Multimetry — tak podobne, a jednocześnie tak różne

Mam już za sobą porównawczy test dwóch multimetrów, które znacznie różnią się zarówno ceną, jak i możliwościami.
Dziś test kolejnej pary. Ich parametry są znacznie bardziej zbliżone, ale mimo to wyraźnie się od siebie różnią.

Specjalnie wybrałem dwa multimetry o podobnych funkcjach, które jednak różnią się od siebie, i postanowiłem je porównać.
Niestety muszę was rozczarować: dokładnych pomiarów metrologicznych nie będzie, przynajmniej w tym teście. Mimo to spróbuję sprawdzić ich dokładność, a kiedy uda mi się dostać do laboratorium metrologicznego, zweryfikuję ją dokładniej.

To drugi artykuł z serii o multimetrach i wszystkim, co się z nimi wiąże, ale będzie też trzeci — najpewniej ostatni — test z tej serii.
Oczywiście, jeśli chiński sprzedawca wyśle mi zamówiony towar.

W trakcie testu będę pokrótce opowiadał, czym różnią się od siebie poszczególne multimetry. Być może pomoże to komuś wybrać odpowiedni przyrząd.
Od razu zaznaczę, że nie uważam się za specjalistę od przyrządów pomiarowych, więc mogą się tu zdarzyć błędy. Opiszę wszystko raczej z punktu widzenia użytkownika. Jeśli zauważycie jakieś ewidentne wpadki, proszę, poprawcie mnie albo uzupełnijcie tekst.

Od czasu do czasu będę wyróżniać w tekście niektóre terminy lub konkretne cechy i wyjaśniać, co oznaczają i do czego służą.

Na początek, jak zwykle, kilka słów o opakowaniu.
Oba multimetry dotarły w niemal identycznych pudełkach. Z zewnątrz różnią się tylko jakością druku.
HK68B
HONEYTEK HK68B Handheld Digital Multimeter, link do produktu w sklepie, cena 42,24 USD




Opakowanie UT61E wygląda zdecydowanie ładniej.
UNI-T UT61E LCD Digital Multimeter, link do produktu w sklepie, cena 54,14 USD




Ponadto wspomniano tu o różnych wersjach modelu. Zamówiłem wersję o najwyższej dokładności pomiaru z serii UT61.
Pełny opis różnic.
UT61B, UT61C, UT61D, UT61E można podłączyć do komputera,
UT61A nie ma interfejsu do podłączenia do komputera, ale oferuje bezdotykowy pomiar napięcia przemiennego oraz pomiar hFE tranzystorów.
UT61A, UT61B, UT61C, UT61D mają podświetlany wyświetlacz
UT61B, UT61C umożliwiają pomiar temperatury
UT61D, UT61E mierzą wartości True RMS
UT61E ma większą dokładność pomiaru niż pozostałe modele


Opakowania są niemal identyczne, nawet pod względem rozmiarów.


HK68B jest zapakowany w plastikową tackę, w której znajduje się wszystko, co wchodzi w skład zestawu.


W zestawie są:
Multimetr
Przewody pomiarowe
Czujnik temperatury
Instrukcja


Instrukcję chyba po prostu skopiowano na kserokopiarce i spięto zszywaczem. Ale przynajmniej jest po angielsku, co już cieszy :)


Ta tabela pokazuje, czym ten model (HK68B) różni się od pozostałych modeli z tej serii.
Najbardziej „zaawansowana” wersja ma więcej zliczeń (6000 zamiast 4000) i port USB, ale deklarowana dokładność jest dokładnie taka sama jak w pozostałych multimetrach z tej serii.


Pierwsza dygresja.
Liczba zliczeń.
To maksymalna wartość wyświetlana na ekranie miernika. Wiadomo, im więcej, tym lepiej, ale są tu pewne niuanse.
Mierniki zwykle oferują następujące zakresy wyświetlania (umownie):
1999
3999
5999
22000
40000
50000
60000
80000 (UT70D)

Warto wyjaśnić, że pierwsze trzy warianty zwykle zapewniają mniej więcej taką samą dokładność pomiaru, bo na przykład napięcie 12,34 V będzie wyświetlane tak samo na każdym z tych trzech mierników.
Pozostałe mogą wyświetlić dokładniejszy wynik (oczywiście pod warunkiem, że przetwornik ADC miernika jest przystosowany do takiego pomiaru i sprawny), na przykład 12,345 V.
Jest jednak pewien niuans.
Na przykład jeśli zmierzymy napięcie 34,56 V miernikiem z wyświetlaczem 6000 zliczeń, to na mierniku z wyświetlaczem 22000 zliczeń otrzymamy dokładnie taki sam wynik, ponieważ 34,567 jest większe niż 22,000 i miernik przełączy się na wyświetlanie 034,56 (pierwsze zero pokazano dla jasności).

