie ma tam programu na PC, a instrukcje nie są do końca tymi, których potrzebujemy. Do tego obciążenia pasuje jednak oprogramowanie do CL24.




Jeśli uważnie oglądaliście poprzednie zdjęcia, pewnie zauważyliście czerwony krzyżyk przy WiFi.
Chodzi o to, że mam wersję obciążenia bez WiFi. Dowiedziałem się o tym dopiero później, ale jak się okazało, są już w sprzedaży wersje z WiFi. Łatwo je rozpoznać z zewnątrz: obok gniazda zasilania powinien być zamontowany submoduł. U mnie jest tam tylko miejsce na jego montaż — na mojej wersji zaoszczędzili :(

Szczerze mówiąc, moim zdaniem WiFi nie ma większego sensu, bo służy do połączenia z Tuya, a przydałoby się połączenie z PC. Oprogramowanie na PC omówię jednak później.



1. Dalej jest ekran główny, na którym można wybrać tryb pracy. Domyślnie wybierany jest tryb CC, przynajmniej na początku. Do tego menu wraca się, przytrzymując dolny przycisk.
2–6. Menu, opis pozycji:
1 - Język menu
2 - Jasność wyświetlacza
3 - Jasność wyświetlacza w trybie czuwania
4 - Czas do przejścia w tryb czuwania
5 - Ograniczenie czasu rozładowania
6 - Kalibracja zewnętrznego czujnika temperatury
7 - Kalibracja napięcia
8 - Kalibracja prądu
9 - Napięcie odcięcia rozładowania
10 - Maksymalne napięcie ładowania, przy którym obciążenie uzna ładowanie za zakończone
11 - Prąd, przy którym obciążenie uzna ładowanie za zakończone
12 - Maksymalny prąd rozładowania
13 - Limit maksymalnej mocy rozładowania, wybierany w zależności od liczby modułów mocy
14 - Maksymalna temperatura zewnętrznego czujnika
15 - Maksymalna temperatura sekcji mocy modułu głównego
16 - Przerwa między cyklami ładowanie–rozładowanie i rozładowanie–ładowanie, domyślnie 1 minuta
17 - Zerowanie miernika prądu, zwykle niepotrzebne.
18 - Reset ustawień WiFi
19 - Wyzerowanie wszystkich zgromadzonych danych
20 - Przywrócenie ustawień domyślnych
21 - Minimalny prąd rozładowania, czyli w praktyce limit minimalnej nastawy
22 - Włączanie/wyłączanie informacji wyświetlanych po uruchomieniu obciążenia — śmiało można wyłączyć.
23 - Wyłączenie brzęczyka
24 - Ustawienia liczby zewnętrznych modułów mocy
25 - Informacje o oprogramowaniu
26 - Wyjście. W rzeczywistości z menu można wyjść po prostu przez długie naciśnięcie dolnego przycisku.

7, 8. Można wybrać liczbę modułów mocy — nie trzeba już ustawiać zworek. Dostępne są opcje od jednego modułu zewnętrznego i mocy 300 W do 19 modułów zewnętrznych i mocy 3000 W.

9 - Wersja firmware'u i numer seryjny.



Ogólnie menu jest takie samo jak w CL24 i BW150, ale są też różnice.
1. Ekran główny trybu CC
2, 3. Tryb pomiaru rezystancji wewnętrznej akumulatora i testowania zasilaczy — tutaj nic się nie zmieniło
4, 5. Podobnie jak w wymienionych wersjach, tryb graficzny wybiera się nie w menu ustawień, lecz na ekranie głównym. Jest tam po prostu przycisk o tej samej nazwie, ale z ikoną sinusoidy.
6, 7. A oto nowy tryb — testowanie akumulatorów. W zasadzie wszystko działa tak jak wcześniej, ale może być wygodniej. Ustawiamy górne i dolne napięcie akumulatora oraz prąd rozładowania, a potem w tym oknie widzimy nie tylko przebieg rozładowania, lecz także procent pozostałego ładunku akumulatora.
8, 9. Kolejny nowy i ciekawy tryb: obciążenie automatycznie przełącza się między czterema wartościami prądu obciążenia, a także ustawionym czasem trwania każdego etapu (jednym dla wszystkich, minimum 5 sekund). Podczas testu obciążenie będzie robić to automatycznie — pokażę to później.



Opis części sprzętowej przygotuję nieco później, a na razie szybkie testy. Chodzi o to, że służą one tylko do oceny kalibracji, bo w razie potrzeby można ją skorygować.
Na początek pomiar napięcia: na zasilaczu ustawiałem napięcie od 10 mV do 60 V według schematu 1-2-5, czyli 10, 20, 50, 100, 200 mV itd. wyjątkiem jest maksymalne napięcie 60 V — powyżej tej wartości pomiary są dla mnie bardzo niewygodne, a i rzadko są potrzebne.


Obciążenie nie wykryło 10 ani 20 mV. Najmniejsza wartość, jaką udało się uzyskać, to 30 mV. Przy 50 mV pokazało 41, a przy 100 mV — 92, co jest całkiem niezłym wynikiem.
Właściwie do napięcia 20 V dokładność jest niemal idealna, a nawet przy 60 V powiedziałbym, że jest więcej niż wystarczająca jak na takie urządzenie.


Test prądu przeprowadziłem w kilku etapach. Na początek użyłem zasilacza opartego na RD6012P, ponieważ pomiary robiłem multimetrem, którego zakres kończy się na 10 A.
Minimalny prąd, jaki można ustawić w obciążeniu, to 5 mA. W praktyce wahał się w zakresie 5–9 mA, więc ten tryb można uznać za nieużyteczny. Test przeprowadziłem bez dodatkowych modułów — z nimi sytuacja będzie jeszcze gorsza, ale o tym później.


Dalej ustawiałem prąd według tego samego schematu: 1, 2, 5. Przy 10 mA wyniki były lepsze, wahania się zmniejszyły, choć nadal były dość duże.
Powiedziałbym, że obciążenie zaczyna stabilizować prąd w miarę poprawnie dopiero gdzieś powyżej 20–50 mA. Przy 20 mA było 20–24, a przy 50 mA — 52–53 mA.
Na razie oceniam dokładność jako akceptowalną, przynajmniej w pokazanym zakresie do 5 A.


