Дев’ять блоків живлення на 12 В потужністю 40–350 Вт у герметичному виконанні

Черговий огляд тестових блоків живлення, і цього разу — у герметичному виконанні. Власне, такі блоки живлення часто використовують у світильниках, найчастіше вуличних. Огляд складатиметься з дев’яти відносно коротких описів кожної моделі з тестами, а також висновків, спостережень і невеликого бонусу.

Нагадую: щоб постійно бути в курсі нових тем у блозі, рекомендую підписатися на мій інстаграм, де я публікуватиму сповіщення про всі нові теми й, можливо, просто писатиму про щось цікаве — посилання на акаунт

Також підписатися на оновлення та нові статті можна в телеграм-каналі — https://t.me/KirichBlog


Насправді герметичне виконання не означає, що блок живлення може працювати під водою, а лише те, що він не боїться води, на відміну від звичайних блоків живлення. Для використання надворі це дуже корисна властивість.

Усі блоки живлення упаковані в картонні коробки із зазначенням моделі та коротких характеристик, як-от напруга, потужність і ступінь захисту. Власне, усі моделі мають заявлений ступінь захисту






Не заглиблюватимуся надто в теорію, адже огляд буде відносно коротким. До того ж блоки не просто в корпусі, а ще й залиті компаундом, тож аналізу елементної бази не буде. Але все ж постараюся надати загальну інформацію, засновану на тестах.

Загалом це огляд 6 моделей, але на початку тестування я цього не знав і перевірив усі 9. Чому так — розповім наприкінці.

Умовно всі ці блоки живлення можна поділити на дві групи: до першої належать моделі на 40, 50, 60 і 75 Вт, до другої — на 100, 120, 250, 300 і 350 Вт.
Поділив їх саме так через конструкцію корпусу та інші дрібні відмінності.

Почну з найменш потужних моделей і поступово «підвищуватиму градус» — гадаю, так логічно :)




Першою йде найкомпактніша та найменш потужна модель на 40 Вт — посилання.
Розміри: довжина 143/160 мм, ширина 30 мм, товщина 19 мм

Збоку в корпусі є проріз, крізь який видно компаунд. Припускаю, що силові компоненти відводять тепло лише через нього й не контактують безпосередньо з корпусом, утім за невеликої потужності це нормально.



Малопотужні моделі тестував за допомогою електронного навантаження EBC-A10H — так зручніше будувати графіки.

Для цієї моделі заявлено вихідний струм до 3.33 А, а захист налаштовано впритул: максимально довго можна знімати 3.4 А, далі вихідна напруга починає знижуватися. Поріг спрацьовування захисту не залежить від температури.
Якщо навантаження стабільне, наприклад те саме світлодіодне освітлення, такий варіант налаштування захисту навіть кращий. Але для навантажень, де можливі стрибки струму, він уже не підійде.

Залежність вихідної напруги від струму навантаження невелика й від'ємна — близько 50–50 мВ з урахуванням падіння напруги на кабелі самого БЖ.



ККД оцінювався за струмів від 0.5 до 3.4 А з кроком 0.5 А; лише наприкінці через спрацьовування захисту довелося виставити не 3.5, а 3.4 А. З урахуванням падіння напруги на вихідних проводах вийшло трохи більше ніж 84% — для блоків із простою схемотехнікою це типовий результат.

Споживання без навантаження — близько 0.1 Вт.



Пульсації без навантаження та за струмів 1, 2 і 3 А.
Тут усе так само передбачувано: основна складова за максимального струму — близько 300 мВ, але є помітні викиди, з урахуванням яких вийшло приблизно 650 мВ. Для живлення світлодіодних стрічок цілком нормально, а для чутливих пристроїв навряд чи.


На частоті мережі є невеликі пульсації — цілком допустимі, помітні переважно лише за максимальної потужності.


Навантажувальний тест проводився у три етапи за струмів 1.1, 2.2 і 3.3 А, що відповідає приблизно 33, 66 і 99% потужності. Залежності напруги від прогрівання немає, від навантаження вона зовсім невелика, тож нею цілком можна знехтувати. Отже, тут усе чудово.



Зі зрозумілих причин для цього та наступних блоків я здебільшого міг обмежитися лише вимірюванням температури корпусу, тому результат лише опосередкований.

Результати відповідно за тих самих 33, 66 і 99% потужності. Корпус був помітно гарячим, близько 60 градусів, лише за максимальної потужності. А те, що корпус гарячий, навіть добре: це означає, що тепло відводиться від компонентів на його поверхню, а не залишається всередині.




