Не так давно я писал что заказал новинку от Аторч, нагрузку BW600, и вот я ее не только уже получил и протестировал, а и частично разобрался в особенностях новой версии, нашел как достоинства, так и недостатки, а также изготовил пару новых устройств на базе этого контроллера.

Напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном - ссылка на аккаунт

Также подписаться на обновления и новые статьи можно в телеграм канале - https://t.me/KirichBlog

Начну обзор не с с описания новинки, а с некоего послания, потому как достучаться до инженеров через менеджера крайне проблематично.
Dear Atorch engineers, I have a huge request, please contact me via email - kirichserv@gmail.com, I need to talk to you both about my task and about improving your device. It is important for me to talk specifically with the developer of the electronic load series.
尊敬的 Atorch 工程师，我有一个非常重要的请求，请通过电子邮件 kirichserv@gmail.com 联系我。我需要与您讨论我的任务以及改进您的设备。与电子负载系列的开发人员进行具体的沟通对我来说非常重要。

Но вернемся к теме обзора.
Как я писал ранее, был сделан заказ полной (как я тогда думал) версии нагрузки, которая включает в себя собственно главный модуль и три силовых модуля. Заказал два таких комплекта, один собственно был куплен, второй отправили для обзора. Я бы заказа себе только основную плату, но на тот момент ее нигде в продаже не было.

На почте получил довольно большую коробку, весом около 4кг, в которой лежали два главных модуля, шесть силовых модулей и пара блоков питания.


Так как комплекты абсолютно одинаковы, то естественно описывать буду один.
Данный комплект в себя включает:
1. Основной модуль с мощностью до 150 ватт и током до 30А
2. Блок питания 12 вольт
3. Внешний термодатчик
4. Пара измерительных проводов с крокодилами
5. USB кабель
6. Переходник для блока питания
7. Переходник для тестирования блоков питания с USB разъемами
8. Комплект крепежа
9. Памятка по четырехпроводному измерению.

На самом деле уже есть некоторые дополнения к этому комплекту, о них расскажу либо в ходе обзора, либо в конце.




1. В основном пакете лежало шесть винтиков, шесть гаечек, пара проводов с крокодилами, плата-адаптер и переходник
2. Дополнительно дали два пакетика, где в каждом было также по шесть винтиков и шесть гаечек.
3-6. Блок питания с заявленным током до 3 ампер, в чем лично я сомневаюсь. Кстати, к одиночным модулям управления сейчас дают блоки питания 12 вольт 1 ампер с довольно неплохими БУ платами двух разновидностей, вдруг кому-то будет полезно.



Ну и собственно основной модуль с дисплеем.


При внешнем сходстве отличия от DL24MP кардинальные и по большей части BW600 это расширенная версия нагрузки BW150.
1. DL24MP, DL24EW, BW150, BW600.
2. Соответственно DL24MP и BW600, по сути от старой версии остался только формфактор и внешний модуль с дисплеем.
3. При этом DL24MP и DL24EW были собраны по одинаковой схемотехнике и на одинаковой элементной базе, у 24EW по сути разница в наличии функции управления зарядом и дисплей прямо на общей плате.
4. Между BW150 и BW600 также много сходства, практически одинаковая элементная база, но тут разработчики решили сделать обе версии с управлением зарядом и ключевое отличие между этими моделями в том, что у BW600 внешний модуль с дисплеем и возможность подключения внешних силовых модулей. Остальные отличия, например питание и номинал шунта, это скорее косметика.



Теперь передняя панель подключается не проводами, а плоским шлейфом на 14 контактов, шаг 1мм. Как я понимаю, разработчики просто пробросили 10 контактов шлейф к дисплею и добавили к нему четыре провода к кнопкам, потому и получилось 14 линий.
Где-то писали что длина 29см, на самом деле шлейф имеет стандартную длину в 30см, прямой (не перепутайте с реверсивным). В принципе весьма удобно, правда мне для моих задач 30см это очень много, потому куплю такие же шлейфы но на 10см.
Внимание, вынимать и вставлять шлейф надо аккуратно, сначала поднимаем фиксатор с обеих сторон, потом вставляем шлейф до упора, потом опускаем фиксатор. Типичная ошибка это пытаться вынуть шлейф не подняв фиксатор, в лучшем случае повредите шлейф.

Кстати насчет передней панели, я уж не знаю какой альтернативно одаренный человек ее проектировал, но поменять местами кнопки + и - это жестоко. Раньше было логично, вверху +, потом выбор, потом -, теперь вверху -, а третья кнопка это +.
Сейчас же как минимум нелогично, все таки правильнее + вверху, а как максимум, это просто неудобно, а если вы уже пользовались нагрузкой 24МР, то это доставит вам боль.



