б/в БЖ VeriFone 9V(9,3V)-4A. Тепер модель SM09003A.

БЖ усе з тих самих коробок із нашого міського магазинчика. Компактний розмір — корпус за розмірами повністю збігається з корпусом від попереднього БЖ (модель AU1370933g (такий самий).
Такий самий 2-PIN роз’єм для підключення (230V). Різниця лише в наявності віконця для світлодіода. Кабель стандартний для нових VeriFone, перерізом 16AWG (чудово). Зазвичай у подібних БЖ стандартний кабель перерізом 18AWG. За цифрами AWG — що менша цифра AWG, то краще (товстіший провід).
Продовжуючи тему кабелю: у цьому випадку VeriFone пішли двома шляхами. Вони збільшили і переріз проводів (з 18 до 16 AWG), і вихідну напругу. Раніше вказували 9V, у нових БЖ уже вказують 9,3V. Це зроблено через дуже велику довжину вихідних кабелів — майже 2 метри.
Я роблю саморобні кабелі для подібних БЖ (і для адаптерів типу 12V/2A) з проводу НВ-5 (0,75мм2). Дуже сподобався провід, безліч різних кольорів. Звісно, провід не такий, як силіконовий, але дуже гнучкий і з ним приємно працювати. Якщо порівняти звичайний кабель із недорогих БЖ з Алі (за перерізом самої міді), типу 12V — 5/6A, із цим проводом НВ-5 (0,75мм2), то це буде як Моська і слон. У китайців — кілька мідних волосинок і товста ізоляція. Провід/кабель у них просто обманка за товщиною (у більшості випадків). Удома зробив кілька кабелів про запас — різної довжини, а також із різною довжиною самого «носика» біля роз’єму 5,5х2,1мм.
На кабель надягаю зелене кільце і кілька разів обмотую навколо кільця. У цього проводу НВ-5 (з Білорусі) була одна особливість.
Бухти цього проводу (у нашому магазині) були з Білорусі. І з ними була дивина: проводи всіх кольорів мали однаковий загальний діаметр. Але чомусь саме помаранчевий колір (не червоний) був неправильним. Ізоляція в нього була товстіша, а через це сам провід був на крок товстіший. Схоже на брак під час виробництва.
При цьому етикетки на заводських упаковках були однакові (за маркуванням і перерізом проводу).


Про паяння різних роз’ємів на кабелі, саморобні ЛБЖ тощо.
Часто читаєш, що люди використовують кислоту й активний флюс. Мовляв, звичайним флюсом не паяється. У 90% випадків це не так. Просто потрібно зняти оксидний шар із поверхні. Я просто гострим предметом (типу шила) «дряпаю» поверхню й паяю звичайною рідкою каніфоллю. У цьому випадку роз’єми живлення 5,5х2,1мм на саморобних кабелях чудово паяються цим способом.


Куди ставити феритове кільце або феритовий бочонок на кабель?
Наведу цитату Ksiman(a) з Муськи: «Фільтр на кабелі ставлять з боку джерела завад». Цей феритовий бочонок або кільце допомагає у випадках, коли, наприклад, глючить екран (тачскрин) ноутбука, планшета тощо. Часто винен саме не класичний фільтрувальний дросель у БЖ. Нерідко причина — відсутність Y-конденсатора й феритового фільтра на кабелі.
Тепер іншими словами: якщо на виході БЖ бачимо кільце (намотано 2 проводи), то феритовий фільтр на кабель ставимо з боку роз’єму. Якщо цього кільця немає і навіть немає фільтрувального дроселя, то феритовий фільтр ставимо з боку БЖ.

Невелике пояснення щодо лудіння проводів — здивувався, коли на Мусьці досвідчені люди писали, що лудіння теж ненадійне.
Провід у місці з’єднання залудженої та незалудженої ділянок швидко обривається, якщо його крутити. Робимо так: із запасом знімаємо ізоляцію з проводу. Лудимо провід. Використовую саме шматкову каніфоль. Далі найголовніше — беремо термоусадку трохи товщу за провід і обов’язково надягаємо її так, щоб вона заходила на залуджену ділянку проводу (на кілька міліметрів). Потім, відповідно, нагріваємо термоусадку. За такого способу проблем із відриванням проводу (у місці з’єднання залудженої та незалудженої ділянок) немає. Під час ремонту плати, щоб заводські проводи не заважали й не відривалися, просто впаюю їх. Після паяння проводів фіксую їх герметиком у місці паяння. Якщо ремонт швидкий (заміна конденсаторів), то змотую кабель і фіксую гумкою (вдома використовую гумки для грошей). Брав гумки в сусідньому продуктовому магазині у знайомої дівчини.

