YR1035 — ще один міліомметр, покращена версія YR1030

Я публікував огляд міліомметра YR1030 — чудового приладу, яким користуюся дуже часто, причому не лише під час роботи з акумуляторами, а й узагалі скрізь, де потрібно вимірювати малий опір. Також у мене є товариш, який займається акумуляторами, і деякий час тому я запропонував йому купити такий самий. Він поставився до цієї ідеї трохи скептично, але, побачивши прилад у роботі, вирішив придбати його і собі. Та, знаючи специфіку його роботи, я порадив купити не YR1030, а його оновлену версію — YR1035. Сьогодні розповім, чим вони відрізняються один від одного і чому в цьому випадку саме 1035, а не 1030.


Оскільки в мене вже є огляд подібного приладу, де я пояснював і теорію, і практику — як самого поняття «внутрішній опір», так і особливостей чотирипровідного підключення, — цього разу постараюся бути відносно лаконічним.

Спочатку хотіли замовити на Тао, але так склалося, що посилку на той момент уже зібрали й відправили, а чекати, поки зберуть нову, довелося б довго. До того ж саме на 11.11 один із продавців, які торгують цими приладами на Алі, запропонував справжню, а не «намальовану» знижку.
Так вийшло, що я користувався приладом приблизно місяць паралельно зі своїм, тому в огляді часто траплятимуться порівняння, засновані саме на практичному використанні.

Прилад продається у 7 варіантах комплектації: з холдером, щупами, затискачами-крокодилами, а також у комбінаціях із переліченими додатками. Я вибрав конфігурацію «Прилад + щупи + холдер».
До пакування й доставки зауважень не було: міцна картонна коробка, усередині якої лежали два обмотані пакети й невелика інструкція.


Комплект майже повністю відповідає замовленому, відрізняються лише щупи, але про них — пізніше.


Інструкція майже повністю китайською, шкода. Хоч прилад і не надто складний в управлінні, опис не завадив би. Єдина корисна річ — таблиця внутрішнього опору свинцево-кислотних акумуляторів.


Щупи помітно відрізняються від моїх: у них пластикові ручки, а самі контакти розташовані ближче один до одного, що не дуже зручно.
Також у комплекті був набір запасних підпружинених контактів.


Холдер, або тримач — кому як зручніше, — виготовлений з оргскла.


У комплекті йде найдешевша версія — BF-1L, виробник той самий, що й у мого потужного, 100MHz.


Контактна група й підключення повністю коректні, тобто чотирипровідні: контакти з’єднуються лише через клему акумулятора. Імовірно, контакти тримача розраховані на струм до 5 Ампер, але для тестування акумуляторів навіть такого варіанта більш ніж достатньо.


Проводи м’які, у силіконовій ізоляції, на кінці — чотириконтактний роз’єм.


Звісно, він має помітно простіший вигляд, ніж мій новий тримач від того самого виробника, але й завдання в них різні: свій я купував саме для тестування акумуляторів під навантаженням.


Зовні все дуже акуратно, хоча й минулого разу в мене зауважень не було.

Тут, за ідеєю, мали б бути технічні характеристики, але чомусь я їх так і не знайшов. Максимум, що є, — дані з цієїсторінки.
Роздільна здатність у режимі омметра — 2200 відліків
Роздільна здатність у режимі вольтметра — 100000 відліків
Прилад вимірює на змінному струмі частотою 1kHz, розмах тестового сигналу — до 100mV rms
Розмах напруги при розімкнутих щупах — до 2.5Vrms.
Споживання у вимкненому стані: 5.1uA
Споживання з увімкненим підсвічуванням: 65mA
Споживання з увімкненим підсвічуванням і закороченими щупами: 140mA
Споживання в режимі очікування: 15mA



Якщо порівнювати з моїм, то, по суті, майже те саме. Такі самі тугі кнопки, такий самий невеликий екранчик, трохи інший дизайн передньої панелі.
Але водночас є й суттєвіші зміни: роз’єм для заряджання перемістили на нижній торець, а USB-роз’єм, до якого підключалися щупи, замінили на ґрунтовніший. Та, чесно кажучи, стало тільки гірше. Опір контактів не має значення, адже підключення чотирипровідне, але сам новий роз’єм тугіший і не дуже зручний. Загалом я обома руками за USB.
Знизу — шильдик, майже такий самий, як у мого, лише параметри трохи відрізняються.