Trzeba jednak pamiętać, że dokładność, z jaką miernik może wyświetlić wynik, i dokładność, z jaką może go zmierzyć, to nie to samo.

Później pokażę to na konkretnym przykładzie, a na razie powiem, że moim zdaniem wybrałbym wariant 6000 albo 40000 zliczeń, ale do większości zastosowań wystarczy też 4000. Wariant 1999 jest już mocno przestarzały i spotyka się go znacznie rzadziej niż kiedyś.

Błąd pomiaru miernika.
Wybierając miernik, zwracajcie uwagę nie tylko na błąd podany w %, ale też na to, o ile cyfr może się zmieniać ostatnia cyfra wyniku.

Na przykład mamy dwa mierniki, dla których podano następujący błąd pomiaru:
Napięcie stałe V — 4/40/400 V (±0,5%+3)
Napięcie stałe V — 4/40/400 V (±0,5%+8)

W tym przykładzie lepszy jest pierwszy miernik.

W zestawie była dość szczegółowa instrukcja, kilka zdjęć ukryłem pod spoilerem.
Instrukcja.
Choć może to brzmi zabawnie, czasem można się z niej dowiedzieć czegoś przydatnego, na przykład poznać pewne niuanse obsługi (jeśli miernik jest stosunkowo skomplikowany).
Dlatego początkującym polecałbym szukać miernika z instrukcją po rosyjsku albo osobno znaleźć rosyjską instrukcję w internecie. Najlepiej najpierw znaleźć instrukcję, a dopiero potem kupić miernik. Doświadczonym użytkownikom zwykle nie robi to różnicy.

Do miernika HK68B dołączono przewody pomiarowe i czujnik temperatury.
Przewody są w zasadzie standardowe, jedne z najprostszych i najtańszych.
Czujnik jest trochę niewygodny. Osobiście wolę czujniki z „wtyczką” zamiast pary styków do podłączenia. Pierwsze rozwiązanie zapewnia pewniejsze połączenie.


Przewody pomiarowe.
Przewody te są klasyfikowane pod względem bezpieczeństwa i otrzymują odpowiednie oznaczenia.
CAT II 600 V | napięcie udarowe 4000 V
CAT II 1000 V | napięcie udarowe 6000 V
CAT III 600 V | napięcie udarowe 6000 V
CAT III 1000 V | napięcie udarowe 8000 V
CAT IV 600 V | napięcie udarowe 8000 V
CAT IV 1000 V | napięcie udarowe 12000 V

Najczęściej spotyka się:
CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
Mimo oznaczenia 600 V drugi wariant jest bezpieczniejszy od pierwszego.
W internecie znalazłem obrazek wyjaśniający, gdzie stosuje się poszczególne kategorie.


W ogóle firma Fluke opublikowała całkiem niezły artykuł po rosyjsku — Podstawy bezpieczeństwa podczas korzystania z multimetru.
Artykuł jest jednak w formacie PDF, więc dołączę go do materiałów dodatkowych.

Poziom bezpieczeństwa przewodów pomiarowych dołączanych do niedrogich multimetrów to kwestia niejednoznaczna.
Chodzi o to, że dobre przewody kosztują mniej więcej tyle co niedrogi multimetr i mało kto będzie je dodawał do zestawu — chyba że mówimy o produktach renomowanych marek, takich jak wspomniany wyżej Fluke.
Dla przykładu zdjęcie z innej mojej recenzji, w której porównywałem typowe przewody dołączane do zestawu z całkiem dobrymi przewodami kupionymi osobno
Chyba nie muszę wyjaśniać, które są które.


Dobre przewody mają dodatkową izolację nawet wewnątrz styków wkładanych do multimetru.
Przewody te spełniają wymagania CATIII. Niżej pokażę przewody dołączone do multimetru UT61, oznaczone jako CATIV — będzie można wrócić do tego miejsca i je porównać.

