Krótki przegląd pasty lutowniczej BST-706

Jakoś tak wyszło, że mimo ponad 35 lat pracy z lutownicą ani razu nie używałem past lutowniczych, choć słyszałem o nich bardzo dużo. Postanowiłem więc nadrobić tę zaległość i wziąłem do recenzji tubkę jednego z przedstawicieli tej dużej rodziny — pastę Best BS-706.
Jeśli interesują Was moje pierwsze próby pracy z pastą lutowniczą i wrażenia po nich, zapraszam do lektury.


Bardzo chciałbym wypróbować różne pasty i porównać je ze sobą. Moim zdaniem taka recenzja byłaby ciekawsza dla czytelnika i pouczająca dla mnie. Może kiedyś uda się ją przygotować, ale na razie mam tylko jedną tubkę i będę eksperymentować właśnie z nią.

Pastę przysłano w zwykłym woreczku, a w środku znajdowała się tubka w formie strzykawki.


Z oczywistych powodów trudno zważyć samą pastę bez tubki, więc musiałem zważyć całość. Łączna masa wynosi 35.6 g, a długość tubki to około 100 mm.


Na stronie sklepu podano wymiary — w zasadzie wszystko się zgadza.


Otwór na tłok jest zamknięty zatyczką, ale samego tłoka nie ma w zestawie. Musiałem użyć skuwki od markera. Pasowała idealnie pod względem średnicy, z niewielkim oporem, ale jest trochę za krótka. Zresztą na końcu recenzji będzie zdjęcie, jak to wygląda :)


Deklarowany skład pasty:
Cyna — 99%
Miedź — 0.7%
Srebro — 0.3%
Temperatura topnienia — 138 stopni Celsjusza
Objętość — 10 cm³

Na naklejce znajduje się też lista środków ostrożności. W skrócie: nie jeść, nie wkładać do oczu, po pracy umyć ręce.


Niestety w zestawie nie ma igły. Po odkręceniu zatyczki widać dość grubą rurkę. Pasta jest bardzo rzadka — wycisnąłem jej trochę i po chwili po prostu spłynęła na stół.


Zasada działania pasty lutowniczej jest dość prosta: duża liczba mikroskopijnych kulek spoiwa znajduje się w specjalnym topniku, tworząc jednolitą masę. Podczas nagrzewania topnik pomaga zwilżyć lutowane powierzchnie, a samo spoiwo je łączy.
Temperatura topnienia zależy od składu spoiwa. W tym przypadku deklarowana temperatura wynosi 138 stopni, a spoiwo składa się z cyny (99%), miedzi (0.7%) i srebra (0.3%). Pasta BST328 tej samej firmy ma temperaturę topnienia 183 stopnie i skład: cyna (63%) + ołów (37%).

Moim zdaniem jest tu za dużo topnika, przez co pasta wydaje się bardzo rzadka. Topnik jest przezroczysty i dobrze widać go na zdjęciu.


Do testów użyłem stacji lutowniczej Aoyue-2738 z nadmuchem, z której korzystam od wielu lat, oraz płytek drukowanych wykonanych fabrycznie.


Na początek postanowiłem po prostu poeksperymentować, czyli, jak to się mówi, „nabrać wprawy”. Mówiąc prościej, chciałem sprawdzić, czym właściwie jest pasta lutownicza.
Najpierw nałożyłem trochę pasty na pola lutownicze płytki. Nakładałem jej różne ilości, żeby ocenić różnicę. Temperaturę powietrza ustawiłem na około 250 stopni.
Pierwsze wrażenie: pasta jest jednak bardzo rzadka. Strumień powietrza trzeba ustawić na minimum, bo inaczej zdmuchuje elementy z płytki. Zgodnie z założeniem elementy powinny same ustawić się równo dzięki siłom napięcia powierzchniowego, ale z jakiegoś powodu tak się nie stało.


Spróbowałem nieco inaczej — po prostu nałożyłem pastę na płytkę. Przy okazji widać tu jej „piaskową” strukturę.
Po podgrzaniu element ułożył się całkiem równo, a nadmiar pasty zebrał się w większe kulki spoiwa. Nie spodobało mi się tylko to, że spoiwo pod rezystorem również próbuje zbierać się w kulki.


Dalej przechodzimy już do testów.
Na początek nałożyłem pastę na cztery pola lutownicze płytki drukowanej.


Ustawiłem temperaturę na 140 stopni.


Niestety temperatura dość mocno się waha — mniej więcej od 137 do 170 stopni. Wynika to z bardzo małego przepływu powietrza i dużej mocy grzałki. Gdy temperatura spada, sterownik włącza grzanie i szybko rośnie ona do 165–170 stopni, po czym powoli spada do 135–140.


Oczywiście poprawniej byłoby mierzyć temperaturę w miejscu lutowania, bo będzie niższa niż temperatura powietrza wylatującego z dyszy stacji. Trudno byłoby jednak trafić z pomiarem we właściwy moment, dlatego postanowiłem ograniczyć się do porównania temperatury powietrza ustawionej w stacji lutowniczej z uzyskanym wynikiem. Starałem się podgrzewać pola lutownicze tak, żeby nie naruszać sąsiednich.
I tak, od lewej do prawej: 140-150-160-170-180-200-210-220 stopni.
W temperaturze 140-170 stopni pasta po prostu się rozpływa, przy 180 próbuje się topić, a przy 200-220 topi się już bez problemu.


