БЖ ACCORD ACC-1000W-80G

Огляд БЖ для комп’ютера із заявленою потужністю 1000 Вт.
Вітаю всіх із минулим Новим роком!
Посилання в змісті поки що веде на великий федеральний магазин. У мене МАГАЗИН відпочиває до 4 січня.
Написав дуже аматорський огляд комп’ютерного БЖ. У ньому немає жодних випробувань і тестів. Просто зняв кришку БЖ, оглянув плату зовні та подивився на її компоненти. Перед самим Новим роком вирішив придбати запасний БЖ для комп’ютера (вдома 2 комп’ютери). Колись давно бавився різними розгонами й завжди брав БЖ на 750 Вт. Удома був запасний БЖ, але я віддав його знайомим замість їхнього згорілого. Той БЖ трохи в мене попрацював, усі електролітичні конденсатори замінив на фірмові. До них, а також до дрібних конденсаторів у колах живлення, припаював і керамічні SMD-конденсатори. Для підсилення силових контактних майданчиків на платі часто припаював обрізки мідного дроту. Тобто запасний БЖ просто лежав і чекав свого часу.
Дивився в міському DNS/Технопойнті. Картина олією вийшла сумна. За доступними цінами є лише мотлох, а пристойні варіанти коштують дорого. Причому дуже дорого (у магазині). Перемкнувся на великі інтернет-магазини. Не хотілося з ними зв’язуватися (через гарантію), але що робити? Ціни теж високі, але вже майже прийнятні.
Скоротив список до двох варіантів. Ціна мене влаштовувала. Це умовно проблемні БЖ: 1) 750 Вт Aerocool (750FP7) — платиновий. 2) ZALMAN ZM750-ARX — платиновий. Через те, що в них бувають проблеми просто з коробки, на них великі знижки. Можна купити (з доставкою) менш ніж за 7000 руб., від 6400 руб. (менше ніж $98).
Зрештою зупинився на AeroCool P7 Platinum 750W. Сподобалося, що всередині цього БЖ немає дротів — оцінив цей момент. Можливі проблеми: БЖ вимикається через (неправильний) захист від перевантаження, приблизно на 450 Вт. Буває, що вентилятор не запускається, компоненти починають перегріватися, спрацьовує захист від перегрівання, і БЖ вимикається.
Уже хотів замовити AeroCool P7, але вирішив для контролю перевірити ще один місцевий магазин. Компанія E2E4. У місті є фізичний магазин, широко представлені в Західному Сибіру.
У них побачив БЖ ACCORD ACC-1000W-80G. Нібито потужність 1000 Вт. Обіцяють золотий сертифікат. І головне — ціна всього 5500 руб. За курсом Ali ($1=65 руб.) буде $85.
Зацікавився, почав шукати інформацію про цей БЖ. Інформації про нього взагалі немає. Є кілька непрямих моментів, які дещо розповідають про цей БЖ. Це відгуки на Citilink.
Через відсутність інформації про цей БЖ (відео й фото зсередини) і вирішив написати огляд.
Що з цього нам корисно?
1) З відгуку дізнався, що навесні 2018 року цей БЖ коштував близько 10 000 руб. (майже вдвічі дорожче, і це, схоже, ціна в Москві).
2) Короткий гарантійний термін — про це знав і без відгуків. 1 рік (у мене).
3) Короткі кабелі в комплекті. У мене звичайний корпус, не Full Tower. Якщо не вистачить довжини, щоб сховати кабелі, то напряму точно має вистачити. Тому не зважатиму на цей момент.
4) У комплекті чотири кабелі 6+2. Мені більш ніж достатньо, я ж не майнер.
5) Обіцяють 7 роз’ємів SATA — мені достатньо, ще й із запасом.
7) Цей БЖ використовують для майнінгу, і начебто все нормально, отже, мені його має вистачити з головою. Та мені й 750 Вт із величезним запасом.
На основній лінії 12V обіцяють 996 Вт. Коефіцієнт майже 1/1 — чудовий показник.
Підсумок: ціна чудова, нібито золотий сертифікат, потужності має вистачити мені з великим запасом, має бути тихим (завдяки запасу за температурою). Цей БЖ є в магазині, можна повернути або здати за гарантією.
Мінуси: гарантія рік. Невідомо, хто насправді виготовив БЖ і на якій платформі він побудований. Що всередині — лотерея. Але вдома в мене є запас конденсаторів, якщо виявиться явна підробка.
Підкинув монету — начебто все зійшлося, і замовив цей ACCORD ACC-1000W-80G за 5500 руб. (підсумкова ціна $85). Замовив у п’ятницю 27-го, пізно ввечері. У неділю привезли в магазин. Забрав у понеділок.
Коробка стандартна, вага начебто нормальна. Розміри БЖ: ширина 150 мм, довжина 160 мм, висота 85 мм. Точно зважити не вийшло (через кабелі), приблизно 1650 г. На етикетці БЖ помилка в зазначенні частоти мережі: AC 115V-230V/ 60HZ-60HZ.
На коробці зазначено правильно: 60Hz/50Hz.