Модель на 50 Вт, конструктивно абсолютно така сама — посилання
Розміри: довжина 153/170 мм, ширина 30 мм, товщина 19 мм




Захист налаштовано приблизно на 5.2–5.3 А, у гарячому стані струм трохи нижчий — 5.1–5.2 А. Напруга під навантаженням просідає приблизно на 60 мВ, причому більша частина падіння, очевидно, припадає на вихідний кабель. Про всяк випадок поясню: напругу вимірював чотирипровідним методом, але оскільки блоки нерозбірні, вимірювання проводив на вихідному кабелі самого БЖ.



ККД за струмів 0.5–5 А з кроком 0.5 А. Тут результат трохи кращий — близько 85%.

Споживання без навантаження — близько 0.2 Вт.




Пульсації приблизно пропорційно більші, ніж у попереднього; вимірював без навантаження та за струму 1.5, 3 і 4.5А.
За максимального струму отримав близько 400мВ основної складової та 800 повного розмаху. Як на мене, усе-таки забагато, але тут усе залежить від рівня «бюджетності» блоків живлення: для недорогих це радше норма, ніж виняток.



А от пульсації на НЧ 100Гц хоч і є, але значно менш виражені. Припускаю, що вхідний конденсатор має більшу ємність; до речі, через це міг трохи зрости й ККД.



Тест під навантаженням проводився в тих самих режимах: 1.5, 3 і 4.5А. Залежність напруги від прогрівання позитивна, але буквально на межі чутливості — близько 10мВ.



Температурний режим майже такий самий, як у попередньої моделі: близько 50 градусів за потужності 66% і 61 градус за 100%. Власне, це передбачувано: корпус трохи більший, ККД трохи вищий, тож за більшої потужності маємо порівнянну температуру.




Модель на 12 вольт, 60 ватт, конструкція корпусу та сама, різниця лише в розмірах — посилання.
Розміри — довжина 168/185мм, ширина 40мм, товщина 22мм



Тут захист спрацьовує за струму близько 8.2-8.3А в холодному стані та 8.0-8.1А в гарячому, і особисто мені це не подобається, адже це навіть більше ніж 50% від номінальної потужності. Ні, для деяких застосувань це лише плюс, але, на мій погляд, це небезпечно: блок може купити некваліфікований користувач і почати навішувати на нього навантаження зі словами: «Та він же працює!». Результат передбачуваний: або швидко вийде з ладу, або різко скоротиться термін служби.

Під навантаженням напруга просідає приблизно на 110мВ — загалом ні добре, ні погано, цілком у межах норми.



ККД вимірювався в діапазоні 0.5-8 ампер із кроком 0.5А і становив близько 85.5%, що трохи вище, ніж у попереднього.

Споживання без навантаження — близько 0.1 ватта.



Пульсації без навантаження та за струмів 2, 4 і 6А.
Тут можу тільки похвалити: навіть за навантаження 120% пульсації становили близько 150мВ, що цілком нормально і помітно краще, ніж у двох попередніх моделях. Власне, виробник заявляв, що на виході тут є додатковий фільтр, що ми й бачимо.



На 100 Гц з'являються невеликі викиди, на мій погляд, цілком допустимі; причому вони є незалежно від потужності навантаження.



Тест під навантаженням також проводився за струмів 2, 4 і 6А, тобто останній етап був із навантаженням 120%.

Є невелика позитивна залежність напруги від температури, але лише близько 20мВ, що дуже непогано.



Температура корпусу була навіть трохи нижчою, ніж у попередніх моделей: 45 градусів за струму 4А і 58.6 за 6 ампер. Що саме вплинуло — гірша теплопередача чи більший корпус — сказати складно; як то кажуть, маємо те, що маємо. Думаю, за струму навантаження 4.5-5А блок працюватиме довго.




Модель на 12 вольт, 75 ватт, візуально нічим не відрізняється від попередньої, крім маркування — посилання
Розміри — довжина 168/185мм, ширина 40мм, товщина 22мм



Цікаво, що струм спрацьовування захисту навіть трохи менший, ніж у попередньої моделі на 60 ватт: там було близько 8.3/8.1А, тут — 8.0/7.9А.
За струму 8А напруга просідає приблизно на 100мВ, що цілком нормально; за номінального струму різниця ще менша.




ККД у діапазоні 0.5-8А із кроком 0.5А, по суті, такий самий, як у попереднього, трохи більший за 85.5%; різниця в межах похибки вимірювання.

Споживання без навантаження — близько 0.1 ватта.



Пульсації без навантаження та за струмів 2, 4 і 6 ампер практично ідентичні попередній моделі: там було близько 150мВ, тут, мабуть, ближче до 170мВ.



На низькій частоті картина ідентична моделі на 60 ватів, тут у мене також немає зауважень.