Про герметики для плат.
Зараз удома використовую три герметики (нейтральні).
1) Казанський Автосил, вага 180гр, температура від-50 до 300°C. Герметик-прокладка 11225, RTV Силіконовий, версія 2.0. Плюси — недорогий, велика вага. Мінус — немає дозувального носика. Але підходить носик від інших герметиків.
2) Герметик-прокладка (фірма KERRY) — нейтральний сірий RTV. Температура від-50 до 330°C. Вага 85гр. У комплекті є великий (довгий) дозувальний носик і лопатка. Мінус — дорожчий за Казанський (помітно).
3) Клей-герметик Kafuter K-704. Температура від -60 до 250°С. У мене тюбики по 45гр. Колір білий/чорний. Найдорожчий. Купую на місці в Профі. Ціна на місці нижча, ніж на Алі й на Бангуді. Плюс — у комплекті є невеликий дозувальний носик. Ним зручно діставати до важкодоступних місць і наносити герметик невеликими акуратними порціями. А от сам тюбик — мотлох, метал дуже тонкий, треба працювати обережно.
З жодним із цих герметиків проблем не виявив.

Тепер переходимо до героя огляду — вживаного БЖ VeriFone 9V(9,3V)-4A, модель SM09003A.
Характеристики наведено на фото.


Дарма заклеював корпус клеєм-герметиком T-7000. Якщо першого разу корпус відкрився легко й майже без слідів, то після T-700 (розбирав для фото) на корпусі залишилися помітні сліди. Не став удруге використовувати бензин/розчинник,
а просто розкрив силовим методом. Дещо випадково знайшов своє фото плати в заводському вигляді. Решта фото плати — вже після невеликого доопрацювання.
Що одразу впало в око на платі — це перемичка замість термістора. Був просто неприємно здивований. Не маю пояснення цій перемичці. Єдине логічне пояснення — на фабриці в певний момент під час виробництва БЖ не було термісторів. Термістор — не той елемент, на якому заощаджують, якби така мета стояла. Цілком можливо, що в такому самому БЖ, виготовленому в інший час, термістор уже є.




Після огляду плати склалося враження, що попередній БЖ (модель AU1370933g) був проміжною моделлю або просто БЖ не вистачало, тож додаткову партію виготовили на іншому заводі. Тут уже 2 PIN роз’єм для підключення БЖ, закріплений стаціонарно (на засувках). Установлено звичний (для VeriFone) конденсатор на 100uF/400V. Паралельно до нього встановили smd-конденсатор. Я теж намагався так робити у своїх домашніх БЖ (ставив smd 1206 на 1 кВ), але мені казали, що встановлювати smd-конденсатор паралельно до високовольтного конденсатора немає сенсу. Занадто мала ємність цього smd-конденсатора.

На платі є, знову ж таки звичний, світлодіод на виході. Він світиться ще кілька хвилин після вимкнення БЖ (до нього додали smd-конденсатор).



Роз’єм (5,5х2,1мм) на кабелі виконаний у стандартному для VeriFone варіанті. Він, як завжди, кутовий.


Порівняно з попереднім БЖ (модель AU1370933g) посилили силові елементи. Перейшли на MagnaChip. Ключовий транзистор T60R380P (у пластиковому корпусі, тепер на 11A/650V, Rds-0,38 Ом). Синхронний випрямляч — MDP1922 (тепер уже на 100V/97A). У транзисторів звертаємо увагу на струм за 100°C (параметр Drain Current TC=100°C). Спочатку здивувався: корпус транзистора MDP1922 металевий, але ізоляційної прокладки немає. Та радіатор цього MDP1922 нікуди не під’єднаний. Мікросхему ШІМ не впізнав.


Контролер синхронного випрямляча — точно MP6902DS (маркування читається). Діодний міст (на вигляд) абсолютно такий самий, як у народних БЖ (3А, 700V).
Вхідний фільтр знову стандартний для VeriFone — пластиковий квадратний запобіжник (3.15А), варистор, термістор (перемичка), невеликий дросель, X-конденсатор, великий дросель. Жодних запитань, усе чудово (крім заводської перемички замість термістора). Є правильний Y-конденсатор. На виводи цього Y-конденсатора дуже часто (виробники) ставлять феритові намистини.