Так как теперь на основной плате находится и контроллер, то в модуле дисплея только сам дисплей и четыре кнопки, даже пищалку перенесли на основную плату. Дисплей типовой на 2.4 дюйма, но есть возможность применить дисплей на 3.5 дюйма, разрешение и даже распиновка а же самая, просто механически придется его ставить в свой корпус.


Так как по большей части это та же BW150, то нет смысла повторять одно и то же, потому как программное обеспечение у них примерно на 90% идентично.
На старте нам предлагает выбрать язык, по умолчанию английский, также здесь можно отключить этот выбор.
Дальше идет окно с QR кодом на страницу с ПО и мануалами, переходить пока бесполезно, ПО для ПК там почему-то нет, а мануалы не совсем те что надо. Но к данной нагрузке подходит ПО от CL24.




Если вы внимательно смотрели на предыдущие фотографии, то наверное заметили что напротив WiFi стоит красный крестик.
Дело в том, что у меня версия нагрузки без WiFi, выяснил это я уже позже, но как оказалось, уже продаются версии и с WiFi. Определить внешне очень просто, у неё около разъема питания должен стоять субмодуль, у меня там просто место для его установки, на моей сэкономили :(

На самом деле лично на мой взгляд смысла в WiFi особо нет, потому как он нужен для Tuya, а хотелось бы подключение к ПК, но насчет софта для ПК я скажу позже.



1. Дальше идет заглавный экран, где можно выбрать режим работы, по умолчанию выбирается режим СС, по крайней мере сначала. Возврат в это меню длительным нажатием на нижнюю кнопку.
2-6. Меню, описание пунктов:
1 - Язык меню
2 - Яркость дисплея
3 - яркость дисплея в дежурном режиме
4 - время переходя в дежурный режим
5 - Ограничение разряда по времени
6 - Калибровка внешнего датчика температуры
7 - Калибровка по напряжению
8 - Калибровка по току
9 - Напряжение отключения разряда
10 - Максимальное напряжение при заряде при котором нагрузка посчитает что заряд окончен
11 - Ток при котором нагрузка посчитает что заряд окончен
12 - Максимальный ток разряда
13 - Лимит максимальной мощности разряда, выбирается в зависимости от количества силовых модулей
14 - Максимальная температура внешнего датчика
15 - Максимальная температура силовой части основного модуля
16 - Пауза между циклами заряд-разряд и разряд-заряд, по умолчанию 1 минута
17 - Обнуление измерителя тока, обычно не нужно.
18 - Обнуление настроек WiFi
19 - Обнуление всех накопленных данных
20 - Возврат к настройкам по умолчанию
21 - Минимальный ток разряда, по сути лимит минимальной установки
22 - Включение/выключение информации при старте нагрузки, смело можно выключить.
23 - Отключение пищалки
24 - Настройки количества внешних силовых модулей
25 - Информация о ПО
26 - Выход, на самом деле выйти из меню можно просто длинным нажатием на нижнюю кнопку.

7, 8. Есть выбор количества силовых модулей, теперь не надо выбирать перемычками. Есть опции от одного внешнего модуля и мощности 300 ватт до 19 внешних модулей и мощности 3000 ватт.

9 - Версия прошивки и серийный номер.



В общем и целом меню такое же как у CL24 и BW150, но есть и отличия.
1. Главный экран режима СС
2, 3. Режим измерения внутреннего сопротивления батареи и тестирования блоков питания, здесь без изменений
4, 5. Как и у указанных версий графический режим выбирается не из меню настроек, а из главного, просто будет одноименная кнопочка но с пиктограммой синусоиды.
6, 7. А вот новый режим, тестирование батарей, на самом деле здесь все то же самое что и раньше, но возможно более удобно. Задаем верхнее и нижнее напряжение батареи, ток разряда и после этого в данном окне будем видеть не только процесс разряда, а и проценты оставшегося заряда батареи.
8, 9. Еще один новый и интересный режим, здесь нагрузка автоматически перебирает четыре режима тока нагрузки , а также время каждого этапа (одно на все, минимально 5 секунд) и в процессе теста нагрузка будет это делать автоматически, позже покажу.



Описание аппаратной части я сделаю чуть позже, а пока беглые тесты. Суть в том, что они нужны только для оценки калибровки, потому как при необходимости это можно подкорректировать.
Для начала измерения напряжения, на блоке питания я выставлял напряжение от 10мВ до 60 вольт по схеме 1-2-5, т.е. 10, 20, 50, 100, 200мВ и т.д. исключением является максимальное в 60 вольт, выше мне измерять очень неудобно, да и редко оно нужно.


10 и 20мВ нагрузка не увидела, минимально что смогла это 30мВ, при 50мВ показала 41, при 100мВ показала 92, что весьма неплохо.
Собственно до напряжения в 20 вольт точность почти идеальная, да и при 60 вольт я бы сказал что точность более чем достаточная для подобного устройства.