Oprócz jakości izolacji pod względem elektrycznym liczy się też to, czy izolacja przewodu twardnieje na mrozie. Zwykle twardnieje — przynajmniej we wszystkich przewodach dołączonych do zestawu, z którymi się spotkałem. Nawet przewody, których sam używam, również „sztywnieją” na mrozie.

Właściwie nie widzę sensu porównywania, które przewody dołączane do zestawu są lepsze, a które gorsze, bo zwykle dostajemy najprostszy wariant.
Nikt nie będzie dodawał przewodów za 10-20 USD do urządzenia kosztującego nawet 50-60 USD.


Urządzenie ma konstrukcję odporną na uderzenia. Zabezpieczenie stanowi gumowy „kalosz”, w który włożono plastikową obudowę miernika.
Takie rozwiązanie sprawdza się podczas pracy w terenie, ale w domu jest mniej wygodne, bo urządzenie jest przez to zwykle większe.


Większość multimetrów ma podstawkę umożliwiającą ustawienie ich pionowo. Zwykle nie ma jej w najmniejszych modelach — rezygnuje się z niej dla zachowania kompaktowych wymiarów.
Podstawka
Przy wyborze multimetru warto zwrócić uwagę na konstrukcję podstawki.
Podstawka powinna:
1. Pewnie blokować się przynajmniej w jednej pozycji — złożonej; najlepiej, jeśli blokuje się w obu skrajnych położeniach.
2. Zapewniać stabilne ustawienie urządzenia, a kąt nachylenia względem blatu nie powinien być zbyt duży. Na przykład niedawno recenzowałem multimetr Mastech i narzekałem właśnie na niewygodną konstrukcję podstawki, choć sam miernik nie należał do najtańszych.


Zasilanie.
To również bardzo ważna kwestia.
Najczęściej spotyka się urządzenia zasilane baterią 9 V, rzadziej ogniwami AA lub AAA. Jeszcze mniej modeli ma zasilanie akumulatorowe (zwykle droższe) albo z baterii guzikowych (częściej tanie lub specjalistyczne modele).
Zasilanie baterią 9 V jest bardzo niekorzystne pod względem wygody: taka bateria ma mniejszą pojemność i jest droga, ale przy rzadkim użytkowaniu nie ma to większego znaczenia. Dobra bateria 9 V wystarcza mi na mniej więcej dwa lata.
Urządzenia zasilane ogniwami niskonapięciowymi mają jednak swoje wady — zwykle napięcie na sondach w trybie testu diod jest niższe, co czasem może być istotne lub niewygodne.

Moim zdaniem oba rozwiązania mają rację bytu, ale w przypadku baterii 9 V czas pracy na zasilaniu bateryjnym będzie krótszy.

Ten model jest właśnie zasilany baterią 9 V. Bateria nie wchodzi w skład zestawu.
Podłączenie jest standardowe dla wielu urządzeń — przewody zasilające mają złącze. Po zamknięciu pokrywa dociska baterię przez przyklejoną gumkę, więc nic nie lata w środku.
Pokrywa jest mocowana śrubą, a nie wkrętem samogwintującym. To dobrze, bo taki wkręt z czasem może przestać trzymać.


Wyświetlacz.
To już zupełnie osobny temat.
Wyświetlacz przyrządu powinien być nie tylko czytelny, ale też wygodny w użyciu.
Jeśli chodzi o ilość informacji, sprawa jest prosta: na wyświetlaczu zwykle pokazywane jest wszystko, co potrzebne podczas pracy z przyrządem (choć czasem pojawiają się drobne niuanse). O wygodzie napiszę osobno.
1. Dobrze, jeśli wyświetlacz ma duże cyfry — łatwo je odczytać na pierwszy rzut oka.
2. Wyświetlacz powinien mieć dobry kontrast i być czytelny pod różnymi kątami, bo przyrząd nie zawsze stoi w wygodnym miejscu.

Co ciekawe, duże cyfry często spotyka się w niedrogich przyrządach, a ich markowi „bracia” są pod tym względem zwykle skromniejsi. Ale tak naprawdę wysokość cyfr to czasem po prostu kwestia przyzwyczajenia.
Wysokość cyfr w HK68B wynosi około 21 mm.