Заявлені захисти: 1) OVP — захист від підвищення напруги. 2) UVP — захист від зниження напруги. 3) OCP — захист від надмірного струму. 4) OPP — захист від перевантаження. 5) SCP — захист від короткого замикання. 6) OTP — захист від перегрівання.


У БЖ частковий кабель-менеджмент. Три незнімні кабелі: основний 24-pin (розбірний, близько 520 мм) і два кабелі 8-pin (розбірні, близько 660 мм). Решта кабелів від’єднуються.
Чотири кабелі для відеокарт (8-pin, розбірні) — 535 мм (із роз’ємами). Чотири кабелі для периферії (на них 7 SATA (не кутових), 4 Pata, 1 fdd) — близько 800 мм (із роз’ємами). На колодці БЖ є шість роз’ємів для кабелів
периферії. У коробці лежить пакетик із гвинтиками та стяжками (чомусь розкритий).


У комплекті є мережевий кабель із заглушками на штирі вилки. Ось він — аж із перерізом 3х1,5(мм2), довжина 1,5 м (просто чудово).


Час перевіряти БЖ. Дістаємо мультиметр, перемикаємо на прозвонювання й перевіряємо вхід і вихід БЖ на коротке замикання. Заодно перевіряємо й кабель (на обрив). Якщо все гаразд, можна підключати БЖ до мережі.
Якщо купували БЖ у звичайному місцевому магазині, то вперше можна ввімкнути його без запобіжної лампочки на 220 В (потрібна звичайна, НЕ енергоощадна). Якщо БЖ бахне, просто віднесемо його за гарантією.
Беремо скріпку й замикаємо нею на основному кабелі (24-pin) зелений і чорний контакти (вони розташовані поруч, в одному ряду). Вмикаємо БЖ. У мене він нормально запустився, після ввімкнення чітко почувся клацання реле. Вентилятор закрутився одразу. Відразу перевіряємо вихідні напруги. Поки що все нормально.
Раз поки що все нормально, час зривати пломбу на гвинті й відкручувати кришку. Подивитися на внутрішній світ цього китайського виробу. І тут на мене чекав великий сюрприз. Уперше з таким зіткнувся. Зміг відкрутити на кришці лише три гвинти (з восьми). Решту довелося просто висвердлити. Решітку під вентилятор заклеїв пакетом, роз’єми — ізоляційною стрічкою (щоб усередину не потрапила стружка). Висвердлив гвинти. Потім довгогубцями викрутив залишки цих гвинтів із каркаса БЖ.
Нарешті, з пригодами, дістався до внутрішнього світу БЖ. Що очікував побачити?
Гадав, що буде нормальний фільтр, китайський вхідний електроліт десь на 470uF–560uF (400–450V), пара плат DC-DC (для низьковольтної лінії), великий вихідний дросель, купа електролітів на 16V/10V. Можливо, навіть синхронний випрямляч. Ну і все інше у стандартному виконанні.
Проводимо первинний огляд.
З першого погляду на плату виникла думка, що її спеціально замовляли зеленого кольору. Навіть вихідні електроліти, плата DC-DC та ізоляція трансформаторів зроблені зеленими. У вічі впала велика кількість дроселів/трансформаторів. Разом із дроселем APFC їх шість.



Та наче все непогано. Є запобіжник 5х20мм (у термоусадці). Є реле (10А-250VAC/10A-30VDC).


За ним термістор (фірмовий, зелений). Два синфазні дроселі (вони теж у термоусадці). Є великий X-конденсатор (жовтий).


Два діодні мости (паралельно). Спочатку побачив їхнє маркування й здалося, що зовсім мало — GBU508, потім придивився, а там маркування GBU1 508 (тоді інша річ). Є пара Y-конденсаторів (Y2).