Тепловий режим перевірявся за більшого навантаження, ніж у попередньої моделі: там були режими 2, 4 і 6А, тут — 2.5, 5 і 7.5А. Але й блок заявлений як потужніший, хоча 7.5А для нього — це ті самі 120% навантаження. Так я, по суті, перевіряв майже граничний струм спрацьовування захисту, який у прогрітого блока становив близько 7.9-8.0А.
Тут я вже почав сумніватися, чи точно перевіряв пульсації за струмів 2, 4, 6А у цієї моделі, можливо, це були 2.5, 5 і 7.5А. Утім, на результат це ніяк не впливає: в обох випадках у мене до них немає претензій.

Залежності напруги від температури немає: як було 11.88 вольта у холодного блока, так 11.88 я й отримав наприкінці.



А от температура корпусу передбачувано зросла й становила за навантаження 5 і 7.5А вже 50 і 68 градусів проти 45/59 градусів за струмів 4 і 6А у попередньої моделі. Тобто фактично температура зросла приблизно пропорційно збільшенню струму навантаження.

Власне, оскільки точних даних про температури ключових компонентів немає, сказати щось конкретне складно: температура корпусу дає лише непряму інформацію.




Переходимо до другої частини: тут уже блоки живлення потужністю 100 ватів і більше.


Ще коли я ніс посилку додому, то думав, що вона якась важка. А коли розпаковував і розглядав, блоки живлення потужністю 250, 300 і особливо 350 ватів відчутно важили, тож я не втримався й вирішив заради цікавості зважити їх.
І, звісно, блоки на 250 і 300 ватів важать близько 1.1кг, а модель на 350 — аж півтора кілограма. Та ні, серйозно: коли береш у руки відносно компактний блок живлення вагою 1.5кг, таке відчуття, ніби взяв цеглину. Мені подобається :)




Почнемо з моделі на 12 вольт і 100 ватів: корпус помітно більший, та й з одного боку силові компоненти явно прикручені до корпусу — посилання
Розміри — довжина 170/189мм, ширина 55мм, товщина 30мм



Хоча вихідний струм блока живлення заявлений як 8.3 ампера, мого навантаження зі струмом 10А не вистачило, щоб дістатися до порога спрацьовування захисту.
Зате перевірив стабільність напруги: з урахуванням падіння на дроті від БЖ вийшло близько 100мВ за струму 10А — як на мене, чудово.



Довелося перевіряти струм спрацьовування захисту іншим навантаженням. Він становив близько 10.4А: саме з цього значення починає знижуватися вихідна напруга.



ККД у діапазоні 1-10А з кроком 1А становив приблизно 85.5% — звичайний, типовий результат, нічого особливого.

Споживання без навантаження — близько 0.5 вата.



Пульсації без навантаження та за струмів 3, 6 і 9 ампер.
За струму 9А повний розмах — близько 45мВ, на мій погляд, чудово. На виході явно стоїть фільтр, тож тут зараховано.



На низькій частоті, по суті, все нормально, але самі пульсації якісь трохи дивні, «колючі». Десь я нещодавно вже бачив щось подібне, і тоді виникло припущення, що це радше особливість роботи ШІМ-контролера.

У будь-якому разі тут мене також усе влаштовує.



Але якщо підняти струм навантаження до 10А, то на ВЧ усе залишається як було, а на низькій частоті картина помітно погіршується. Найімовірніше, це наслідок початку роботи захисту від перевантаження.



Температурні режими спочатку перевіряв за струмів 3, 6 і 9А, а потім вирішив додатково прогнати й за 10А. Для цієї моделі це приблизно 120% потужності.

Залежність напруги від температури майже нульова — близько 10мВ, просто чудово.



Нижче — температура корпусу за струмів 6, 9 і 10А, а на останньому фото — температура бічної грані з боку силових компонентів, близько 70 градусів, що я вважаю цілком нормальним. Зрозуміло, що на компонентах температура була вищою, але думаю, що до критичних значень було ще далеко, тим паче блок працював майже на струмі спрацьовування захисту.

Одразу забув пояснити: оскільки корпуси блоків живлення алюмінієві, то вимірювалася не просто температура корпусу, а температура наклеєного шматочка ізоляційної стрічки — для коректності вимірювань.



Модель на 12 вольт, 120 ват, по суті брат-близнюк попередньої, принаймні зовні — це точно: посилання.
Розміри — довжина 170/189мм, ширина 55мм, товщина 30мм

Думаю, якщо заклеїти маркування, то їх ніхто й не відрізнить :)




Тут усі перевірки проводилися вже з навантаженням на базі Atorch CL24, адже заявлений струм — 10 ампер, а це максимум для EBC-A10H.
Проводи від БЖ підключалися безпосередньо до клем навантаження.



Поріг спрацьовування захисту несподівано... такий самий, як у попередньої моделі; на похибку в 100мА можна не зважати.
І якщо для блока на 100 ват зі струмом 8.3А захист на 10.4А — цілком нормальний, то для моделі зі струмом 10А захист на 10.3А — якось зовсім впритул. Щоправда, якщо йдеться про світлодіодне освітлення, то я таке навіть схвалюю: спалити такий блок буде вельми проблематично.