Gniazda do podłączenia przewodów pomiarowych — tutaj wszystko jest bardzo typowe i niemal identyczne.
Gniazdo do pomiaru prądu do 10 A, do 400 mA, gniazdo wspólne oraz wejście do pomiaru napięcia, częstotliwości, pojemności itp.
Najprostsze wykonanie: otwory ze stykami w środku. Pojawiły się jednak już przyrządy, w których nieużywane gniazda zasłania przesłona, odsuwana podczas obracania pokrętła wyboru trybu.
Moim zdaniem to bardzo przydatne rozwiązanie dla początkujących, ale nie tylko — choć w mniejszym stopniu.


Przełącznik trybów i klawiatura do obsługi dodatkowych funkcji.
Tutaj też zrobię krótką dygresję.
Przełącznik trybów.
Przyrządy zwykle dzielą się na dwie kategorie: z ręcznym i automatycznym wyborem zakresu pomiarowego.
W trybie ręcznym sam wybierasz zakres pomiarowy, a w automatycznym robi to procesor multimetru. W razie potrzeby można jednak wybrać zakres ręcznie — służy do tego specjalny przycisk Range.
Zasada działania jest mniej więcej taka jak w samochodzie z ręczną lub automatyczną skrzynią biegów. Są zwolennicy obu rozwiązań.
Ręczny wybór może być dla wielu osób bardziej intuicyjny: wszystko jest jasne — wybierasz zakres i na nim pracujesz.
Automatyczny wybór może czasem trochę irytować, bo przełączanie trwa chwilę, zanim przyrząd przejdzie przez wszystkie potrzebne zakresy.
Zasada przełączania jest dość prosta: przyrząd sygnalizuje przeciążenie i zmienia zakresy, aż będzie mógł wyświetlić prawidłowy wynik bez przeciążenia.
Zmiana zakresów zawsze zaczyna się „od dołu”. Czyli jeśli mierzysz rezystor 100 Ω, przyrząd niemal od razu ustawi odpowiedni zakres, w przeciwieństwie do pomiaru rezystora 10 MΩ. Podobnie jest przy pomiarze napięcia.
Ogólnie trudno powiedzieć, co jest lepsze. Jedną z mniej oczywistych zalet „automatu” jest nieco mniejsze zużycie przełącznika.

Nad przełącznikiem trybów znajduje się klawiatura dodatkowych funkcji.
Func — przełączanie funkcji pomiarowych w ramach jednego położenia przełącznika, na przykład AC/DC albo pomiar rezystancji/ciągłości obwodu itp.
REL — pomiary względne (na przykład można zewrzeć przewody pomiarowe, nacisnąć przycisk, a ich rezystancja nie będzie potem uwzględniana). Bardzo przydatna funkcja.
MIN/MAX — pomiar wartości maksymalnych/minimalnych; w praktyce korzystam z tego dość rzadko.
Range — ten tryb opisałem wyżej: ręczna zmiana zakresów pomiarowych.
Hz/% — pomiar częstotliwości lub współczynnika wypełnienia sygnału.
HOLD — zatrzymanie wskazania na ekranie.
Przycisk włączający podświetlenie.


Do samego przyrządu podszedłem dość sceptycznie, ale muszę przyznać, że ma całkiem dobry wyświetlacz: jest bardzo kontrastowy i dobrze widoczny pod różnymi kątami.
Przyrząd ma też podświetlenie. Osobiście uważam tę funkcję za drugorzędną, bo jeśli nie widzę wskazań na wyświetlaczu, to raczej nie zobaczę też badanych elementów.
Poza tym, jeśli przyrząd jest zasilany baterią 9 V, podświetlenie dość mocno ją rozładowuje. Na plus można zaliczyć to, że podświetlenie wyłącza się automatycznie (jeśli dobrze pamiętam, po 15 sekundach).


Drugi przystojniak, multimetr UT61E.
Opakowanie jest dokładnie takie samo jak w przypadku poprzedniego multimetru.
To tak zwana wersja „ekonomiczna”. Czasami w zestawie znajduje się torba albo etui do przechowywania multimetru. Przy zastosowaniach mobilnych bywa to wygodne, w domu najczęściej jest to zbędny wydatek. Jeśli jednak przyrząd jest używany bardzo rzadko, torba lub etui też się przydadzą.
Niewielkie przyrządy bywają skonstruowane tak, że mają górną pokrywę zasłaniającą przełącznik i wyświetlacz.
Trudno polecić coś konkretnego — każdy wybiera to, co jest dla niego wygodniejsze.


Zawartość zestawu tego multimetru jest nieco inna.
Multimetr
Przewody z sondami
Przewód do podłączenia do komputera
Adapter do pomiaru parametrów tranzystorów i kondensatorów
Instrukcja
Karta gwarancyjna.