Перше розчарування: крім того, що інструкція китайською, у приладі ще й меню з тими самими ієрогліфами. Є такий самий прилад, але з англійським меню, хоча, як на мене, усе досить просто, та й у меню зазвичай навіть не заходиш, а запам’ятати, як його вимикати, можна й так.
Версія прошивки — ver2.18B2, майже як маркування датчика температури — 18B20 :)


Відмінність, яку одразу помітно після ввімкнення: у нової версії роздільна здатність вольтметра на 2 знаки більша, ніж у старої, тобто під час увімкнення ми бачимо 5 знаків після коми проти 3 у мого.


У меню стільки ж пунктів, і фактично воно не надто відрізняється від версії 1030; різниця радше в іншому взаємному розташуванні деяких пунктів.


Ну а власне меню:
Звичайний режим — на фото я його не показував. Він активується натисканням кнопки живлення; вихід — повторне натискання. Щоб вийти з меню, перейдіть до рядка 1 і натисніть кнопку живлення.
1. Режим сортування компонентів.
2. Час роботи підсвічування, яскравість і автоматичне вимкнення
3. Час до автоматичного вимкнення приладу та переходу в режим енергозбереження
автоматичне вимкнення — 5–60 хвилин
режим енергозбереження — 5–30 хвилин
4. Налаштування режиму сортування акумуляторів
5. Швидкість передавання даних, мабуть, під час підключення до комп’ютера, але такого роз’єму в приладі немає.
6. Калібрування омметра й вольтметра — категорично не рекомендую тут нічого чіпати.
7. Скидання налаштувань до заводських
8. Струм заряджання акумулятора — 200/400 мА, за замовчуванням 200 мА.
9. Вимкнення приладу з початкового екрана: затискаємо кнопку живлення, а після появи показаного меню натискаємо середню кнопку.

Усе китайською, але найчастіше тут один раз налаштував — і забув. Хіба що режим сортування компонентів, але простіше просто запам’ятати, де що, ніж переплачувати за англійську версію приладу.


Прилад працює в кількох режимах: з автоматичним вибором діапазону вимірювання опору й напруги та з ручним. Також є режим утримання показів (hold) і автокалібрування (ручний запуск тривалим натисканням ZERROR).
Знову ж таки, тут усе так само, як у мого YR1030.


Внутрішня будова — ось тут різниця помітніша.


Версія плати 2.1808, є й маркування виробника.


Екранчик також знімається для зручного доступу до компонентів. Зрозуміло, що знімати його краще у вимкненому стані.


Компонентів явно побільшало; особливо помітно, що з’явилися реле, а також стало більше підлаштувальних резисторів для налаштування приладу.


Та й сама плата тепер займає весь простір корпусу.


Реле. Найімовірніше, вони потрібні для перемикання діапазонів вимірювання. Під час роботи іноді клацають, але, крім того, якесь реле може трохи клацати й у режимі очікування (коли прилад увімкнений) з інтервалом у кілька секунд — у тиші це дуже дратує.


Як захисний елемент на вході приладу встановили варистор на 150 Вольт.


Прилад живиться від елемента 18350, припаяного до плати. В іншому все майже так само, як у 1030: той самий зарядний пристрій, запобіжник, перетворювачі, лише розташовані на платі трохи інакше.


Знизу — пищалка, і більше нічого. До речі, плата чиста, зате є якась незрозуміла перемичка біля роз’єму.


Ну і загальне фото для візуального порівняння двох приладів — думаю, так різниця помітніша.


Перший простий тест — вимірювання опору низькоомних шунтів номіналом 1, 2.2 і 10 мОм. У минулому огляді я перевіряв і самі шунти.


З перевіркою точності вимірювання напруги ситуація трохи складніша: мої вимірювальні прилади в деяких діапазонах мають нижчу роздільну здатність, а спроба перевірити за допомогою джерела опорної напруги ні до чого не привела, оскільки прилад намагається вимірювати його внутрішній опір і тим самим порушує його роботу.
Проте до напруги 0.5–0.6 В прилад має роздільну здатність до п’яти знаків після коми, щоправда, більшості користувачів це зовсім не потрібно.
Далі роздільна здатність приблизно така сама, як у мого Юніта, хоча місцями в Юніта вона навіть нижча.