Проверка по току проходила в несколько этапов, для начала я взял блок питания на базе RD6012P, потому как проверял с мультиметром, который имеет максимум в 10 ампер.
Минимальный ток, который можно задать у нагрузки составляет 5мА, реально он болтался в диапазоне 5-9мА, потому этот режим можно считать нерабочим. Причем здесь проверка проводилась без дополнительных модулей, с ними ситуация будет еще хуже, но об этом позже.


Дальше ток задавался по той же схеме - 1, 2, 5. При 10мА картина была получше, болтанка снизилась, хотя и оставалась относительно большой.
Реально я бы сказал что нормально нагрузка начинает стабилизировать ток где-то после 20-50мА, при 20мА было 20-24, при 50мА было 52-53мА.
Вообще точность пока я оцениваю как приемлемую, по крайней мере в показанном диапазоне до 5А.


Основной блок сам по себе может работать при токах до 30А, и это небольшой, но прогресс, хотя справедливости ради старенькая DL24 тоже так могла,правда для этого надо было ее чуть чуть доработать.
Собственно потому здесь я продолжал тесты с блоком питания на базе RD6030.


Первое фото делалось еще когда проверял с RD6012P и контактным методом измерения, дальше RD6030 и соответственно с клещами.
Кстати заметил, что показания у клещей могут чуть плавать в зависимости от прижима, но думаю разницей можно пренебречь.

Итого здесь хоть ток чуть и занижен, но в принципе меня точность устраивает, тем более как я писал, есть калибровка.


Режим CV. Теперь не только я напоминаю, что этот режим нельзя использовать для проверки аккумуляторов, а и сама нагрузка. В этом режиме при проверке аккумуляторов сжечь ее элементарно.
По большому счету здесь претензий нет, режим по сути аппаратный, работает не скажу что быстро, но очень уверенно.
Единственно когда попробовал сходу при входном 50 вольт и токе СС 8 ампер на ЛБП задать 15 вольт, то она почти сразу ушла в защиту, снизил напряжение до 20 вольт, отработала корректно. Сорри, 5 и 6 фото перепутаны местами.
Но в принципе то что нагрузка ушла в защиту это не всегда плохо, хотя произошло это по сути при мощности всего 120 ватт.


Режим СР программный, но работает также нормально, иногда удобен для проверки аккумуляторов.


Теперь о новых режимах.
Сначала режим теста батарей, по умолчанию было настроено напряжение батареи полное 36 вольт, полностью разряженная 3 вольта, конечно бред, но в данном случае это не принципиально.
В общем подал 50 вольт, включил, ток нагрузки был 1 ампер, постепенно снижал напряжение, имитируя разряд батареи, когда достигло 3 вольта, нагрузка отключила разряд и вывела результаты. В общем может кому-то пригодится, мне же пока удобнее классический режим.



Режим динамического теста.
Можно задать программу, состоящую из четырех настраиваемых шагов, где задается ток нагрузки, также задается время каждого этапа, одно на все, минимально 5 секунд. Как я понял, режим только СС, но тут больше и не нужно.
В общем-то режим интересный, но лично мне 5 секунд не интересно, если бы можно было настроить меньшую величину шага.



Сходу провел небольшой тест основного модуля в плане нагрева.
Напряжение 15 вольт, ток 10 ампер, соответственно мощность около 150 ватт, гонял не сильно долго, потому как температура быстро стабилизировалась.

По показаниям термодатчика было около 71-72 градуса.


В реальности имеем:
1. Правая часть, 80 и 88 градусов, предположительно датчик стоит на транзисторе который слева. Но тут есть нюанс, датчик показывает 71, а тепловизор показывает температуру около вывода, т.е. в самом горячем месте, температура корпуса была ближе к той, что показал термодатчик.
2. Левая часть, 77.6 и 55 градусов, почему такая разница я поясню позже, на этапе разборки.




Отвлечемся немного от тестов и посмотрим внимательнее на платы, тем более мне все равно нужно соединить все эти модули вместе.

Как я писал, основная плата содержит на себе как силовую часть, так и измерительную с контроллером управления.


На плате имеются как разъемы, так и места под их установку, поясню что за что отвечает:
1. Слева большой клемник, на него выведен силовой и измерительный вход, собственно как у других нагрузкой этой фирмы.
2. Правее двухконтактный клемник для подключения внешнего датчика температуры.
3. Чуть выше разъем подключения дисплея.
4. Правее разъема дисплея контакты для подключения USB (выделено зеленым), туда же выведены 3.3 и 12 вольт, потому лучше не лезть не разобравшись, слева направо - 12 вольт, земля, 3.3 вольта, D-, D+
5. Ниже разъем USB и это большой плюс, потому как зачастую удобнее пользоваться кабелем, а не блютус.
6. Ниже контакты подключения кнопок и энкодера (выделены красным) - on/off, M, -, +, GND
7. Правее разъем вентилятора, ниже место для установки еще двух разъемов, они подключены к разъему вентилятора. Забегая вперед, скажу, я бы рекомендовал запаять туда конденсатор, что-то типа 470мкФ 16 вольт, плюсом к входному гнезду питания платы. Дело в том, что при стечении неудачном некоторых обстоятельств плата может спалить вентиляторы, я так два уже испортил :(



Снизу контакты частично подписаны, но только в общем, без распиновки. зато указана чувствительность термодатчика, она типична для нагрузок данной фирмы и составляет 3435.