Sam główny moduł może pracować przy prądzie do 30 A. To niewielki, ale jednak postęp, choć uczciwie trzeba przyznać, że stara DL24 też potrafiła tyle osiągnąć — trzeba ją było tylko trochę przerobić.
Dlatego dalsze testy przeprowadzałem z zasilaczem opartym na RD6030.


Pierwsze zdjęcie zrobiłem jeszcze podczas testów z RD6012P i pomiaru metodą kontaktową, kolejne już z RD6030 i odpowiednio z cęgami.
Przy okazji zauważyłem, że wskazania cęgów mogą się nieco zmieniać w zależności od siły docisku, ale myślę, że tę różnicę można pominąć.

Podsumowując: prąd jest wprawdzie nieco zaniżony, ale ogólnie dokładność mi odpowiada, tym bardziej że — jak pisałem — można przeprowadzić kalibrację.


Tryb CV. Teraz nie tylko ja przypominam, że nie wolno używać tego trybu do testowania akumulatorów — samo obciążenie też o tym ostrzega. W tym trybie bardzo łatwo je uszkodzić podczas testowania akumulatorów.
Ogólnie nie mam tu zastrzeżeń. To w zasadzie tryb sprzętowy; nie działa błyskawicznie, ale bardzo pewnie.
Jedyny problem pojawił się, gdy od razu ustawiłem 15 V przy napięciu wejściowym 50 V i prądzie CC 8 A na zasilaczu laboratoryjnym — obciążenie niemal natychmiast przeszło w tryb ochronny. Po obniżeniu napięcia do 20 V zadziałało poprawnie. Sorki, zdjęcia 5 i 6 są zamienione miejscami.
W zasadzie przejście obciążenia w tryb ochronny nie zawsze jest czymś złym, choć w tym przypadku nastąpiło przy mocy zaledwie 120 W.


Tryb CP jest programowy, ale działa równie poprawnie. Czasami przydaje się do testowania akumulatorów.


Teraz o nowych trybach.
Najpierw tryb testowania baterii. Domyślnie ustawione było napięcie pełnej baterii 36 V, a całkowicie rozładowanej — 3 V. Oczywiście to absurd, ale w tym przypadku nie ma to znaczenia.
Podałem 50 V, włączyłem urządzenie, a prąd obciążenia wynosił 1 A. Stopniowo obniżałem napięcie, symulując rozładowywanie baterii. Gdy osiągnęło 3 V, obciążenie przerwało rozładowywanie i wyświetliło wyniki. Może komuś się to przyda, ale mnie na razie bardziej odpowiada klasyczny tryb.



Tryb testu dynamicznego.
Można ustawić program składający się z czterech konfigurowalnych kroków, określając prąd obciążenia oraz czas trwania każdego etapu. Czas jest jednakowy dla wszystkich etapów, a minimum wynosi 5 sekund. Z tego, co rozumiem, dostępny jest tylko tryb CC, ale więcej nie potrzeba.
Ogólnie to ciekawy tryb, ale osobiście nie interesuje mnie krok trwający 5 sekund. Przydałaby się możliwość ustawienia krótszego czasu.



Od razu przeprowadziłem krótki test nagrzewania głównego modułu.
Napięcie 15 V, prąd 10 A, czyli moc około 150 W. Test nie trwał długo, bo temperatura szybko się ustabilizowała.

Według wskazań czujnika temperatury było około 71–72 stopni.


W rzeczywistości wygląda to tak:
1. Prawa część: 80 i 88 stopni. Prawdopodobnie czujnik jest zamontowany na tranzystorze po lewej stronie. Jest jednak pewien haczyk: czujnik pokazuje 71 stopni, a kamera termowizyjna mierzy temperaturę w pobliżu wyprowadzenia, czyli w najgorętszym miejscu. Temperatura obudowy była bliższa tej wskazywanej przez czujnik.
2. Lewa część: 77,6 i 55 stopni. Dlaczego jest taka różnica, wyjaśnię później, podczas demontażu.




Odejdźmy na chwilę od testów i przyjrzyjmy się dokładniej płytkom. I tak muszę połączyć ze sobą wszystkie te moduły.

Jak już pisałem, na płycie głównej znajdują się zarówno część mocy, jak i układ pomiarowy z kontrolerem sterującym.


Na płytce są zarówno złącza, jak i miejsca do ich montażu. Wyjaśnię, do czego służy każde z nich:
1. Po lewej stronie znajduje się duża listwa zaciskowa, do której doprowadzono wejście zasilania i wejście pomiarowe — tak samo jak w innych obciążeniach tej firmy.
2. Po prawej stronie znajduje się dwustykowa listwa zaciskowa do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury.
3. Nieco wyżej jest złącze wyświetlacza.
4. Na prawo od złącza wyświetlacza znajdują się styki do podłączenia USB (zaznaczone na zielono). Wyprowadzono tam również 3,3 i 12 V, więc lepiej niczego nie podłączać bez wcześniejszego sprawdzenia. Od lewej: 12 V, masa, 3,3 V, D-, D+
5. Niżej znajduje się złącze USB, co jest dużym plusem, bo często wygodniej korzystać z kabla niż z Bluetooth.
6. Niżej są styki do podłączenia przycisków i enkodera (zaznaczone na czerwono): on/off, M, -, +, GND
7. Po prawej stronie znajduje się złącze wentylatora, a niżej miejsce na montaż jeszcze dwóch złączy, podłączonych do złącza wentylatora. Uprzedzając fakty, polecam wlutować tam kondensator, na przykład 470 µF 16 V, plusem w stronę gniazda wejściowego zasilania płytki. Chodzi o to, że w niefortunnych okolicznościach płytka może spalić wentylatory. Ja zepsułem już w ten sposób dwa :(



Od spodu styki są częściowo opisane, ale tylko ogólnie, bez rozpiski pinów. Podano za to czułość czujnika temperatury, typową dla obciążeń tej firmy: 3435.