На роз’єм додатково напаяли X- і Y-конденсатори. На вхідних проводах є феритове кільце. Точно так само роблять і відомі бренди, тільки в них феритове кільце зазвичай буде в термоусадці.
Тепер трохи докладніше про ці елементи.
1) Одразу великий привіт складальнику — з якого дива ти НЕ прикрутив діодні мости до радіатора? Адже навпроти є отвір із різьбою.


2) Вимикач розриває лише один провід (фазу). При цьому конструкція дає змогу розривати два проводи. Гаразд, нехай він розриває лише фазу. Але чому ти (складальнику), береш фазний і нейтральний проводи, правильно припаюєш їх до вхідного роз’єму 230V, обмотуєш навколо кільця (пригнічуємо синфазні завади) і раптом фазний провід припаюєш в отвір
на платі з маркуванням (N)? А відповідно, нейтральний провід припаюєш в отвір із маркуванням (L). Чому так? Виходить, що тепер запобіжник установлено на нульовому проводі.


3) Дрібна причіпка — варистора немає, та й не передбачено. Для мене це взагалі не має значення. Мої домашні БЖ підключені через мережеві фільтри. У них установлено здоровенні варистори, кілька штук. Розбирав їх для профілактики й ремонту.

Щодо діодних мостів — вважаю, що обов’язково треба зробити як слід. Діодні мости припаяні трохи не співвісно, і, здається, ще й трохи нижче отвору. Може виявитися, що старі діодні мости вже не вдасться використати. Тоді доведеться замовляти на Ali (у нас їх немає) ці діодні мости або GBU1510 і зробити все як слід. Тимчасово прибрати сусідній елемент (чорний квадратик), він заважатиме. Це конденсатор CBB21,105J/450V (1uF). Зняти старі діодні мости, зачистити отвори, встановити нові. Спочатку прикрутити їх до радіатора на термопасту, а потім рівно припаяти. Але цікаво, що якщо збільшити фото в продавця, то там із діодними мостами абсолютно така сама картина. Робимо висновок, що на виробництві навіть не вимагають прикручувати ці діодні мости до радіатора. Інженер передбачив кріплення до радіатора, а хлопці на складальній лінії вирішили, що це зайва й непотрібна морока.
Рухаємось далі. Бачимо відносно великий дросель (схожий на трансформатор). Це APFC — активний коректор потужності. Поруч розпаяна мікросхема CM03AX.


Після нього встановлено великий конденсатор 680uF/400V (30/50mm). Фірма SAMXON (LP), на 85 градусів. Ємність дуже навіть непогана, зважаючи на APFC, бренд і вартість БЖ. Думав, буде менша. Фірмовий конденсатор на 105°C такого розміру матиме приблизно 560uF(400/420V).


Кілька слів одразу про ці високовольтні конденсатори. Раніше через APFC майже всі виробники масово ставили конденсатори на 420–450V. Рідкісним винятком були БЖ Chieftec. У них переважно були встановлені конденсатори на 400V.
Але тепер у дорогих БЖ серії Gold і вище маятник хитнувся в інший бік. Знову повернулися до конденсаторів на 400V. Причина одна — потрібна більша ємність. Конкуренція велика, гарантію дають довшу (на дорогі БЖ).
Тепер у дорогих БЖ основний акцент — на великій ємності та боротьбі з пульсаціями. На вході навіть відомі бренди по-колгоспному ліплять на роз’єми X- і Y-конденсатори. Будь-яким способом втискають кільця на вхідні дроти.
Виробники обмежені стандартом, розмірами плати й БЖ. Тож якщо побачите великий колгосп у вхідній частині, то тепер це нормальне явище і навіть ознака брендовості.
Силові транзистори інвертора, транзистори й діод APFC встановлені на одному довгому радіаторі (з одного боку). Їх встановлено через прокладки. Усі транзистори мають великі корпуси TO-247. Діод — TO-220.
Щоб подивитися маркування цих елементів або замінити їх, доведеться демонтувати або сам радіатор з усіма елементами, або випаяти високовольтний конденсатор, дросель APFC та ще один трансформатор.

Тепер одразу перейдемо до вихідної, низьковольтної частини БЖ. Мікросхеми на платі розглянемо трохи згодом.
На радіаторі з кожного боку встановлено по три елементи в корпусах TO-220 (на прокладках). Маркування можна побачити лише з одного боку радіатора. З іншого боку, впритул, встановлено полімерні конденсатори на лінії 12V.
Дивимося маркування — це PTP03N04N (N-Channel MOSFET). Заявлено 40V-240A, RDS-2.1мОм. У нас встановлено 6 штук (маркування видно на трьох). Виходить, що БЖ побудований не на діодах Шотткі, а за схемою синхронного випрямляча.