ККД за того самого навантаження 1–10А практично ідентичний моделі на 100 ват, ну, в межах похибки вимірювання.

Споживання без навантаження — близько 0.5 вата.



Пульсації без навантаження та за струму 3, 6 і 10А. Результати ідентичні: у моделі на 100 ват за 9А було 45мВ, тут за 10А маємо близько 50мВ.
Але ні до пульсацій попередньої моделі, ні до цієї в мене претензій немає — усе чудово.



На низькій частоті майже без зауважень, але за струму 10А картинка страшнувата.



Та щойно я знизив струм навантаження з 10 до 9 ампер, пульсації чарівним чином повернулися до норми. Магія... Хоча ні, яка там, до біса, магія — це радше фізика, адже, на мій погляд, блоки живлення відрізняються лише маркуванням :) Щоправда, я забігаю наперед.



Навантажувальні тести проводилися трохи в інших режимах: не 3-6-9-10, а 3.5-7-10А. Залежність вихідної напруги така сама, як у моделі на 100 ват, — від’ємна, 10мВ. Та що там залежність — і тут, і там було 11.84 та 11.83 вольта залежно від температури, тобто навіть напруга однакова.



Температура корпусу та бічної грані за струмів 7 і 10А. За струму 10А на бічній грані я отримав 66.5 градуса, у моделі на 100 ват було 69 градусів, але там тест проводився у чотири етапи, можливо, через це корпус прогрівся трохи сильніше.
Але в обох випадках можна сказати, що це радше чесні й доволі якісні БЖ приблизно на 100–110 ват або 8.3–9 ампер за струмом.




Ось я й дістався до цікавіших, на мій погляд, моделей — на 250, 300 і 350 ват.

Отже, модель на 12 вольт, 250 ват: велика, важка — усе, як ви любите: посилання.
Розміри — довжина 235/254мм, ширина 74мм, товщина 35мм

Тут компоненти прикручені до корпусу з обох боків, причому з «гарячого» боку один гвинтик, а з «холодного» — два. Найімовірніше, встановлено 2 транзистори та 4 діодні збірки.



Для основних тестів уже використовувалося потужніше навантаження — до 1200 ват і 50 ампер. У потужних моделей два вихідні кабелі, тому для підвищення точності вимірювання один кабель я використовував як силовий, а другий — як вимірювальний. під час роботи так робити не треба, навантаження краще рівномірно розподіляти між виходами або з’єднати ці кабелі паралельно.



Захист спрацьовує приблизно за струму близько 27-28А, напруга при цьому плавно знижується залежно від струму навантаження.
Я вважаю, що струм спрацьовування захисту сильно завищений: усе-таки 27А за заявлених 22 — це забагато, хоча й тут є «нюанс», про нього пізніше.



ККД у діапазоні 2-28А з кроком 2 ампери. Мушу сказати, що середнє значення близько 87% — це цілком непогано, а якщо навантажити на 14-15А, матимемо майже 88%.

Споживання без навантаження — близько 0.90 ватта.



Пульсації без навантаження та за струмів 8, 16 і 22 ампери, хоча коректніше було б обмежитися струмом 21А.
Не сказав би, що це мало, але 110мВ за максимального струму — це менше ніж 1%, тому такий результат для потужного блока можна вважати чудовим. До того ж на скриншоті видно, що «голок» немає; припускаю, що на виході встановлені полімерні конденсатори.



На низькій частоті з’являються невеликі горби з частотою 100 Гц, але й тут у мене немає особливих претензій. А з огляду на те, що вони є практично в усіх режимах, це, найімовірніше, особливість роботи ШІМ-контролера, а не мала ємність на вході.



Просто з цікавості перевірив пульсації за струму 25 ампер, тобто потужності 300 ватт. На ВЧ вони зросли до 120мВ, на НЧ сильніше проявилися горби 100 Гц, але загалом усе цілком нормально.



Тест на прогрівання проводився за струмів 7, 14, 21 і 25 ампер. Залежності напруги від прогрівання я не помітив. Залежність напруги від навантаження є, але 30мВ у діапазоні 0-25 ампер — це, на мою думку, крапля в морі.



Температури за струмів навантаження 7, 14, 21 і 25 ампер: на верхньому фото — верхня частина корпусу, на нижніх — бічна грань з боку діодів.
Насправді верхня частина корпусу нецікава, а от бічна грань значно інформативніша. Отже, за струму 14А маємо 49 градусів (зверху — 43 градуси), за 21А (максимальна потужність) — близько 65 (зверху — 56), а за 25 ампер (близько 120% навантаження) — 75 градусів (зверху — 63). Припускаю, що за 25 ампер і 75 градусів на бічній грані діоди мали температуру близько 100 градусів, що цілком допустимо.