Спробував перевірити й за напруги понад 30 В, але мій блок живлення помітно шумить за високої напруги, тому в показах з’явилася невелика, але все ж різниця. У цьому випадку це радше глюк БЖ, ніж приладів.


Ще одна перевірка — вимірювання опору шунта, увімкненого послідовно з конденсатором.


Спочатку вимірюємо сам конденсатор: його ESR — 30 мОм, потім під’єднуємо послідовно з ним шунти й вимірюємо загальний опір.
Помітна різниця виникла лише з шунтом 1 мОм: звідкись набігли зайві 0.3 мОм, але, як на мене, це несуттєво.


Осцилограми сигналів на щупах приладу залежно від діапазону вимірювання опору. Кінці щупів з’єднані, до них під’єднаний осцилограф.


Авто, 20 мОм, 200 мОм, 2 Оми, 20 Ом, 200 Ом.
Фронти сигналів трохи завалені порівняно з 1030.


Просто з цікавості виміряв опір різних акумуляторів і лише під час підготовки фото звернув увагу, що чотири останні акумулятори розряджені майже «в нуль» — результат роботи одного повербанка.
1. Оригінал Sony VTC4
2. Підробка під VTC6
3. Ще одна підробка під VTC6
4. Метал-гідридний акумулятор від Xiaomi
5. LiFe від Soshine
6, 7, 8, 9. Безіменні акумулятори 18650.


З описом приладу, в принципі, все, але скажу ще кілька слів про комплектний тримач. На вигляд він простіший за мій, але має один суттєвий недолік: бічні грані корпусу заважають встановлювати акумулятор, а точніше — пальцям його тримати. У результаті акумулятор може просто вислизнути й упасти всередину тримача.


Зрештою я все-таки призвичаївся вставляти акумулятори, але спочатку це виглядало приблизно як на цьому відео. Товариш знімав його, щоб показати, наскільки незручний тримач.


А оскільки міняти їх доводиться частіше, він попросив зробити йому адаптер, щоб акумулятори не провалювалися. Робив не я — надрукували на принтері. Адаптер під два типи акумуляторів: 18650 і 14500, залежно від положення. Фото теж від товариша.


Вигляд зі встановленими акумуляторами.


Відеодоповнення до огляду



Тепер короткі підсумки.
Якість складання, калібрування та роботи — на 5 балів, нічого поганого сказати не можу. Особливо тішить діапазон вимірювання до 100 В, власне, тому я й запропонував товаришеві саме цю модель, адже він частіше працює з високовольтними збірками акумуляторів.

Тепер про нововведення в приладі та відмінності від мого
1. Діапазон 100 В проти 28, про це написав вище.
2. Роздільна здатність вольтметра — 5 знаків після коми проти 3 у мого. Насправді це лише за напруги до 0.5 В, далі виходить 4 знаки проти 3. Але на практиці навіть 3 знаків вистачає у 99% випадків.
3. Роз’єм microUSB знизу. За ідеєю, так має бути зручніше, але тут кому як. До того ж прилад треба заряджати дуже рідко, а навіть якщо він розрядиться, його можна швидко зарядити, тож це несуттєво.
4. Роз’єм USB замінили на ґрунтовніший. Як на мене, стало тільки гірше: роз’єм тугий і незручний.
5. Акумулятор стандартного формфактора. Знову так собі: під час заміни краще шукати саме такий, та й встановлювати його складніше. Звичайний плаский можна замінити на будь-який відповідного розміру.
6. Усередині встановили два реле. Можливо, це позитивно позначилося на робочих параметрах, але чому я час від часу чую це тихе «клацання», коли прилад просто лежить на столі.
7. Додали варистор на вході — це корисно.


Загалом можу сказати, що для більшості застосувань достатньо й YR1030, але якщо ви працюєте з високовольтними батареями або просто хочете більш «наворочений» прилад, YR1035 буде вдалим вибором. Особисто мене більш ніж влаштовує і попередня версія.