Тепер звернімо увагу на допоміжну напругу (5V і 3.3V). Зазвичай це дві плати DC-DC.
У цьому БЖ бачимо лише одну плату DC-DC. Незрозумілий момент — дивимося маркування мікросхеми на цій платі. Це APW7159. Виходить, маємо двоканальний синхронний знижувальний PWM-контролер. На самій платі лише контролер, жменька SMD-елементів, транзистори та пара полімерних конденсаторів 470uF/16V. Конденсатори допаювали вручну, флюс не відмили. Дроселі встановлено окремо, на основній платі БЖ.


У колі допоміжного живлення встановлено 4 електролітичні конденсатори 2200uF/10V (10мм) і невеликі фільтрувальні дроселі. Окремо встановлено конденсатор 1000uF/16V (8мм) на лінії +5VSB. Усі електролітичні конденсатори — SAMXON (105°C). На основній лінії 12V встановлено полімерні конденсатори 820uF/16V (5 шт.) і один 680uF/16V.


Тепер про мікросхеми та інші деталі на платі.
Судячи з кількості мікросхем на платі та великої кількості SMD-деталей на лицьовому боці, можна припустити, що монтаж елементів на платі односторонній.
Трансформатор чергового живлення та мікросхема 8564A у колі чергового живлення.


Поруч бачимо три оптрони (817) і мікросхему CM6502UHHX. Припускаю, що вона пов’язана з APFC.


Неподалік розташована діодна збірка PS20U45CT у корпусі TO-220 (без радіатора).


Роз’єм вентилятора, а неподалік від нього — мікросхема ST95313, мікросхема захисту, заявлені захисти БЖ.


За радіатором із синхронним випрямлячем, ближче до кута плати, розташована мікросхема CM6901X з обв’язкою — контроль і керування перетворювачем? Поруч розташований стабілізатор напруги L7912CV (TO-220, без радіатора).


Основний силовий трансформатор, а поруч із ним — ще два маленькі трансформатори. Маленькі трансформатори замаскувалися (під зелений колір), і їх не одразу помітиш.


Тепер трохи творчої частини.
Спробую відповісти на деякі запитання, які виникали перед купівлею цього БЖ.
1) Чи відповідає БЖ стандарту 80 PLUS Gold?
Вважаю, що відповідає. Усі компоненти для Gold є. Плата DC-DC, синхронний випрямляч. APFC можна навіть не враховувати — його встановлено майже всюди. Адже навіть реле поставили. Думаю, реле встановили саме для того, щоб хоч трохи підвищити ККД. Як на мене, після запуску БЖ це реле просто виключає термістор зі схеми.
2) Хто справжній виробник БЖ? Чия платформа?
Після огляду плати БЖ, уже знаючи маркування деталей і бачачи стиль оформлення, визначити справжнього виробника (OEM) було просто. Це платформа CWT. Саме ці мікросхеми/деталі, стиль оформлення тощо трапляються
у деяких БЖ під різними брендами-назвами, але виготовлених на замовлення на виробництві CWT. І саме із золотим сертифікатом. Наприклад, БЖ Thermaltake (серія Smart DPS G).
3) А чи відповідає цей БЖ маркуванню 1000Вт на етикетці?
Питання, звісно, цікаве. Припустімо, що в цьому БЖ діодні мости прикручені до радіатора. Почнімо з різних непрямих характеристик. Наприклад, на маленькому трансформаторі є маркування від версії 850G. Але він не відіграє великої ролі, його можна не враховувати. Спробуймо поглянути на вхідний конденсатор, діодний міст і транзистори.
Компанія CWT завжди була трохи скупа на цей конденсатор. Адже блоки живлення мали бути доступними за ціною. Але CWT — це все-таки не підвал, характеристики вказували приблизно чесно. Вони виготовляли багато моделей для Chieftec. Ці блоки живлення надійно працювали у величезній кількості систем.
У блоках живлення золотої серії потужністю 750Вт вони, наприклад, часто встановлювали конденсатор ємністю 470uF/400V. Там була й значно слабша вихідна частина (синхронний випрямляч). У версії на 750Вт встановили один діодний міст на ті самі 15А (його хоча б прикрутили до радіатора). Транзистори були в корпусі TO220.
У нас конденсатор на два щаблі вищий за ємністю, встановлено два діодні мости GBU1508. Транзистори у великому корпусі TO247. Якщо зважати лише на ці елементи, виходить, що блок живлення справді близький до потужності 1000Вт.
Але є одна остання деталь, через яку я не можу сказати, що саме цей блок живлення (у мене) розрахований на 1000Вт.
Оглянувши плату блока живлення й знаючи, що в складальника може бути поганий настрій, а контроль за технологічними операціями на етапі складання відсутній. Якщо складальниця — дівчина, то дуже перепрошую, але привіт усе одно отримай і розпишись.
Помилки з проводами можна пробачити — на роботу вони не впливають, а от діодні мости пробачити складно (за заявленої потужності). І ось ще одна ложка дьогтю в цю бочку. Наші силові проводи для відеокарти та іншої периферії під’єднуються до роз’ємів на блоці живлення. Ці роз’єми встановлені на окремій платі й кріпляться до стінки блока живлення латунними стійками.
Згадаймо про значення струму за потужності близько 1000Вт. До цієї плати підведено товсті силові проводи (12AWG,105°C). Два проводи +12V. Два проводи мінуса живлення (GND) і один провід +5V.
Один провід 12V просто прихоплений, а не припаяний як слід. І, зараза, він унизу плати, куди незручно підлізти паяльником, щоб виправити. Треба відкручувати цю додаткову плату.
Наступний момент: гаразд, на основній платі немає вільного місця (отвору) на лінії (GND). Але чому не припаяли ще один такий самий провід на лінії +12V? Для нього ж спеціально є вільне місце (отвір) на основній платі й на додатковій платі.
Доріжки спеціально зроблені широкими. Складальник навіть хотів залудити їх припоєм, але, схоже, потяг (конвеєр) уже від’їжджав. Не встиг(ла). Адже, схоже, він спробував залудити ці доріжки, але лише капнув на плату краплею припою,
подивився, що крапля нічого не замикає, і покинув цю справу. Частину припою з плати не прибрав, крапля прилипла до плати.