O instrukcji nie ma wiele do powiedzenia — jest niemal w całości po chińsku, więc dla naszych użytkowników ma jedynie ograniczoną wartość.
Sondy są tu lepsze, a do tego dłuższe. Przewody poprzedniego multimetru miały około 90 cm, tutaj jest pełny metr, a nawet mały „zapas”.
Wtyki wkładane do multimetru mają nieco nietypowy kształt. Bardziej przywykłem do wtyków kątowych, ale w praktyce nie ma to znaczenia.
Sondy mają deklarowaną kategorię ochrony CAT IV, choć z wyglądu ustępują nawet moim osobnym sondom CAT III. Są jednak wyraźnie wygodniejsze i lepsze niż w poprzednim multimetrze.


Do podłączenia do komputera służy przewód starszego typu, do portu COM. Podobno istnieje wersja z USB — na obudowie jest nawet napis RS232C(USB) — ale do USB można ją podłączyć tylko za pomocą konwertera :(
Adapter pomiarowy pozwala podłączać zarówno elementy SMD, jak i elementy przewlekane.
Niestety w tej wersji przyrządu nie można mierzyć parametrów tranzystorów, ale dziś łatwiej i lepiej mieć znany tester Markusa niż sprawdzać tranzystory multimetrem.


Z wyglądu ten przyrząd to prawdziwy przystojniak — prezentuje się po prostu świetnie. Można powiedzieć, że przyjemnie wziąć go do ręki; nie ma się wrażenia, że wyciosano go siekierą z jednego kawałka gumy i plastiku.
Poprzedni przyrząd wygląda znacznie taniej — niestety, ale tak właśnie jest.




Ten przyrząd również ma podpórkę do ustawienia go pionowo.


Zasilanie również z baterii 9 V.
Za to z komorą baterii konstruktorzy trochę przekombinowali.
Komora jest skonstruowana tak, że najpierw trzeba włożyć baterię do samej komory, a potem wsunąć ją do multimetru. Zapobiega to włożeniu baterii z odwrotną polaryzacją.
Ale zrobiono to naprawdę nieporęcznie — wkładanie baterii jest bardzo niewygodne. Dobrze, że trzeba to robić rzadko.
Przy okazji: ten przyrząd nie ma podświetlenia, więc baterię trzeba będzie wymieniać jeszcze rzadziej.
Minusem jest jednak to, że pokrywę mocuje wkręt samogwintujący, a nie śruba. Nie rozumiem, dlaczego nie zastosowano śruby.


Wyświetlacz różni się nieco od tego w poprzednim multimetrze.
1. Cyfry są niższe (około 13 mm), ale wynika to częściowo z tego, że samo urządzenie jest trochę mniejsze, a cyfr jest nieco więcej.
2. Jest tu tak zwana skala „dynamiczna”. To całkiem przydatna rzecz, bo znacznie szybciej pokazuje zmiany mierzonego parametru, choć z dużo mniejszą dokładnością. Jeśli multimetr ją ma, to tylko na plus.
3. Wyświetlacz ma mniejszy kontrast, co zobaczycie później podczas testów.


Gniazda są rozmieszczone nieco inaczej, ale ich funkcje są dokładnie takie same jak w poprzednim urządzeniu.
Różnica polega tylko na tym, że ten miernik mierzy małe prądy jedynie do 220 mA.


Obsługa urządzenia.
Tutaj również do obsługi służy sześć przycisków, ale realizują więcej funkcji, a sama zasada obsługi jest nieco inna.
Hold — zatrzymanie wskazań
Range — ręczny wybór zakresu pomiarowego
REL — tryb pomiarów względnych
Peak — tego przycisku nie było w poprzednim multimetrze. Po włączeniu tego trybu urządzenie pokazuje wartość szczytową sygnału, a nie jego wartość skuteczną.
Żółty i niebieski przycisk pełnią funkcje dodatkowe i włączają tryb oznaczony odpowiednim kolorem przy zakresach wybieranych przełącznikiem.

A skoro już mowa o przełączniku: zasługuje na pełne 5 punktów. Działa lekko i cicho, ale z wyraźnym zatrzaskiem.