Jak można było wywnioskować ze zdjęcia termowizyjnego, pod radiatorem zamontowano cztery elementy mocy. Jest jednak pewien haczyk: czujniki prądu są trzy, co sugeruje, że jeden z tych elementów nie jest tranzystorem, lecz najprawdopodobniej diodą.
Dodam, że płytka dość mocno odkształca się pod naciskiem radiatora, a jest nowa. Myślę, że w miarę eksploatacji, zwłaszcza przy dużych mocach, odkształcenie będzie się pogłębiać. Dlatego bardziej podoba mi się poprzednia wersja z czterema małymi radiatorami, a jeszcze bardziej — wersja płytki DL24EW z wysokimi radiatorami.




Styki do podłączenia modułów mocy wyprowadzono z trzech z czterech stron. Dodatkowo po lewej stronie znajdują się styki do podłączenia płytki sterującej ładowaniem.
Ale i tu jest haczyk — a właściwie trzy.
Pierwszy: po lewej stronie styki modułu mocy (zaznaczone na czerwono) i płytki przełączającej (zaznaczone na niebiesko) nakładają się na siebie. Oznacza to, że nie da się zamontować płytki przełączającej, gdy zamontowany jest moduł mocy — po prostu się nie zmieści. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby połączyć je przewodami.
Drugi: rozmieszczenie styków płytki przełączającej różni się od tego na starszych płytkach i płytkach, które sam wykonuję. Sama kolejność styków pozostała jednak bez zmian (na mojej płytce oznaczenia D i S są zamienione — nie zwracajcie na to uwagi). Na starej płytce wykorzystywane były styki 1, 2 oraz 4, 5, a na nowej są cztery styki, ale kolejność sygnałów jest taka sama. Nie da się więc zamontować bezpośrednio płytki poprzedniej generacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby połączyć ją przewodami.
Trzeci: na większości schematów montażu modułów mocy pokazano, że lewy moduł (od strony płytki przełączającej) montuje się jako pierwszy, a pozostałe — nad nim lub po prawej stronie. Nie bez powodu: jeśli moduły zostaną zamontowane po prawej stronie, większość prądu obciążenia popłynie przez całą płytkę modułu głównego. Im więcej modułów mocy znajdzie się po prawej stronie lub u góry, tym większa część prądu będzie przepływać przez całą płytkę. Jeśli moduły mocy zamontuje się po lewej stronie, prąd popłynie najkrótszą drogą, ponieważ zarówno wejściowa listwa zaciskowa, jak i bocznik znajdują się po lewej stronie.



Moduł mocy również jest teraz inny i nie jest zgodny z modułami poprzedniej generacji, o czym informuje strona produktu. Jeśli więc kupujecie starszy model 24МР, kupujcie też starsze moduły. Do nowego BW600 potrzebne są nowe moduły.



Są tu już cztery układy balansujące, a więc również cztery tranzystory.



Już podczas oględzin zwróciłem uwagę, że z tyłu, w okolicy tranzystorów mocy, są trzy otwory, choć tranzystorów wyraźnie widać cztery.
Tak samo jest zarówno na płycie głównej, jak i na płytkach mocy. Później wyjaśnię, dlaczego, ale uprzedzając fakty: w module głównym czujnik temperatury znajduje się przy tym tranzystorze, pod którym nie ma otworu w płytce.


Podczas podłączania płytek mocy zachowajcie ostrożność, bo w niektórych położeniach styki mogą się nie pokrywać, czyli Najpierw najlepiej rozłóżcie płytki na stole tak, żeby WSZYSTKIE styki zgadzały się z oznaczeniami, a dopiero potem je zmontujcie. Po złożeniu jeszcze raz wszystko sprawdźcie.
Jest tu sześć styków: dren i źródło tranzystorów, masa, zasilanie, napięcie sterujące i zasilanie wentylatora.

Muszę powiedzieć, że dodatkowy styk, a dokładniej oddzielenie masy mocy od masy sygnałowej, to bardzo dobre rozwiązanie.



W sumie złożyłem zestaw z płyty głównej i trzech modułów. Próbowałem zrozumieć, dlaczego jeden z wentylatorów jest zamontowany inaczej, ale tak naprawdę nie doszedłem do tego. Wygląda na to, że radiator jest w nim zamontowany do góry nogami :)
Następnie przechodzimy do ustawień i wybieramy złożoną konfigurację. Chciałem podłączyć jeszcze trzy moduły mocy, ale nie znalazłem opcji „moduł mocy + 6 dodatkowych”.
Dopiero później zrozumiałem, że można podłączyć w zasadzie dowolną liczbę modułów. Robi się to tak:
1. Podłączamy wszystkie dostępne moduły, na przykład 9.
2. W ustawieniach są tylko najbliższe dostępne opcje: +7 i +11. Wybieramy większą, czyli +11.
3. Mamy 1+9 modułów (główny plus dodatkowe), a moc każdego z nich wynosi 150 W, czyli łącznie 10 modułów (razem z głównym): 10 × 150 = 1500.
4. Przechodzimy do ustawień limitu mocy i ustawiamy 1500 W lub mniej.
5. Gotowe: mamy obciążenie złożone z 1+9 modułów o mocy 1500 W, mimo że takiej konfiguracji nie ma w ustawieniach.

Moim zdaniem prościej byłoby dodać ustawienie, w którym po prostu wpisujemy liczbę modułów od 1 do 19, zamiast tworzyć mnóstwo pozycji w menu.



Jeśli chodzi o testy dokładności, doszedłem już do limitu zarówno modułu głównego, jak i zasilacza, więc na początek sprawdzę, jak obciążenie zachowuje się przy pełnej mocy, ale nie przy maksymalnym prądzie.


Temperaturę mierzyłem w miejscach, do których udało mi się dostać. W praktyce sprawdziłem po dwa tranzystory w każdym module.
Temperatury były różne, ale średnio wynosiły około 90 stopni, co jest zupełnie normalne.

Spróbuję to wyjaśnić. Praca tranzystora w trybie liniowym jest bardziej skomplikowana niż w trybie przełączającym, a na jego niezawodność wpływa kilka czynników: temperatura, moc i napięcie.
Im wyższa temperatura, tym mniejsza dopuszczalna moc tranzystora. Dlatego 100 stopni na obudowie przy rozpraszanej mocy 35 W to zupełnie co innego niż 100 stopni przy 100 W. Z tego powodu 90 stopni i 37 W na obudowie to więcej niż akceptowalny wynik.
Ponadto im większy prąd i niższe napięcie, tym łatwiej pracuje tranzystor. Dlatego dla obciążenia korzystniejsza jest na przykład praca przy 10 V i 50 A niż przy 50 V i 10 A.