W drugim teście nałożyłem po prostu dużo pasty na kilka pól kontaktowych i sprawdziłem, jak zachowa się po podgrzaniu, czyli czy pola zleją się ze sobą, czy rozdzielą tak, jak powinny.
Ogólnie wyszło całkiem nieźle: większość lutu znalazła się tam, gdzie powinna, a mniejsza część zebrała się w duże kulki.


Kolejny test to lutowanie pary rezystorów w rozmiarze 1206. Tu również poszło nieźle, jeśli nie liczyć tego, że przez dużą płynność pasty rezystory znów przesuwa strumień powietrza.
Topnik jest prawie przezroczysty, ale po zmyciu alkoholem zostają białawe ślady, a sam lut jest trochę matowy.


Dla porównania lutowanie tego samego rezystora zwykłą lutownicą i spoiwem, którego zazwyczaj używam. Procedura wygląda tak: trzymam element pęsetą, dotykam grotem z lutem jednego pola i mocuję element, następnie dotykam grotem z lutem drugiego wyprowadzenia i je lutuję, po czym poprawiam pierwsze połączenie. Z opisu może się wydawać, że to długi i niewygodny proces, ale w rzeczywistości jest prościej: najpierw mocuję w ten sposób wszystkie elementy SMD, a potem je lutuję. Czasem używam zwykłego topnika, u nas nazywa się F-3.
Na zdjęciu widać prawidłowe lutowanie: spoina jest lustrzana, a w odbiciu można nawet dostrzec moją rękę trzymającą aparat.


Alternatywny i bardziej prawidłowy sposób nakładania pasty — przez szablon. W tym celu użyłem kawałka plastiku, w którym wyciąłem otwory.
Początkowo chciałem zrobić porządny szablon za pomocą grawera laserowego, ale nie był mi szczególnie potrzebny, a przygotowanie go tylko na potrzeby recenzji zajęłoby sporo czasu, więc postanowiłem ograniczyć się do takiego rozwiązania.


Przykładamy szablon, nakładamy na niego pastę, usuwamy nadmiar czymś płaskim i gotowe — pasta jest naniesiona na płytkę.
Folia jest trochę nierówna, dlatego wydaje się, że pasty jest mało. W rzeczywistości jej warstwa ma grubość plastiku, czyli około 0.5 mm.


Umieszczamy elementy. Warstwa pasty ma mniej więcej taką samą grubość jak elementy. Trzymają się dobrze — bez problemu odwracałem płytkę „do góry nogami”, nic nie spadało ani się nie przesuwało.
Podgrzewamy hot airem.
W rezultacie dwa elementy przylutowały się niemal idealnie, a jeden obróciło o 90 stopni :(
Potem umyłem płytkę i dopiero wtedy zdjąłem z niej przylutowane elementy. Pod nimi jest prawie czysto i gdyby nie obrócony element, uznałbym test za zaliczony.


Film z prób lutowania.
Podczas drugiego testu hot air nie był ustawiony idealnie prostopadle do powierzchni płytki, dlatego elementy zaczęło zdmuchiwać. Zauważyłem to dopiero podczas nagrywania, bo niezbyt wygodnie było jednocześnie filmować i podgrzewać, ale postanowiłem nie usuwać nagrania.


Podczas testów wykorzystałem kilka płytek drukowanych i garść rezystorów SMD. Dalsze eksperymenty nie są zbyt wygodne, bo za każdym razem musiałem brać nową płytkę, ale myślę, że i tak wszystko dobrze widać.
Przy okazji, na tym zdjęciu widać marker użyty jako popychacz tłoka strzykawki.


Przewiduję oczywiste pytanie: co to za identyczne płytki na zdjęciu? Dawno temu robiłem na zamówienie zasilacze, a ponieważ zamówienia były częste i dotyczyły różnych parametrów, zaprojektowałem uniwersalną płytkę.
Jeden z przykładów można zobaczyć tutaj.


Ta sama płytka pozwalała jednak budować również mocniejsze zasilacze, o mocy mniej więcej do 70-100 W, tak jak zrobiłem tutaj.


Przez jakiś czas chodził mi nawet po głowie pomysł, żeby robić takie zestawy do samodzielnego montażu zasilaczy, ale dla doświadczonych to nic ciekawego, a początkującym bałbym się dawać zestaw, przy którym można mieć do czynienia z napięciem sieciowym.



Trudno wyciągnąć jakieś wnioski. Nie mogę ocenić tego obiektywnie, bo nie mam doświadczenia z pastami lutowniczymi, więc pozostaje mi ocena subiektywna.
W niektórych sytuacjach pasta może się przydać, na przykład do ułatwienia wylutowywania „trudnych” elementów przez rozrzedzenie lutu znajdującego się na płytce.
Mnie osobiście nie podoba się jej duża płynność: trzeba albo trzymać hot air daleko od płytki, przez co podgrzewa się większy obszar, albo ustawić bardzo małą moc nadmuchu.
Podoba mi się natomiast to, że pasta dobrze utrzymuje elementy na płytce przed lutowaniem, po lutowaniu nie brudzi jej zbytnio i ogólnie zachowuje się całkiem nieźle. Testy wykazały również, że rzeczywista temperatura tej pasty wynosi około 220 stopni, co odpowiada zastosowanemu składowi, a podane 138 stopni to błąd.

Może ktoś z bardziej doświadczonych czytelników poleci dobre pasty i wyjaśni, czy może po prostu robiłem coś nie tak.
To już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że recenzja była przydatna. Jak zawsze, chętnie odpowiem na pytania, przyjmę rady i po prostu poczytam komentarze.