A teraz kilka zdjęć z pudełkiem zapałek.
Na zdjęciu dobrze widać, że UT61E jest mniejszy i ma bardziej zwartą konstrukcję, a do tego wygląda schludniej.
Widać też już, że wskazania na ekranie są nieco gorzej czytelne.


Pod względem wymiarów jest niemal taki sam jak mój stary Mastech 890.


Kąt rozłożenia podpórki jest taki sam we wszystkich trzech multimetrach, więc przesiadka ze znanego wielu osobom Mastecha będzie wygodna.


Kilka słów o trybach pracy urządzeń.
Tę część ukryję pod spoilerem, bo nie jest szczególnie interesująca i ma raczej charakter ogólnego opisu.
Tryby pracy urządzeń


Krótkie testy wstępne, przy okazji porównanie.
W tych testach będę porównywać takie parametry urządzeń jak napięcie i prąd na ich zaciskach w różnych trybach pracy.
Będę mierzyć, porównując wskazania dwóch multimetrów — tak jest bardziej czytelnie, a przy okazji wyjaśnię różnice.

Drugi test jest już ważniejszy. Pozwala dość łatwo sprawdzić dokładność kalibracji wewnętrznego źródła napięcia odniesienia (ION) przyrządu.
Do sprawdzenia użyję znanej płytki, którą już recenzowałem i polecam kupić — to bardzo przydatna rzecz, a do tego stosunkowo niedroga. Z nią wyniki pomiarów są bardziej wiarygodne.


Do następnego testu wybrałem zestaw swoich elementów o dość wysokiej deklarowanej dokładności (jak na komponenty). Są wprawdzie jeszcze dokładniejsze, ale korzystam z tego, co mam.


Na początek zwróciłem jednak uwagę na pewną cechę dość poważnego multimetru Mastech MS8240D, opisanego w innej mojej recenzji.
Widać ją wyraźnie podczas pomiaru kondensatorów o małej pojemności :(
Przyrząd zawsze wyświetla dwie cyfry po przecinku, mimo że ma rozdzielczość 22000.


Zebrałem wyniki pomiarów w tabelce.
Dla multimetru Mastech MS8240D podano dwie wartości pomiaru.
Pierwsza to wartość zmierzona, druga uwzględnia błąd pomiaru przyrządu.
Co ciekawe, HK68B w teście pomiaru pojemności potrafi wyświetlać wartości przekraczające nawet 8000, mimo że maksymalne wskazanie wyświetlacza wynosi 4000.


Niestety, widełkowy miernik pozwala sprawdzać tylko kondensatory, choć istnieje wersja tego przyrządu z funkcją testowania tranzystorów.
Najpierw spróbowałem sprawdzić tranzystor, ale po nieudanej próbie i bezskutecznym szukaniu sposobu włączenia odpowiedniego trybu postanowiłem zajrzeć do instrukcji. Niestety, ten przyrząd nie ma takiej funkcji.


Sprawdzenie dokładności pomiaru prądu stałego.
W tym teście postąpiłem prosto. Wiedząc, jakie wskazania uzyskał multimetr Mastech MS8240D przy pomiarze określonych wartości, ustawiłem taki prąd, aby wskazania zgadzały się z wynikami uzyskanymi przeze mnie podczas pomiarów metrologicznych. Oczywiście ten test również ma swój błąd pomiaru, ale do pomiaru prądu jest on więcej niż wystarczający.
Wartości zadanego prądu w kolejności:
1 mA, 10 mA, 100 mA, 200 mA, 1 A, 2 A.
W dwóch ostatnich testach nie uwzględniono korekcji błędu pomiaru.


Kolejne testy przeprowadziłem, aby ocenić jedną z funkcji opisywanych przyrządów — pomiar w trybie TrueRMS.
TrueRMS
Funkcja ta pozwala prawidłowo mierzyć napięcie i prąd o przebiegu niesinusoidalnym.
Prosty przyrząd zwykle najpierw prostuje napięcie/prąd wejściowy, aby uzyskać wartość szczytową, a następnie dzieli ją przez 1,42 (różnica między wartością skuteczną a szczytową dla sygnału sinusoidalnego).
Ta metoda świetnie sprawdza się przy pomiarze sygnałów sinusoidalnych, ale zupełnie nie nadaje się do pomiaru sygnałów o innych przebiegach: trójkątnym, piłokształtnym czy prostokątnym.
Aby prawidłowo zmierzyć sygnał, trzeba go najpierw odpowiednio scałkować (sprowadzić do wartości średniej), a dopiero potem wykonać obliczenia.
Swoją drogą, najprostszy i bardzo dokładny sposób to przetwornik termoelektryczny: podgrzewamy element i mierzymy temperaturę — im wyższa temperatura, tym większe napięcie. Można powiedzieć, że to „sprzętowy” TrueRMS.