Oczywiście chciałem sprawdzić obciążenie przy maksymalnym prądzie. W tym celu musiałem użyć połowy akumulatora 12 V. Nie mogłem wykorzystać całego zestawu, bo moc przekroczyłaby wtedy 600 W.


Obciążenie nieco zaniża wskazanie prądu. Myślę, że warto je trochę skorygować w menu kalibracji, ale bardziej zaniepokoiło mnie to, że przy próbie pracy z maksymalnym prądem obciążenie czasami wyłączało się z błędem przeciążenia prądowego. Myślę, że im więcej będzie modułów, tym częściej będzie się to zdarzać. Później spróbuję wyjaśnić, dlaczego tak uważam.



W tym trybie nagrzewanie jest oczywiście znacznie mniejsze, a najgorętszym elementem jest bocznik pomiarowy.


Zanim przejdę do opisu sprzętu i szczegółów układu, przeprowadzę jeszcze jeden test. Chociaż w tym przypadku to raczej nie test, a demonstracja działania funkcji sterowania ładowaniem.
Złożyłem w tym celu kilka płytek. Wystarczyłaby oczywiście jedna, ale wygodniej było od razu złożyć kilka.
Podłączyłem je przewodami. Jak wspominałem wcześniej, kolejność styków jest taka sama jak w nowej wersji.


Następnie podłączyłem zasilacz, który posłużył jako ładowarka. Przewody najlepiej użyć jak najkrótsze, ale nie zrobiłem tego, bo to tylko demonstracja.

Kilka słów wyjaśnienia na temat tego trybu.
Obciążenie w ogóle nie mierzy prądu ładowania. Jego jedynym zadaniem jest podłączenie ładowarki (a najlepiej zasilacza laboratoryjnego) do akumulatora, gdy trzeba go naładować, i odłączenie jej, gdy napięcie akumulatora przekroczy ustawioną wartość lub prąd w obwodzie akumulatora spadnie poniżej ustawionej wartości.
Czyli mamy dwa parametry określające koniec ładowania:
Maksymalne napięcie akumulatora. Zalecam ustawić je nieco powyżej wymaganej wartości. Na przykład dla akumulatora 25,2 V można ustawić 26 V, czyli używać tej funkcji po prostu jako zabezpieczenia.
Minimalny prąd — ten parametr jest ważny. Ustawiamy go na 1/10 prądu ładowania, czyli Jeśli prąd ładowania wynosi 10 A, ustawiamy prąd odcięcia na 1 A. Gdy prąd ładowania spadnie do tej wartości, obciążenie odłączy ładowarkę od akumulatora.



W moim przykładzie tryby są nieco inne, bo czekanie na pełny cykl trwałoby bardzo długo i byłoby nudne.

1. Ustawiłem napięcie ładowania na 4,2 V, prąd ładowania na 6 A i włączyłem wyjście zasilacza laboratoryjnego
2. Przełączyłem się w tryb CDC
3. Najpierw obciążenie przypomni nam, że trzeba podłączyć ładowarkę — zrobiłem to w kroku 1
4. Ustawiłem odcięcie przy rozładowaniu na 3 V, prąd rozładowania na 15 A, maksymalne napięcie zostawiłem bez zmian, czyli 30 V, prąd odcięcia ładowania ustawiłem na 0,95 A, a czasu rozładowania nie ograniczałem.
5. Naciskamy Start. Urządzenie pyta, czy chcemy wyzerować poprzednie dane i rozpocząć test — zgadzamy się. Gdybyśmy wcześniej przerwali test, prawdopodobnie pojawiłyby się trzy opcje, a trzecia brzmiałaby: czy chcemy kontynuować poprzedni test.
6. Gotowe, obciążenie podłączyło ładowarkę i rozpoczęło ładowanie akumulatora. Prąd jest mniejszy, bo akumulator był prawie całkowicie naładowany.
7. Urządzenie poinformowało, że pierwszy etap się zakończył. Timer odlicza minutę (czas można ustawić), po czym rozpoczyna się kolejny etap.
8. Rozpoczęło się rozładowanie prądem 15 A. Można go zmieniać w trakcie testu, bez przerywania go.
9. Po zakończeniu tego etapu znów uruchamia się timer, a potem rozpoczyna się kolejny etap testu.
10, 11 — rozpoczęło się ładowanie prądem 6 A.
11. Po zakończeniu ładowania obciążenie znów wyświetli timer — choć nie wiadomo po co — i przejdzie do wyświetlania wyników.

Cały proces jest w pełni automatyczny. Po naciśnięciu przycisku Start nie trzeba już nic robić, wystarczy czekać na wyniki testu.



Dalej będą wyświetlane kolejno trzy ekrany z wynikami poszczególnych etapów testu. Jeśli wybierzemy tryb CDCDC, etapów będzie odpowiednio 5, a nie 3.

Jeśli wrócimy do menu głównego i wybierzemy ten sam tryb CDC, ale z wykresem, wyświetli się wykres tego testu. Jest on zapisywany niezależnie i pozostanie dostępny, dopóki nie wyzerujemy wyników albo nie rozpoczniemy nowego testu.



No dobrze, zobaczmy, jak to jest zbudowane, pochwalmy przydatne nowości i wytknijmy wady.
Zgodnie z przewidywaniami pod radiatorem znajdują się cztery elementy w obudowach TO-247, obficie pokryte pastą termoprzewodzącą.



Widać, że pasty termoprzewodzącej jest wprawdzie wystarczająco dużo, ale nie pokrywa całej powierzchni elementu. Nie powiem, żeby w tym przypadku było to krytyczne, ale trudno równo ustawić cztery elementy pod jednym radiatorem — to fakt. Krótko mówiąc, przy takim montażu radiatora łatwiej o problemy, dlatego wszystkim, którzy kupili ten sprzęt, polecam przed użyciem zdjąć radiator i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.