Якщо збираєтеся використовувати цей блок живлення на великій потужності, обов’язково відкрутіть цю плату. Візьміть нормальний багатожильний мідний провід перерізом понад 2,5мм2. Припаяйте його до основної плати на +12V і до цієї додаткової плати на +12V.
Потім візьміть відрізки одножильного проводу діаметром понад 1мм. Можна взяти обмотувальний провід на кшталт ПЭТВ, ПЭТВ-2, зняти з нього лак/емаль і добре залудити ним силові доріжки на додатковій платі. Особливо у вузьких місцях доріжок на додатковій платі. Якщо вже діставати паяльник, то можна відразу прокинути на цю додаткову плату з основної ще й товстий провід +5V. Вільні отвори є.
Час підбити якийсь підсумок.
Навіщо взагалі цей огляд? Якщо ви живете у великому місті, маєте великий вибір блоків живлення й нормальні ціни, то навіть не забивайте собі голову. Беріть блок живлення потрібної потужності з тривалою гарантією.
Якщо ви живете в невеликому населеному пункті, де мало звичайних магазинів, ціни високі й хочеться заощадити, тоді вже можна придивитися до таких варіантів.
Інтернет-магазини незручні, коли знадобиться гарантійне обслуговування. Іноді доведеться зробити дуже багато зайвих рухів. У звичайний магазин просто приніс назад — і зазвичай жодних проблем.
В огляді я запропонував два варіанти покупки, щоб заощадити.
1) Дивимося на брендові, спочатку топові блоки живлення (Gold і вище), але звертаємо увагу на проблемні моделі. Деякі магазини роблять на них величезні знижки.
Звіряємося з гороскопом: якщо все гаразд — купуємо ))). Проблемні блоки живлення зазвичай трапляються в одній партії, а в інших партіях часто все нормально. Але це не точно.
2) Дивимося на блоки живлення, як у цьому огляді.
Щодо самого блока живлення. По суті, претензія лише до неприкручених діодних мостів. Плата абсолютно чиста. Паяння якісне. Флюс є лише на додатковій платі для роз’ємів, де вручну припаювали товсті проводи. Так, трохи флюсу є на платі DC-DC — вручну допаяли два конденсатори. Якщо блок живлення відразу запрацює і не матиме заводського браку, то й надалі працюватиме. Встановіть його в корпус, дайте хороше навантаження (стрес-тестом) і перевірте. Заводський брак зазвичай виявляється відразу.
Для звичайної системи цього блока живлення вистачить із великим запасом (тому він має бути тихим).
Здається, у мене все. Ще раз вітаю всіх із минулим Новим роком, бажаю здоров’я й удачі в Новому році!