А ось чому навантаження потрібно розподіляти між виходами. У мене навантаження йшло через один із виходів, і цей кабель за струму 21 ампер нагрівся до 70 градусів, а за 25А його температура сягнула майже 90 градусів, що небезпечно.



Друга моделька, на 12 вольт, 300 ватт — посилання
Розміри: довжина 235/254мм, ширина 74мм, товщина 35мм

Як і у випадку з моделями на 100/120 ватт, складається враження, що це брати-близнюки.



Власне, перевірка порога спрацьовування захисту підтверджує мою думку: тут захист також спрацьовує за струму 27-28А. Якщо підвищувати струм іще більше, напруга просто плавно знижується, і за 29 ампер становить близько 10.65 вольта.



ККД вимірювався в тому самому діапазоні 2-28А, також із кроком 2 ампери, і мав абсолютно ті самі значення, що й у моделі на 250 ватт.

Споживання без навантаження — близько 0.9 ватта.



Пульсації без навантаження та за струмів 8, 16 і 25 ампер. За струму 25 ампер я отримав близько 130мВ, тоді як у моделі на 250 ватт у тому самому режимі було 120мВ. Це цілком відповідає визначенню «у межах похибки», особливо з огляду на те, що вимірювали їх не безпосередньо на виході плати, а вже після кабелю.
І висновок буде таким самим: такі пульсації для блока такої потужності — цілком нормальний і навіть хороший результат.




На низькій частоті все так само, як у моделі на 250 ватт, і також без нарікань.


Тест на прогрівання проводився за трохи скороченою програмою, за струмів 8, 16 і 25 ампер.


Результати за струмів 8, 16, 25 і 25 ампер, але ще через 10 хвилин: угорі фото верхньої кришки, температури 34, 45, 65, 67.5 градуса, унизу — бічна грань у районі діодів, відповідно 36, 52, 78 і 83 градуси.
По суті, результати не надто відрізняються від попередньої моделі.



І все було б нічого, якби не «нюанс»: з одного боку, позитивний, а з іншого — такий, що спочатку ввів мене у «завислий» стан.
А суть у тому, що коли я виставив струм навантаження 26 ампер, усе було нормально, але майже відразу напруга впала приблизно до 10 вольт.
Стоп, не зрозумів, сказав я собі. Перша думка — спрацював якийсь захист від перевантаження, а точніше, від перегрівання.
Гаразд, знизив струм до 22 ампер, поганяв так, потім знизив до 15 ампер, 10, а потім до 5 ампер, але нічого не змінювалося. Гаразд, узагалі прибрав струм, і нічого не змінилося, хіба що напруга зросла приблизно на 0.2 вольта, а корпус блока живлення помітно охолов.

Вимкнув живлення, зачекав хвилинку, увімкнув — без змін.

Зрештою з'ясувалося, що це такий хитрий захист від перегрівання: коли він спрацьовує, блок не вимикається, а лише знижує напругу. Після повного охолодження та вимкнення й повторного ввімкнення живлення все повертається до нормального стану.
Захист незвичний, але якщо блок призначений для живлення світлодіодного освітлення, то він більш ніж доречний: якщо блок перегрівся, освітлення продовжить працювати, але приблизно на 20-25% потужності. Щоб відновити його роботу, треба вимкнути живлення, дати блоку охолонути й увімкнути знову.

Думаю, що в попередньої моделі на 250 ват усе було б так само, просто не вистачило кількох градусів, щоб спрацював захист.




Ось і остання моделька: 12 вольт, 350 ват, вага 1.5 кг — цукерка, посилання.
Розміри: довжина 245/264мм, ширина 91мм, товщина 38мм

Судячи з точок кріплення силових елементів та їхньої кількості, це масштабований варіант попередніх моделей.



Тут захист спрацьовує за струму трохи більшого за 36.6А. А те, що захист пороговий, свідчить про застосування іншого ШІМ-контролера.
На мій погляд, 36 ампер для цього блока живлення все-таки забагато, я б рекомендував знизити струм до 32-33 ампер.



ККД вимірював у діапазоні 2-36А з кроком 2 ампери. При цьому від 6 до 18 ампер він становив понад 88%, в інших режимах — не набагато нижчий. Для моделей на 12 вольт це нехай і не відмінний, але досить хороший результат. Якщо потрібен вищий ККД, варто дивитися на системи на 24 вольти.

Споживання без навантаження — близько 1.5 вата.



Пульсації без навантаження та за струмів 10, 20 і 30 ампер.
І тут можу сказати, що блок мене, з одного боку, приємно здивував, адже навіть за струму 30 ампер я отримав не більше 50мВ навіть повного розмаху з урахуванням «голок», а з іншого — трохи засмутив.