Całość chłodzi wentylator 12 V, 300 mA, o wymiarach 80 mm. W odróżnieniu od poprzedniej wersji jest jednak cieńszy: 15 mm zamiast 20.


Układ równoważenia prądów między tranzystorami.
Zmiany są wyraźne. Po pierwsze, rezystory pomiarowe mają teraz rezystancję 10 mΩ, a nie 220–250 mΩ jak wcześniej. Do tego same rezystory są całkiem dobrej jakości, w rozmiarze 1206 i zwykle o mocy 2 W. Sam stosuję podobne — to bardzo niezawodne elementy.
W najtrudniejszym przypadku na rezystorach wydziela się tutaj zaledwie 1 W mocy — gdy mamy jeden moduł główny i prąd 30 A. We wszystkich pozostałych konfiguracjach prąd płynący przez rezystory będzie mniejszy, więc zastosowano je z zapasem.
Przed wzmacniaczem operacyjnym znajduje się dzielnik, który zmniejsza sygnał sterujący około 22 razy. To również dobre rozwiązanie, sam stosuję je od dawna, a współczynnik podziału jest praktycznie taki sam.



A oto „mózg” urządzenia, choć w zasadzie jest tu wszystko: zasilanie, sterowanie i pomiar.


Układ zabezpieczeń i sterowania wentylatorami.
Po lewej jest dioda podłączona równolegle do zasilania wejściowego płytki. Jej zadaniem jest ochrona przed odwrotną polaryzacją. I muszę przyznać, że to przydatne rozwiązanie — sam kilka razy pomyliłem bieguny, a czasem zgłaszają się do mnie osoby z podobnym problemem.
Po prawej są dioda, tranzystor i dławik — to układ regulacji obrotów wentylatorów. Steruje nim wspólny kontroler, nie ma sprzężenia zwrotnego, po prostu zmieniamy wypełnienie PWM.
Sama regulacja obrotów jest, delikatnie mówiąc, taka sobie: wentylator od razu startuje z wypełnieniem 30%, a przy mocy powyżej 100 W przechodzi na 100% (moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie). Ale gorsze jest to, że wentylator „budzi się” mniej więcej na minutę od byle drobiazgu. No i ucichł. Wystarczy nacisnąć jakiś przycisk, a znów się włącza — nie wiadomo po co.

Tak, nie wiem, ile wentylatorów może zasilać ta płytka. Cztery na pewno działały bez problemu, może da radę nawet osiem. Co zrobić w przypadku 20 — nie mam pojęcia, ale główna płytka na pewno ich nie uciągnie, podobnie jak zasilacz.




Stabilizator napięcia 3,3 V, a po prawej też jakiś dławik. Najpierw pomyślałem, że to również stabilizator, ale w pobliżu nie ma kontrolera. Na kondensatorze filtra jest 1,3 V, więc być może to zewnętrzny filtr jakiegoś napięcia odniesienia, ale to tylko przypuszczenie, bo nie badałem architektury kontrolera.


Układ złożony z kilku wzmacniaczy operacyjnych i tranzystora, obok grupy kondensatorów i rezystorów — to dwa przetworniki PWM-DAC.
W poprzednich wersjach był jeden taki przetwornik, którego wyjście za pomocą przełącznika kierowano albo na wejście części mocy, albo na wejście wzmacniacza operacyjnego porównującego w trybie CV. Tutaj zastosowano nieco inne rozwiązanie: usunięto przełącznik, dodano dwa przetworniki DAC, ale działają one naprzemiennie.
Wzmacniacz operacyjny po lewej — bufor pierwszego przetwornika DAC
Wzmacniacz operacyjny po prawej — wzmacniacz operacyjny trybu CV
Tranzystor nieco niżej zabezpiecza moduły mocy przed podaniem napięcia sterującego na samym początku uruchamiania płytki. DL24EW miało z tym problemem, musiałem obchodzić go sprzętowo. Tutaj to rozwiązanie jest już na płytce. Ten tranzystor na krótko zwiera sygnał sterujący po włączeniu zasilania.
Bardziej na prawo i wyżej jest jeszcze jeden tranzystor. Prawdopodobnie podaje sygnał sterujący na przełącznik ładowania.

W praktyce mamy sprzętowo-programowy tryb CC: zgrubne sterowanie odbywa się za pomocą samych obwodów mocy, a precyzyjne — przez kontroler. W trybie CV również mamy rozwiązanie sprzętowo-programowe: zgrubne sterowanie przez podanie napięcia odniesienia na wzmacniacz operacyjny porównujący, a precyzyjne — przez dostrajanie kontrolerem.
Pozostałe tryby są w pełni programowe. W zasadzie wszystko działa tak samo jak w DL24EW i DL24MP; jedyna różnica to dwa przetworniki DAC zamiast jednego i przełącznika.



Układ pomiarowy. Zastosowano tu ten sam układ ADC co w najwcześniejszych wersjach; jest on również używany w CL24 i BW150. Zaletą takich układów (podobnie jak tych z DL24MP) jest dobra dokładność pomiaru, czteroprzewodowe podłączenie bocznika i sprzętowa filtracja sygnału, ponieważ są to specjalizowane przetworniki ADC do liczników energii.



Bocznik ma taką samą wartość nominalną jak w DL24EW i DL24MP, ale twórcy najwyraźniej wzięli sobie do serca moje prośby i zamontowali porządny, solidny bocznik. Obok, dla porównania, jest bocznik 2512 o mocy 2 W. W starszych wersjach były dwa boczniki 2512, ale o mocy 1 W każdy. Krótko mówiąc, jestem zadowolony. Szacunek.