Nie powiem, że ta funkcja jest niezbędna i bez niej nie da się żyć, ale jeśli jest, to zdecydowanie dobrze i przydatnie.

Dalsze testy ukryję pod spoilerem, ale najpierw pokażę, czym różni się przyrząd z wyświetlaczem 4000 od przyrządu z wyświetlaczem 22000.
Poniżej widać, że przy pomiarze napięcia do 400 mV prosty przyrząd nadal mierzy w mV, natomiast jego dokładniejszy odpowiednik wymaga przełączenia na zakres pomiaru napięć do 600–1000 V


Mnóstwo nudnych, naprawdę bardzo nudnych zdjęć i pomiarów.

Pomiar częstotliwości.
Przydatna funkcja, ale nie powiedziałbym, że bardzo ważna. Oczywiście zależy to od tego, do czego używa się multimetru, ale mnie przydała się zaledwie kilka razy przez wiele lat.
Chodzi o to, że pierwsze multimetry mierzyły częstotliwość niezbyt dokładnie. Mogę się mylić, ale chyba stosowano tam przetwarzanie częstotliwości na napięcie, a następnie mierzono to napięcie.
We współczesnych multimetrach częstotliwość mierzy się dokładniej, dlatego takie testy są raczej formalnością.
Na próbę najpierw podałem sygnał o częstotliwości 4 MHz i 8 MHz — pomiar nie wykazał żadnych problemów. Różnica na ostatniej cyfrze również mieści się w normie, więc multimetry przeszły test bez problemów.
Kiedy jednak podałem sygnał o niższym napięciu i przebiegu prostokątnym, ale z wyjścia analogowego (czyli w praktyce syntetyzowany), wyniki okazały się niejednoznaczne.
Na początku wszystkie multimetry pokazywały „pogodę na Marsie”, ale po lekkim pokręceniu regulacją generatora UT61 zaczął działać poprawnie. Z pozostałymi nie było już tak łatwo i musiałem się namęczyć, żeby uzyskać prawidłowe wartości.
I tutaj również wygrał UT61 — zaczął pokazywać prawidłowe wartości wcześniej niż dwa pozostałe multimetry, choć logicznie rzecz biorąc, powinien działać mniej więcej tak jak Mastech. Ale nie wszystko jest takie proste.


Na tym zakończę testy i przejdę do najciekawszej części — rozbiórki.
Tym bardziej że dziś mam na stole dwóch pacjentów, a nie jednego :))))

Ze względów etycznych, żeby nie urazić wrażliwej psychiki obrońców praw multimetrów, ukryję tę czynność pod spoilerem.


A oto porównawcze zdjęcia wnętrz obu omawianych mierników.







Dopiero na sam koniec przypomniałem sobie, że zapomniałem sprawdzić współpracę z komputerem.
Współpraca z komputerem.
W 95%, a może nawet 99% przypadków to zbędna funkcja, ale jest przynajmniej 1% sytuacji, w których może się bardzo przydać. Na przykład gdy miernik służy jako rejestrator. Nie odrzucałbym też pomysłu zrobienia wieeeelkiego wyświetlacza.
Ogólnie rzecz zbędna, ale w niektórych przypadkach niemal niezastąpiona (są mierniki z wbudowanym rejestratorem, ale i tak ostatecznie podłącza się je do komputera).

W zestawie jest kabel, który podłącza się za pomocą takiej prostej sztuczki.
Wyjmujemy wkładkę z górnej części miernika i wkładamy na jej miejsce taką samą, ale z kablem.
Ponieważ na drugim końcu kabla znajduje się złącze COM, postanowiłem utrudnić sobie test i podłączyć go przez konwerter COM-USB. Mój komputer ma porty COM, ale spotyka się je coraz rzadziej.
Nie należy jednak mylić konwertera COM-USB, a dokładniej RS232-USB, z RS232TTL-USB. Pierwszy ma układ wytwarzający ujemne napięcie, potrzebne do prawidłowej pracy portu COM (choć tutaj nie jest ono wykorzystywane, bo kabel działa tylko w jedną stronę), a ponadto USB-RS232TTL ma odwrócone sygnały.
Nie widzę jednak większego problemu, żeby podłączyć też RS232TTL-USB, trzeba tylko sięgnąć po lutownicę :)