Засмутив тим, що в режимі без навантаження він переходить у режим старт/стоп із відносно низькою частотою, і при цьому виникають пульсації з розмахом близько 1.2 вольта, хоча під навантаженням вони справді зовсім невеликі.
Чи вважати це недоліком — сказати складно. Напевно, правильніше сказати, що це особливість роботи, і навряд чи вона проявиться під час реального використання.



Вихідна напруга залежить від навантаження: за струму 30 ампер вона просідає приблизно на 0.12 вольта, але не думаю, що ця величина на щось суттєво вплине.
Тест на нагрівання спочатку проводив за струмів 10, 20 і 30 ампер.


Потім я підняв струм до 32 ампера, блок живлення працював нормально, але коли я повернувся до нього приблизно через пів години, то побачив, що він, як і модель на 300 ват, перейшов у захист, причому точно так само, тобто знизив вихідну напругу.
І цей факт свідчить про те, що захист від перегрівання ніяк не пов'язаний із типом ШІМ-контролера, адже в цьому блоці він явно інший, а захист працює так само. Найімовірніше, це окремий модуль термозахисту, встановлений на низьковольтному боці й такий, що подає сигнал у загальне коло зворотного зв'язку. Це свідчить про те, що виробник подумав, як захистити свій виріб, і це добре.

Це також безперечний плюс із погляду безпеки: такий блок живлення значно складніше вивести з ладу, а з огляду на те, що під час роботи зі світлодіодним освітленням він ще й не вимикає вихід повністю, це реалізовано просто дуже правильно.

До речі, після повного охолодження блок відновив роботу і, наскільки я пам'ятаю, без перезавантаження живлення. але я б, мабуть, зробив величину гістерезису трохи меншою — чекати, поки він повністю охолоне, таки довго.



Температури верхньої частини, боку з транзисторами та боку з діодами за струму 10, 20 і 30 ампер.
10 ампер — 45, 49 і 52 градуси
20 ампер — 58, 68 і 73 градуси
30 ампер — 71, 84 і 89 градусів.

Температури за струму 30 А зависокі, я вважаю, що реальний тривалий струм цієї моделі радше ближчий до 25 А, ніж до 30.



Вище я десь дав зрозуміти, а десь майже прямим текстом писав, що, найімовірніше, є пари однакових блоків живлення, але промаркованих різною потужністю.
Ще одним методом порівняння, хоч і непрямим, є вимірювання ємності вихідних конденсаторів. Нижче результати для всіх протестованих моделей — 40, 50, 60, 75, 100, 120, 250, 300 і 350 ватів.
І виходить, що в парних моделей 60/75, 100/120 і 250/300 ватів результати такі: 2948/2946, 3453/3458, 6920/6900 мкФ — різниця в межах похибки.

Ні, я, звісно, допускаю, що якісь зміни теоретично є, але щось мені підказує, що на фабриці пішли одним із шляхів розширення асортименту:
1. Клієнт раптом, припустімо, захотів купити модель на 100 ватів, а на складі є багато немаркованих моделей на 120 ватів. Щоб не втратити клієнта й розвантажити склад, беремо й маркуємо 120 ватів як 100. Такий підхід цілком використовують на практиці.
2. Фабрика випускає моделі на 100 ватів, але клієнт хоче 120. Там перевірили, що блок живлення на 100 ватів нормально працює і за 120, маркуємо його як 120 і продаємо. І щось мені підказує, що був саме цей варіант.



У підсумку маємо три такі пари, які схожі й зовні:
60 і 75 ватів: без проблем витримують 60 ватів, але цілком можуть працювати й на 75, хоча, на мій погляд, за 75 нагрівання зависоке. Захист налаштований узагалі на 90–95 ватів, тож ці моделі ближчі до варіанта на 75 ватів, ніж до 60.
100 і 120 ватів: струм спрацьовування захисту налаштований радше під варіант на 100 ватів, бо напруга починає знижуватися за потужності близько 125 ватів.
250 і 300 ватів: в обох моделей захист налаштований однаково, але ці блоки цілком упевнено витримують 250 ватів, а за тривалого навантаження 300–320 ватів легко можуть перейти в захист від перегрівання.




Як і обіцяв на початку, бонус.

У коментарях до минулого огляду мені писали, що в подібних оглядах немає сенсу. Ось, власне, хочу показати, що сенс якраз є.
Річ у тім, що людина, яка надсилає всі ці блоки живлення, хоче торгувати нормальним товаром, і навіть якщо він бюджетний, то принаймні має бути відносно якісним.
Ми разом намагаємося боротися з китайськими фабриками, потроху доводячи придатні блоки живлення до нормального стану й стежачи за тим, щоб не було таких парних моделей, як я показав вище. До речі, виробнику вже надіслали рекламацію: ніхто не переплачуватиме за нібито 75, 120 і 300 ватів, які насправді мають 60, 100 і 250 ватів, і ці моделі просто більше не замовлятимуть.