Ponieważ płytki kupiłem z myślą o przeróbce, od razu wylutowałem złącze śrubowe. Chciałem przy okazji pokazać, dlaczego podczas testu przy prądzie 50 A od razu przylutowałem przewody do płytki, omijając to złącze.
Chodzi o to, że jest ono przewidziane na 30 A, a nawet przy prądzie 40 A pracuje, jak to się mówi, na granicy wytrzymałości. Widzicie te cienkie wyprowadzenia? No właśnie — o jakich 50 A może być mowa? Tylko lutowanie do ścieżek, tylko hardkor. Zresztą przy przeróbkach zawsze wylutowywałem to złącze. Zebrało mi się już całe pudełko :)



A tutaj kolejne wielkie podziękowania za to, że na wejściu pomiaru napięcia zastosowano wzmacniacz różnicowy.
W starszych DL24 pomiar realizował sam układ ADC, który również ma wejście różnicowe.
W DL24EW i DL24MP zastosowano inne układy ADC, a konkretnie dwa, właśnie po to, by uzyskać połączenie czteroprzewodowe zarówno dla pomiaru prądu, jak i napięcia.
Coś jednak poszło nie tak i użytkownicy zaczęli palić te układy ADC. Żeby je zabezpieczyć, na płytce dodano rezystor 2 mΩ między minusem obwodu mocy a minusem pomiarowym. Zmieniło to połączenie w trójprzewodowe. Pisałem już o tym kiedyś; w swoich obciążeniach przerabiałem nieco układ, żeby uzyskać połączenie czteroprzewodowe.

Tutaj zastosowano więc wzmacniacz różnicowy, a jego układ jest taki, że oba wejścia pomiaru napięcia są podłączone do mierzonego obwodu przez rezystory 220 kΩ. Widać tam mały rezystor o wartości 4,7 kΩ między minusem obwodu mocy a minusem pomiarowym. Teoretycznie może się przepalić, jeśli coś pomylimy przy wysokim napięciu wejściowym. Ale uwierzcie mi, wymiana tego rezystora to nic w porównaniu z naprawą płytki ze zwykłym układem. Zdarzało mi się naprawiać takie płytki — czasem pali się prawie wszystko, aż po przyspawanie wyprowadzeń do ścieżek.




Zdejmujemy tranzystory i zgodnie z przewidywaniami widzimy czujnik temperatury umieszczony w otworze jednego z nich. To dobre rozwiązanie. Oczywiście jeszcze lepiej byłoby przymocować czujnik bezpośrednio do tranzystora, ale to bardzo utrudniłoby produkcję, więc w tym przypadku jest to rozsądny kompromis.


Pod radiatorem ukrywały się również trzy tranzystory i mostek prostowniczy 60 A. To także dobre rozwiązanie — o ile pamiętam, DL24MP miewało problemy przy pracy z maksymalnym prądem. Nie miałem z nimi do czynienia, bo zrobiłem to inaczej (diody i radiatory leżą gdzieś obok zacisków :)), a oryginalne diody z płytki w ogóle usunąłem. Użytkownicy zwykłych płytek jednak narzekali.

Zgodnie z kartą katalogową tranzystory mogą pracować w trybie liniowym. Nie będę pisał, czy to oryginały, czy podróbki, bo nie mam możliwości wiarygodnie tego ustalić. Mogę jednak powiedzieć, że nawet w głównym module pracują przy mocy 50 W na obudowę, co jest całkiem normalne, a w modułach mocy zaledwie przy 37,5 W. Dlatego sprawdziłyby się tu nawet zwykłe IRFP264, ale moim zdaniem te montowane obecnie są wyraźnie lepsze.




Teraz przyjrzyjmy się modułowi mocy.
Z zewnątrz jest niemal identyczny z głównym modułem, z wyjątkiem tego, że nie ma tu oczywiście „mózgu”.
Pasta pokrywa całą powierzchnię elementów, co jest dobre. Przy okazji, jeśli chcecie nieco poprawić odprowadzanie ciepła, możecie wymienić ją na coś lepszego, na przykład MX-4.



1. Mamy cztery układy stabilizacji prądu, które równomiernie rozdzielają moc między tranzystory.
2. Układy stabilizacji prądu są pod względem schematowym identyczne z tymi na głównej płytce.
3. Filtr RC zasilania wzmacniaczy operacyjnych oraz stabilizator napięcia polaryzacji. Na głównej płytce to napięcie jest pobierane z głównego stabilizatora 3,3 V.
4. A tutaj miło mnie zaskoczyli: to układ zabezpieczenia przed przegrzaniem. Na wzmacniaczu operacyjnym zbudowano układ pomiaru temperatury, a na tranzystorze polowym układ, który w razie przegrzania zwiera sygnał sterujący do masy. Ponieważ sygnał ten jest wspólny dla całego systemu, łącznie z główną płytką, w razie przegrzania obciążenie po prostu wyłącza prąd (albo zmniejsza go niemal do zera). Czujnik temperatury znajduje się pod tym samym tranzystorem co na głównej płytce, dlatego tutaj również są trzy otwory pod tranzystorami zamiast czterech.
No proszę, pomyśleli o tym. Miło.




Jak się domyślacie, same płytki nie są mi potrzebne — 150 W to w zasadzie nic, a moduły mocy interesują mnie jeszcze mniej, więc najpewniej wystawię je na sprzedaż. Dlatego, gdy zamówienie było w drodze, przygotowałem dwie obudowy pod obciążenia elektroniczne o mocy 1200 W. W zasadzie zrobiłem wszystko poza montażem kontrolera i wykończeniem przedniego panelu.




Dalej wszystko jest proste: wylutowujemy z głównych płytek wszystko, co zbędne, wlutowujemy potrzebne elementy, a samą płytkę przycinamy, bo w oryginalnej postaci po prostu się nie zmieści. Przy okazji DL24MP była pod tym względem idealna, bo wychodziła wyraźnie węższa i montowało się ją poziomo. Chyba będę za nią tęsknić.



Montujemy przerobione płytki w obudowie obciążenia, podłączamy wszystkie przewody, konfigurujemy, sprawdzamy, a przy okazji palimy parę wentylatorów (no bo kto powiedział, że przesiadka na nowy sprzęt będzie łatwa i bezbolesna).


A potem pamiętacie obrazek z instrukcją rysowania sowy? Tutaj jest mniej więcej tak samo — sowa już przed wami :)

W tej wersji obciążenie ma moc do 1200 W i prąd do 50 A. A teraz to, co było ważne dla mnie (a zwłaszcza nie dla mnie): może obciążać pakiety 6S prądem 50 A zamiast 40 A, wykorzystując przy tym pełną moc modułów mocy.