Тут використано нормальні дроти до вхідного роз’єму 230V (невеликого перерізу). Мені було незрозуміло, навіщо в попередньому БЖ (модель AU1370933g) зробили такі товстелезні дроти для 230V. Там струм зовсім невеликий, навіть якщо в нас у країні напруга в мережі 110V. Ці дроти приєднані до роз’єму обтисканням, а не простим паянням.
Зазначу кілька моментів, які мене трохи здивували на цій платі. На один із виводів ключового транзистора T60R380P надіта феритова намистина. Здавалося б, звичайна річ. Але цю намистину надіто на третій вивід (витік). Я часто надягаю намистину на вивід транзистора, але завжди надягав на перший вивід (затвор). До речі, так само було й у попередньому БЖ (модель AU1370933g).
Щодо цих намистин — загалом ними не варто захоплюватися на ключових транзисторах. Але я часто їх ставлю й поки що не помітив негативних наслідків. Щойно таке станеться — кину цю справу.
Знову цитата Ksiman(a) з Муськи (про намистини на транзисторах): «Феритові кільця на виводах затворів транзисторів демпфують паразитні резонансні коливання напруги на затворі (за рахунок внутрішніх і зовнішніх ємностей стік-затвор), а також зменшують паразитний взаємовплив паралельно підключених транзисторів (у схемі PFC). Також іноді намистини ставлять у коло вихідних діодів, щоб зменшити комутаційні завади. Необхідність установлення намистин визначають під час проєктування та налагодження блока (кінець цитати)».
На діодні збірки феритові намистини ставимо сміливо. Я завжди ставлю на два крайні виводи. Але бачив фірмові БЖ, де намистина була лише на середньому виводі (спільному катоді).
Наступний момент, який трохи здивував, — на платі лише один невеликий електролітичний конденсатор. І в нього дуже дивна ємність — 4,7uF/50V. На попередньому БЖ було так само. Ба більше, на заводському конденсаторі (на попередньому БЖ) на кришці була насічка, і він був завеликий для такої ємності. Я навіть не повірив маркуванню, думав, помилка. Але перевірив — ємність указана правильно, 4,7uF. Вихідні силові доріжки зроблені дуже широкими й додатково посилені лудінням — таке враження, що плату проєктували під невелику напругу й великий струм.
Наступний момент — трансформатор видався маленьким за габаритами. І наостанок — у попередньому огляді я не розумів, навіщо під час проєктування передбачили місця під резистори біля великого синфазного дроселя.
Так ось, тут ці місця залишилися, і більше того — ці резистори тепер розпаяні (R6 і R9). Номінал 51 кОм, типорозмір 1206.
Щодо резисторів R17 і R19 у мене запитань немає. Стандартні два 155 (1,5 МОм) для розряджання X-конденсатора. Раніше я сам так робив на невеликих китайських БЖ. На своїх потужних китайських БЖ у вас буде звичайний резистор 0,5Вт, часто номіналом 680кОм (для розряджання X-конденсатора).


Після того як подивився кілька вживаних БЖ від VeriFone, відзначу одну особливість. Усі силові елементи — транзистори, діодні збірки, діодні мости — вони саме приклеюють до радіаторів термоклеєм. Хотів на парі БЖ замінити діодні збірки й поставити на 60V (рідні на 100V), але так і не зміг їх відірвати. Махнув рукою й залишив рідні, не став нагрівати чи відмочувати бензином/розчинником. Лише додав на їхні крайні виводи феритові намистини (на модель Au-7992n).
Мої зауваження щодо плати (суб’єктивні) — про термістор уже згадував. За ємності вхідного конденсатора 100uF вважаю, що термістор просто необхідний. Навіть з огляду на те, що на вході в нас два дроселі, які своїм опором частково виконують роль термістора. Наступне зауваження — радіатор і виводи високовольтного конденсатора.
Високовольтний конденсатор розташований впритул до радіатора, його виводи не ізольовані. Не ізольований і радіатор, навіть з боку плюсового виводу конденсатора. На виправдання скажу, що цей радіатор ізольований із зовнішнього боку.
Ну і, мабуть, відсутність вихідного фільтрувального дроселя. На виході немає й дроселя на кільці, як у попередньому БЖ. Але натомість на кабелі (з боку БЖ) є великий справжній феритовий фільтр. Це аналог кільця на платі попереднього БЖ. Феритовий фільтр на кабелі перевіряємо магнітом (має магнітитися, китайці часто ставлять просто муляж).