Але мені писали, що виробники можуть змінювати начинку на власний розсуд. Можуть, але оскільки робота ведеться безпосередньо з фабрикою і великими партіями, тут усе трохи складніше.
Не так давно в мене був огляд кількох плат для герметичних блоків живлення — це були зразки від тієї самої фабрики, чиї блоки я тестував у цьому огляді.

І ось за погодженням із Віталієм ми вирішили провести «перевірку на вошивість».

Для цього я розібрав модель на 100 ватів — найпопулярнішу й, на мій погляд, хорошу.


Усередині все дуже добре залито компаундом, щільно, без щілин, а сам компаунд досить м’який, радше схожий на гуму середньої щільності.


Зазначу, що транзистори були встановлені через термопасту, адже могли й «забути».


Нескладними, але тривалими й марудними маніпуляціями я дістався до ключових елементів, які мене цікавили.



І ось тепер можемо порівняти, що маємо і що нам дали як зразок. Де що, думаю, пояснювати не потрібно :)



Усі компоненти повністю відповідають зразку.



Ємність конденсаторів трохи відрізняється, але тут насправді ще залежить від температури, і, як на мене, різниця в межах похибки.

Узагалі цю операцію роблять ще й для того, щоб показати виробнику: ми час від часу можемо не лише відкрити коробку й подивитися, а й порівняти навіть герметичні блоки та виколупати компаунд.




Також людина запропонувала розкрити ще один блок живлення — який саме, вирішити й надала мені. Я подумав, що розкривати 350-ватний особливого сенсу немає, тож вибирав між 250 і 300. Як я писав вище, 300-ватний — це той самий, що й 250-ватний, але з завищеною цифрою в маркуванні, тому його менше шкода.

Власне, 300-ватний я і розкрив. Робиться це відносно просто.
1. Відкручуємо бічні кришки. Тут, до речі, також видно, що заливка щільна, і під час розбирання я не помітив бульбашок.
2. Якщо кришка не зсувається, то проводимо лінійкою між кришкою та заливкою — там зазвичай тримається не дуже міцно.
3. Відкручуємо кріплення силових компонентів, потім вирізаємо компаунд у місцях кріплення плати й викручуємо гвинти.
4. Максимально вирізаємо компаунд із країв плати — зазвичай вона помітно коротша за корпус. Мета — дістатися до торця плати й очистити його.
5. Беремо тонку сталеву лінійку й заганяємо її між корпусом і пластиковим ізолятором плати — там зазвичай контакт трохи гірший, та й саму плату не пошкодите. Але робіть це дуже обережно, щоб не зігнути лінійку і тим паче не загнати її собі в руку, адже зусилля буде чимале. Коли пройшли низ, проходимо ножем по бічних гранях і за допомогою чогось плаского й міцного виймаємо плату. Хоча я для цього використовую тонкий сталевий пінцет: розводжу його літерою V і заганяю під плату.
6. Тут силові компоненти також змащені термопастою — чудово.



Вище я писав про вагу блоків живлення. Насправді більша її частина — це компаунд, припускаю, що його вага становить приблизно 65–70% від загальної ваги блока живлення.


Повністю очищати плату не став — це справді марудно. Навіть щоб отримати те, що на фото, пішла сила-силенна часу. Ні, прибрати компаунд — недовго, довго прибирати його акуратно, щоб не пошкодити компоненти.

Власне, тут ми вже бачимо типовий косий напівміст, характерний для блоків живлення такої потужності.




1. На вході повноцінний фільтр, запобіжник, термістор, варистор. Загалом, нехай і не як у брендових моделей, де дроселі стоять у три ряди, але це явно й не підвал із перемичками замість дроселів. Тож тут залік.
2. Конденсатори з тим самим маркуванням, що й у версії на 100 Вт, пара по 120 мкФ — для 250 Вт цілком нормально, та й для 300 Вт, по суті, терпимо.
3. Транзистори CS18B50, як я розумію, на 18 А і 500 В — цілком нормально.
4. На трансформаторі маркування 400CB-12V. З 12 вольтами все зрозуміло, а 400 — невже заявлена потужність?



1. Y-конденсатор є, також на платі є маркування, де фігурують і назва моделі, і маркування 400. Припускаю, що це ті самі «китайські» 400 Вт.
2. Вузол ШІМ-контролера
3. На виході три діодні збірки на 30 А і 100 В — загалом тут точно все гаразд для 250 Вт і 12 В, хоча й для 300 Вт і 12 В також.
4. Між трансформатором і вихідним дроселем виявився термостат — ось і знайшовся термозахист у цих блоків. Чудово, хоча я думав, що це щось електронне.
5. Вихідні конденсатори — 2200 мкФ, 16 В, три штуки.
6. Термостат справді ввімкнений у коло зворотного зв’язку, і під час спрацьовування вихідна напруга знижується. Температура спрацьовування — 80 градусів, на мій погляд, нормально.