Przy okazji rzucę kamyczek do ogródka konstruktorów. Chodzi o to, że tutaj, podobnie jak w CL24, zmienili sposób sterowania. Wcześniej wartość regulowało się enkoderem, a jego naciśnięciem zatwierdzało. Teraz za funkcję OK odpowiada przycisk włączania/wyłączania, co jest niewygodne. Logiczniej byłoby regulować i zatwierdzać enkoderem, a przycisk włączania/wyłączania skonfigurować tak, jak działał w DL24MP.

Być może w przyszłości standardowo będzie montowane wejście XT-60. Myślę też, że możliwa jest wersja z wbudowanym przełącznikiem ładowania na 20 lub 40 A.




W trakcie testów, tak z ciekawości, nacisnąłem enkoder, jak zwykle robiłem to w DL24MP, i o dziwo obciążenie przeszło w tryb kalibracji niskopoziomowej. Wcześniej można było kalibrować napięcie przy 1 i 30 V oraz prąd przy 10 A, teraz zostawili tylko 30 V i 10 A.
Ta kalibracja różni się od tej dostępnej w menu tym, że nie kasuje się po przywróceniu ustawień domyślnych. Dla mnie, jako producenta gotowych urządzeń, jest to bardzo ważne. Ileż problemów było ze starszymi DL24, gdzie użytkownik mógł łatwo skasować kalibrację.

Ale nie spieszcie się z wchodzeniem tutaj. Przeprowadziłem eksperyment z BW150 i wydaje mi się, że można tu kalibrować tylko raz, ale mogę się mylić — trzeba to jeszcze sprawdzić.



Już podczas testów z modułami mocy zauważyłem dziwną rzecz: przy ustawieniu małego prądu obciążenie najpierw ustawiało większy prąd, a potem go zmniejszało. Wtedy uznałem, że pewnie tylko mi się wydawało, zwłaszcza że testowałem działanie przy dużych prądach i rzeczywiście mogłem się pomylić.
Ale kiedy złożyłem i skonfigurowałem już własną wersję, zobaczyłem ten błąd. Ustawiasz na przykład prąd 1 A, naciskasz Start, a obciążenie od razu ustawia 5–6 A (w mojej konfiguracji), po czym stopniowo zmniejsza go do zadanej wartości. przy czym jest to długi, ewidentnie nieprzypadkowy skok; przejście z 5,5 do 1 A trwa... 20 sekund, co widać na wykresie czasowym z zasilacza laboratoryjnego.

Pomyślałem, że coś zrobiłem nie tak, ale jak się okazało, wręcz przeciwnie — to właśnie ja zminimalizowałem ten skok, ponieważ w odróżnieniu od pracy z oryginalnymi modułami mocy wykorzystuję około 95–95% zakresu pracy przetwornika DAC.

Już wyjaśniam.
Załóżmy, że nasz umowny przetwornik DAC ma zakres regulacji 0–2,6 V i że przy 1–2 modułach (wliczając główny) wykorzystujemy cały ten zakres. Różnica między 30 a 50 A jest niemal dwukrotna, podobnie jak różnica w liczbie modułów.
Podłączamy jednak jeszcze dwa moduły i te same 50 A uzyskujemy już nie przy 2,6 V, lecz przy 1,3 V. Jeśli zwiększymy liczbę modułów jeszcze dwukrotnie, te same 50 A uzyskamy przy 0,65 V. Czyli faktycznie podwojenie liczby modułów pogarsza dokładność ustawienia o 1 bit.

Ale jest jeszcze gorzej. Właśnie dotarły do mnie kolejne takie płytki, więc sprawdziłem jedną z nich. Podczas testowania pracy przy małych prądach zauważyłem, że obciążenie ma ładny miękki start. Okazało się, że gdy pracuje jeden moduł, miękki start działa w całym zakresie prądów. Jeśli jednak ustawimy konfigurację: moduł główny + 1 dodatkowy, pojawia się skok, nawet bez podłączonego modułu. Czyli to czysty błąd programowy.
Po prostu zwiększałem liczbę modułów w ustawieniach, nie podłączając ich, a skok rósł z każdym krokiem: na przykład 1,3–1 A, 1,6–1 A, 2–! A. Gdybym podłączył moduły mocy, skok byłby jeszcze większy.

Dlaczego skok byłby większy i dlaczego rośnie wraz z liczbą modułów?
Pisałem wyżej, że wraz ze wzrostem liczby modułów rośnie czułość na napięcie sterujące. Oznacza to, że względna wartość skoku będzie miała duży wpływ na prąd.
Załóżmy, że przy dwóch modułach 2,5 V odpowiada 50 A, a skok o 5 A odpowiada więc 0,25 V. Jeśli jednak zamontujemy 4 moduły, to 0,25 V będzie już odpowiadać nie 5 A, lecz 10 A. Przy 8 modułach te same 0,25 V to już nie 10, a 20 A. Dla 20 modułów skok będzie w praktyce równy pełnemu prądowi.

Ponieważ moje obciążenia nie są uniwersalne, dopasowuję pełny zakres przetwornika DAC do prądu moich modułów. Nawet przy 1200 W (choć w ustawieniach widnieje 1800, limit ustawiono na 1250 W) skok wynosi niewiele ponad 5 A i można go zaakceptować. W zestawach sprzedawanych przez Atorch będzie on wyraźnie większy.

Jeśli twórcy przeczytają moją recenzję, myślę, że będą w stanie naprawić ten błąd, bo ewidentnie ma on charakter programowy, a przy pracy z jednym modułem głównym wszystko działa idealnie. I jeszcze raz proszę ich o kontakt ze mną.



No i jak tu nie sprawdzić? Najpierw zbalansowałem akumulator, bo przez te wszystkie eksperymenty mocno go rozbalansowałem.
Następnie podłączyłem go do obciążenia i ustawiłem prąd rozładowania na 50 A.



W rzeczywistości, z powodu automatycznej regulacji prądu, jego wartość nieco się wahała — mniej więcej od 48,9 do 50,2 A. Przy okazji, zmniejszenie zakresu regulacji, o którym pisałem wyżej, proporcjonalnie zwiększy również te wahania, ale tutaj można skorygować to tylko sprzętowo. Zresztą DL24EW i DL24MP miały zworkę, pewnie pamiętacie. Ta zworka właśnie korygowała napięcie sterujące w zależności od liczby modułów.