Що зробив (і зазвичай роблю) з платою.
Прибрав перемичку й поставив китайський термістор з Ali 5D11 (у термоусадці). За своєю традицією замінив вихідні конденсатори на 1000uF/25V (2шт.Samwha RD, 10/20мм). Маленький (маленькі) завжди міняю. Якраз маленькі конденсатори в мене є з крутих серій — Samwha WL і JAMICON TL (у магазині були дуже старі партії по 2–3 рублі). На цій платі замінив і високовольтний конденсатор 100uF/400V. Зняв рідний (знадобиться в іншому місці) і поставив фірмовий на 82uF/420V (18/25мм). На його виводи надів обрізки термоусадки й закріпив герметиком. Випаяв радіатор разом із ключовим транзистором і діодним мостом — ізолював радіатор термоскотчем навпроти високовольтного конденсатора.
Зі зворотного боку плати, на виході, додав smd-кераміку 1206. Великі й силові елементи пропаяв звичайним ПОС-61. Під час заміни конденсаторів орієнтуємося за висотою на найвищу точку. Зазвичай це трансформатор або радіатор. Якщо поставити конденсатори вище, то, найімовірніше, корпус не закриється (перевіряємо одразу після запаювання першого конденсатора).



Температуру під навантаженням перевіряв на голій платі. Не рахуючи покриття плати лаком, перевіряв 1 годину під струмом 4,2А і 1 годину під струмом 4,5А.
Підсумок — дарма я грішив на розмір трансформатора. Не знаю, яка використовується частота, але після двох годин під навантаженням трансформатор теплий, із великим запасом (палець спокійно терпить). Так само й інші елементи — температура з дуже великим запасом (на відкритій платі).
Що забув зробити — хотів замінити невеликий Y-конденсатор на великий на 400V (222) із намистинами. Згадав уже після того, як покрив плату лаком і загерметизував елементи.

Що зазвичай роблю з подібними платами (на прикладі цієї плати).
Підключив навантаження — встановив струм 3,5А на 20–30 хвилин. Відключаю навантаження від БЖ і, поки плата тепла, покриваю лаком дроселі та додаю лак в обмотки трансформатора. Покриваю лаком і з’єднання проводів із роз’ємом 230V. Про всяк випадок, щоб удома, поки куриш на кухні, ніхто не потрапив під напругу (поки плата під навантаженням). Знову вмикаю навантаження й БЖ (хвилин на 30).
Потім перевертаю плату (коли лак підсохне) і повністю покриваю лаком плату з боку паяння. Вмикаю плату в перевернутому вигляді й тримаю під навантаженням (поки не підсохне). Потім обов’язково провітрюємо кімнату.
Удома є і лак PLASTIK 71, і лак KO-921 (100 мл, Rexant 09-3789). Лак KO-921 густіший, ним частіше покриваю трансформатор. Лак PLASTIK 71 (100мл) удома закінчувався, довелося брати 500мл (через доставку). У місті лаку взагалі немає, зник. Доливаю у стару пляшечку на 100мл. Пензлик використовую від старого флюсу ФКСп (20мл). Після всіх перевірок закріплюю елементи на платі герметиком.


Підсумок щодо цього БЖ — температура в нормі. Синхронний випрямляч справді дуже ефективна штука. Раніше основний внесок у нагрівання цих БЖ (у пластикових корпусах) робила діодна збірка. І, що прикро, конденсатори розташовувалися впритул до цієї діодної збірки (і радіатора). Дуже сильно нагрівалися. Тепер цієї проблеми взагалі немає. Загальний мінус синхронного випрямляча — ефективно працює (і застосовується) лише в БЖ із відносно низькою напругою.
Загалом щодо вихідних конденсаторів у зворотноходових БЖ (особливо з діодними збірками). Основну увагу приділяємо конденсаторам до фільтрувального дроселя. Цей дросель встановлюють у розрив плюсової доріжки. Саме їм приділяємо основну увагу, ставимо фірмові. Після дроселя навантаження на конденсатор уже невелике. Зазвичай ставлять, наприклад, два конденсатори 1000uF/16V, потім дросель, а за ним невеликий конденсатор 470-680uF/16V. Якщо Ваш БЖ або невеликий адаптер не запускається і немає видимих здутіх конденсаторів, то насамперед перевіряємо (замінюємо) невеликий конденсатор у колі живлення мікросхеми.
Зазвичай це 10-22-33uF/ 35-50V. Під час перевірки невеликих конденсаторів враховуємо, що для них ESR у кілька Ом — це нормальне явище. Smd-резистори в цьому БЖ уже зовсім дрібні. Мені, наприклад, удома такі резистори просто не під силу (наприклад, для перероблення напруги). Потрібне хороше освітлення, тонке жало, і паяти їх треба під приладом (типорозмір менший за 0805).
Позначив на платі три резистори в первинному колі (типорозмір 1206), які відповідають за захист від струму. Якщо треба змінити захист від струму, то міняємо ці резистори. Загальний принцип — зменшуємо опір, збільшуємо струм спрацьовування захисту. І навпаки.