Загалом щодо такого захисту. Зі світлодіодним освітленням він працюватиме просто чудово, але погано, якщо після блока живлення стоїть DC-DC-перетворювач: тоді зі зниженням напруги споживаний струм не зменшиться, а зросте.



Сумарна ємність вхідних конденсаторів — 205 мкФ, або по 102 на кожен. Навіть так її цілком вистачає для блоків живлення на 250 Вт, тим паче вони працюють у «вузькому» діапазоні, але для 300 Вт, на мій погляд, усе ж замало.
На виході 6800 мкФ — з огляду на топологію цієї моделі це цілком нормально, як і те, що вони на 16 В.



Висновки.
Ну, тут вони від моделі до моделі будуть різними.
40 Вт — загалом нормальний блок живлення, захист налаштований впритул, але іноді це лише перевага, особливо якщо живити якісь світлодіодні стрічки.
50 Вт — також непоганий блок живлення, захист налаштований на 60–65 Вт, пульсації завеликі, але для більшості невибагливих завдань це не критично, в іншому — без нарікань.
60 і 75 Вт — один і той самий блок живлення, струм спрацьовування захисту сильно завищений, однозначно писатимемо на фабрику, щоб знижували. Пульсації в нормі, нагрівання для 60 Вт у нормі, для 75 — завелике. По суті, це нормальний блок живлення на 60 Вт.
100 і 120 Вт — також один і той самий блок живлення, з пульсаціями все чудово, зі струмом спрацьовування захисту теж, але насправді це нормальний блок живлення на 100 Вт, ну, 110. Ні, він тягне й 120, але це не його, та й струм спрацьовування захисту налаштований на максимум у 125 Вт. По суті, можна написати хоч 100, хоч 120 — думаю, працюватиме він надійно: частково завдяки захисту, налаштованому майже впритул, частково через те, що тут компоненти віддають тепло безпосередньо на корпус.
250 і 300 ватів — Ну, тут явно проявляється те, що це все-таки блок живлення на чесні 200 ватів, максимум 250, але точно не 300: за такої потужності він просто йтиме в захист. До речі, про захист: за нього величезний плюс, як і за відносно невеликі пульсації. Загалом, якщо потужність навантаження десь між 200 і 250 ватами, то працюватиме довго й цілком надійно. Хоча струм спрацювання захисту в них таки завищений: 28 ампер, можливо, підійшли б для справжньої моделі на 300 ватів, але точно не для 250.
350 ватів — Оце справді класний блок, хоча його реальна потужність, мабуть, усе-таки ближча до 300–320 ватів. Але пульсації дуже низькі, є термозахист, корпус великий. Трохи дьогтю додала реалізація «зеленого режиму», але для цього має збігтися одразу багато чинників, тож вважатимемо, що все гаразд.

Щодо парних моделей.
Якщо чесно, мені категорично не подобається «китайський» підхід, коли потужність, зазначена на корпусі, визначається не потужністю використаних компонентів, а методикою.
Якщо грубо, у пристойних виробників це виглядає так: 150 ватів — невеликий трансформатор, радіатори; 200 ватів — компоненти більші й потужніші; 350 ватів — додали активне охолодження. Але спільне в них одне: всюди вказана тривала потужність, часто ще й із запасом. Тобто ви можете тривалий час навантажувати їх на зазначені 150, 200 чи 350 ватів.
У не надто відповідальних виробників це виглядає так: блок реально на 200 ватів, той самий блок може годину працювати без перегрівання — вказуємо 250; той самий блок може працювати 10 хвилин без перегрівання — вказуємо 300; той самий блок може працювати 5 секунд без перегрівання — вказуємо 400. Спільне тут те, що всюди той самий блок, просто змінено методику оцінювання потужності, що страшенно дратує і вводить в оману.

Щодо парних моделей: ті, у яких заявлена потужність вища, найімовірніше, більше замовляти не будуть, щоб не вводити покупців в оману.
Мені дуже імпонує підхід Віталія: продукція має мати максимально чесні характеристики, а не 100500 ватів РМРО. Також ми розв’язуємо питання безпеки майбутніх моделей.

На цьому поки все. Дякую Віталію за надіслані зразки й перепрошую за велику затримку зі статтею. Справді, останнім часом суцільні аврали.
Ну а я, як завжди, буду радий вашим коментарям і, якщо матиму змогу та вільний час, відповідатиму.