Prąd wynosił 50 A. Nie wprowadzałem żadnych korekt, po prostu przelutowałem bocznik i przylutowałem przewody bezpośrednio do niego, co nieco zmniejszyło rezystancję i przywróciło prawidłową wartość prądu.
Ostatecznie i tak dostałem komunikat o przekroczeniu prądu, ale teraz będzie się pojawiał rzadziej. Poza tym można spróbować całkowicie się go pozbyć, choć już przy ustawieniu prądu na 49,5–49,8 A wszystko działa prawidłowo.



Już po opublikowaniu recenzji postanowiłem zmierzyć wielkość skoku w różnych konfiguracjach. Chciałem obliczyć całkowity prąd, ale zależność nie jest dla mnie do końca jasna. Na przykład przy napięciu sterującym 0,192 V prąd wynosił 1 A, a przy 0,32 V już 2,5 A.
Widać jednak, że maksimum występuje w konfiguracji: baza + 3 moduły, czyli 600 W, a to napięcie wynosi 0,32 V. Wraz ze wzrostem liczby modułów skok pozostaje na tym samym poziomie, ale prąd będzie rósł proporcjonalnie do liczby modułów.
Mogę dodać od siebie, że podczas testów mierzyłem napięcie sterujące w konfiguracji baza + 3 moduły. Przy 12,5 A wynosiło 0,37 V, a przy 25 A — 0,60 V. W efekcie początkowo uzyskiwałem około 10 A, które później spadało do ustawionej, niższej wartości.





Zanim przejdę do wniosków, podaję dostępne warianty zestawów, dodatkowe akcesoria i linki do nich.
Sklep wprowadził teraz ceny promocyjne na niektóre pozycje, ale ograniczył zakup do 1 szt. na osobę.


Na początek wersja podstawowa, sprzedawana zarówno jako sama płytka (bez WiFi), jak i w zestawie z płytką przełączającą — link



Pełny zestaw: dodatkowe moduły, WiFi i cała reszta — link.


Gotowe obciążenie oparte na tej płytce — link.



Moduły mocy — link



Płytka przełączająca — link
Na razie nie ma prawdziwych zdjęć, są tylko rendery. Typ tranzystorów jest nieznany, deklarowane parametry to 20 A i 100 V.
W zasadzie płytka jest pod wieloma względami podobna do mojej. Wyraźnie widać, że teraz mamy pełne odłączenie, a nie tylko w jednym kierunku. W przeciwieństwie do mojej nie ma tu jednak ani zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, ani wskaźnika polaryzacji. A to, że dla swojej płytki deklaruję 50–55 V, wynika z tego, że wiem, jakie napięcie pojawi się przy odwrotnej polaryzacji. Napięcie znamionowe tranzystorów jest, jak sądzę, takie samo.




O mało nie zapomniałem: jest też program na PC. To ten sam program co dla CL24 i BW150, dlatego mam ogromną prośbę: dodajcie wreszcie możliwość jednoczesnej obsługi kilku obciążeń, chociaż 4–8 szt., a najlepiej 16. Ludzie już wielokrotnie mnie o to pytali. Uruchomienie dwóch kopii programu nie rozwiązuje problemu — można pracować tylko z jednym obciążeniem.



Okazało się, że jest nowa wersja oprogramowania, przeznaczona właśnie do obciążeń BW150 i BW600. Pobrałem ją, zainstalowałem, ale nie zauważyłem różnicy w porównaniu z poprzednią wersją.



Wnioski.

Chyba najlepiej będzie, jeśli będziecie zadawać pytania w komentarzach, a ja będę odpowiadał, bo pewnie o części rzeczy zapomnę.
Już teraz mogę jednak powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, po zsumowaniu zalet i wad nowej oraz starej wersji, nowa wypada lepiej, bo ma teraz:
1. USB, a w niektórych wersjach także WiFi, zamiast samego Bluetootha (ten również jest dostępny).
2. Sterowanie przełącznikiem ładowarki i wykonywanie testów cyklicznych.
3. Nowe funkcje, na przykład test akumulatora oraz test zasilaczy z przełączaniem trybów.
4. Wyświetlanie wykresów, jak w DL24EW.
5. Prawidłowy bocznik do pomiaru prądu.
6. Lepszy układ równoważenia prądu tranzystorów.
7. Wzmacniacz różnicowy na wejściu pomiaru napięcia.
8. Sterowanie prędkością obrotową wentylatorów.
9. Prąd do 50 A.
10. W praktyce ta sama cena co za 24MP, przynajmniej na razie.
11. Zabezpieczenie termiczne modułów mocy.
12. Obsługa nowego oprogramowania; samo obciążenie również działa na nowym kontrolerze i z nowym oprogramowaniem.
13. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania samego obciążenia.

Dodano też:
1. Skok prądu podczas pracy z dodatkowymi modułami.
2. Zawężenie zakresu DAC po zwiększeniu liczby modułów mocy powyżej dwóch (łącznie z głównym).
3. Mniej wygodne sterowanie enkoderem niż w 24MP.
4. Pozostawiono ich ulubione złącze śrubowe 30 A w obciążeniu o prądzie do 50 A.
5. Wentylator, który włącza się nie tylko podczas pracy, ale też po prostu po naciśnięciu przycisków.
6. Oprogramowanie może sterować tylko jednym obciążeniem.
7. Coś jeszcze, nie pamiętam — poszukajcie w recenzji.

Jak widać, zalet jest jednak więcej. Część wad można chyba usunąć programowo, dlatego proszę twórców o kontakt. Jeśli cena będzie taka jak za 24MP, a 150 W wam wystarczy, zdecydowanie warto kupić. Jeśli jesteście gotowi pogodzić się ze skokiem prądu i mniejszą dokładnością jego ustawiania, można kupić wersję z modułami. Możecie też do mnie napisać, a wyjaśnię, jak ją przerobić.

Poza tym obciążenie mi się spodobało, a jeśli uda się usunąć wady, będę już całkowicie zadowolony :)


Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że te informacje były przydatne. Będę też bardzo zadowolony z waszych pytań i zwykłych komentarzy.