Як доповнення до огляду БЖ (модель Au-7992n).
На платі підряд розпаяно 4 резистори (паралельно) — smd 1206. Три резистори номіналом 2R0 (2 Ом) і один номіналом 2R2 (2,2 Ом). Щоб отримати в БЖ струм 5А (при 12V), просто міняємо резистор 2R2 (2,2 Ом) на 2R0 (2 Ом). Тобто всі 4 резистори мають бути опором 2 Ом. Залежно від точності резисторів захист від струму спрацьовуватиме при струмі 5-5,2 Ом. Замучився вдома шукати ці smd-резистори 2R0. Знаю, що давно спеціально купував набір низькоомних smd-резисторів (1206). Дещо як знайшов пакетик із ними.

Тепер щодо напруги перероблених БЖ на 12V (модель Au-7992n). Як я роблю.
Стабілітрон на 18V працює лише ДО напруги приблизно 12,45V і нижче. Я завжди встановлюю в подібних БЖ напругу щонайменше на + 0,5V. Враховуємо втрати на проводах і роз'ємах (під навантаженням). Нормальною вважаю напругу в районі 12,5-12,7 (до 12,8V без навантаження). У цьому разі ставимо стабілітрон уже на 20V. На штатний резистор по TL431 (позначений у старому огляді Au-7992n) напаюємо резистор 7,5 кОм (буде приблизно 12,5V) і 6,8 кОм (буде приблизно до 12,8 кОм). Залежить від точності резисторів. Резистори по TL431 ставимо типорозміру 0805 (на Au-7992n).
Але при використанні стабілітрона на 18V і напрузі БЖ 12,4V (напаяємо на штатний резистор R39, по TL431, резистор 8.2 kОм) є дуже великий плюс. У нас дуже чітко працює захист від перевищення та зниження напруги БЖ.
При використанні стабілітрона на 20V ми цей захист сильно загрублюємо.


Щодо припою з російських магазинів.
Удома є кілька марок припою — ЗУБР ПОС-61 (1мм, з каніфоллю), Рязанский ПОС-61 (0.8мм, з каніфоллю), Rexant с флюсом (різного діаметра, від 0.6мм), MECHANIC HX-T100 (з флюсом, різного діаметра, від 0.6мм). Це все чудовий припій.
Раніше, давно, мені намагалися відповідати (на Мусьці), що фірми ЗУБР і Rexant — це суцільний Китай. Не знаю щодо всієї їхньої продукції, але припій чудовий. Зубр і Rexant беру за акціями (помилками) у ДНС. Буває, іноді пару днів котушку на 250 гр продають за 450-550руб (Rexant). Припій ЗУБР ПОС-61 — це взагалі повністю правильний рязанський припій. У них навіть котушки однакові.
Якщо жало паяльника погано реагує на каніфоль, то під час паяння використовуємо припій Rexant с флюсом і MECHANIC HX-T100. Увесь припій купую на місці, MECHANIC HX-T100 дешевший, ніж на Алі.
Щодо припою Rexant колись давно були сумніви — але він виявився просто чудовим, взагалі жодних претензій. Єдиний мінус — вагу вказано разом із котушкою. У припою ЗУБР ПОС61 і рязанського припою ПОС61 вагу вказано саме для самого припою (вони на 100% ідентичні, з однієї фабрики). Щодо флюсу — для паяння чудово підходить флюс 559. Шукаємо його на Алі, одразу з поршнем і голками (потрібно змивати). Часто використовую і звичайну рідку каніфоль.

У мене все, усім удачі та здоров'я.