Na początek ponownie spróbowałem uruchomić program do obsługi tego miernika na moim głównym komputerze z Windows XP i znów zobaczyłem niebieski ekran.
W poprzedniej recenzji narzekałem, że to oprogramowanie nie chciało współpracować z Mastechem; podejrzewałem, że przyczyną jest to, że nie jest to jego oryginalne oprogramowanie.
Spróbowałem uruchomić je na tablecie z Windows 8.1, ale program również wyświetlił jedną zmierzoną wartość i zgłosił błąd. :(


Nie dałem za wygraną i zacząłem szukać alternatywnego oprogramowania do tego miernika. I znalazłem.
Jest oczywiście mniej funkcjonalne niż oryginalne, ale działa i pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie. Program będzie dostępny w materiałach dodatkowych.


Ponieważ oryginalne oprogramowanie nie chciało działać, już trochę zrezygnowany zacząłem pakować miernik z powrotem do pudełka.
Ale niespodziewanie znalazłem tam płytę CD. Nie wiem, jak mogłem jej wcześniej nie zauważyć.


Oczywiście od razu sprawdziłem, co jest na płycie (na komputerze bez napędu optycznego to cały problem — znowu trzeba kombinować z całą konstrukcją. Kiedy wreszcie będą dołączać oprogramowanie na pendrive’ach?).
Na płycie znalazłem program w wersji 4.01, a wcześniej próbowałem korzystać z wersji 2.0
Zainstalowałem, uruchomiłem i wszystko działało po prostu świetnie. Krótko mówiąc, uważajcie przy rozpakowywaniu :)
Wszystko, co było na płycie, udostępnię również w materiałach dodatkowych.


Co mogę powiedzieć na koniec.
Szczerze mówiąc, UNI-T UT61E przypadł mi do gustu. To dobry, solidny multimetr, choć oczywiście nie jest pozbawiony wad.
Z jego zalet warto wymienić doskonałą dokładność pomiaru, wygodną konstrukcję, bardzo wygodny przełącznik trybów oraz możliwość podłączenia do komputera.
Wady — funkcjonalność mogłaby być lepsza, gdyby wykorzystano wszystkie możliwości zastosowanego procesora. Zasilanie z baterii 9 V i brak podświetlenia to tylko drobne minusy, bo nie są szczególnie uciążliwe, choć przydałoby się zasilanie z baterii AA.
Bezpieczniki na 250 V.

HONEYTEK HK68B trochę mnie rozczarował, ale zacznijmy od zalet.
Dobra dokładność pomiaru napięcia i prądu, a także prawidłowe działanie TrueRMS, niestety tylko w bardzo wąskim zakresie częstotliwości. Do tego zewnętrzny czujnik temperatury, duży, kontrastowy ekran i solidna obudowa (głównie dzięki gumowej osłonie), a także podświetlenie.
Wady: dokładność pomiaru pojemności wyraźnie kuleje. Zakres częstotliwości przy pomiarze napięcia i prądu przemiennego jest ograniczony do 600–1800 Hz. Zasilanie również z baterii 9 V. Moim zdaniem cena tego przyrządu jest nieco zawyżona.

Moja opinia. Szukając „idealnego” dla siebie multimetru, UT61E był już bardzo blisko. Spodobała mi się stosunkowo niewielka obudowa i dobrze dobrany zestaw funkcji przy wysokiej dokładności pomiaru. Jak jednak wspominałem, nie obyło się bez drobnych wad. Gdybym miał wybierać między HK68B a UT61E, bez wahania wybrałbym ten drugi.
Nie twierdzę, że HK68B jest zły, po prostu myślę, że w tej samej cenie można znaleźć lepsze modele.
Czego brakuje UT61E? Być może pomiaru indukcyjności i ESR, ale chyba już za dużo wymagam :)

Chyba na tym koniec. Mam nadzieję, że moja recenzja pomoże wybrać multimetr zarówno do pracy, jak i „do domu, dla rodziny”. Starałem się opisać kryteria wyboru dobrego multimetru tak, jak sam je rozumiem. Możliwe, że gdzieś się pomyliłem, dlatego czekam na komentarze, uzupełnienia i poprawki.



Produkt został udostępniony przez sklep do napisania recenzji.