Как уже было понятно из термофото, под радиатором установлено четыре силовых элемента, но есть нюанс, датчиков тока три, что намекает на то, что один из этих элементов не транзистор, а скорее всего диод.
Отмечу то, что плата довольно сильно деформируется от прижима радиатора, и это новая плата, думаю по мере эксплуатации, особенно с большими мощностями, деформация будет усиливаться и потому мне предыдущий вариант, с четырьмя мелкими радиаторами нравится больше, но еще больше нравился вариант платы DL24EW, где радиаторы были высокие.




На три из четырех сторон выведены контакты подключения силовых модулей, кроме того на левую сторону выведены и контакты подключения платы управления зарядом.
Но тут опять есть нюанс, даже три.
Первый - на левой стороне контакты силового модуля (выделены красным) и платы коммутации (выделены синим), и видно что они пересекаются, т.е. вы не сможете установить плату коммутации при установленном силовом модуле, она просто не влезет. Но вам никто не мешает припаяться проводами.
Второй - расположение контактов платы коммутации отличается от старых плат и плат которые изготавливаю я. но сам порядок контактов остался неизменным (у моей платы маркировка D и S перепутана, не обращайте внимание). Т.е. у старой были задействованы контакты 1, 2 и 4, 5, у новой контактов 4, но порядок сигналов тот же. Т.е. установить непосредственно плату предыдущего поколения не получится, но вам никто не мешает припаяться проводами.
Третий - В большинстве схем установки силовых модулей показано что левый модуль (со стороны платы коммутации) ставится всегда, остальные потом ставятся вверх или вправо. Это не просто так, дело в том, что если поставить модули справа, то основная часть тока нагрузки будет течь через всю плату главного модуля, и чем больше силовых модулей установлено справа/вверху, тем большая часть тока будет течь через всю плату. Если силовые модули ставятся слева, то ток будет течь по кратчайшему пути, так как входной клемник и шунт также расположены слева.



Силовой модуль теперь тоже другой и несовместим с модулями предыдущего поколения, о чем указано на странице товара. Соответственно если покупаете старую 24МР, то и модули покупаете старые, для новой BW600 модули нужны новые.



Здесь балансировочных узлов уже четыре, соответственно и транзисторов также четыре.



Еще на этапе осмотра я обратил внимание, что с обратной стороны, в районе силовых транзисторов, есть три отверстия, хотя транзисторов явно четыре.
Причем это одинаково, что у основной платы, что у силовых, позже поясню, почему так, но забегая вперед, скажу, у главного модуля термодатчик на том транзисторе где нет отверстия в плате.


При подключении силовых плат будьте внимательны, потому как при определенных положениях контакты могут не совпадать, т.е. лучше сначала разложите платы на столе так, чтобы ВСЕ контакты совпали по маркировке, а только потом собирайте, ну и после сборки еще раз проверьте.
Контактов здесь шесть, Сток и Исток транзисторов, Земля, Питание, Управляющее напряжение и Питание вентилятора.

И должен сказать что дополнительный контакт, а точнее то что отделили по сути силовую землю от сигнальной, это очень правильно.



В общем собрал я комбинацию из основной платы и трех модулей, пытался понять, почему один из вентилятор стоит по другому, но так и не понял, ощущение, что у него сам радиатор стоит вверх ногами :)
Дальше заходим в настройки и выбираем собранную конфигурацию. Хотел подключить еще три силовых модуля, но не нашел варианта силовой модуль + 6 дополнительных.
Но уже потом понял, что подключить можно по сути любое произвольное количество модулей и делается это так -
1. подключаем все модули что есть, например их у нас 9
2. В настройках есть только ближайшие варианты +7 и +11, выбираем большее, +11
3. Так как модулей 1+9 (главный плюс дополнительные), а мощность каждого модуля 150 ватт, то получается что у нас суммарно 10 модулей (вместе с главным), 10х150=1500.
4. Заходим в настройки лимита по мощности и выставляем там 1500 ватт или меньше.
5. Всё, у нас нагрузка на 1+9 модулей и 1500 ватт, хотя такой конфигурации в настройках и нет.

Вообще по моему проще было сделать настройку выбора количества модулей где просто вводим сколько их у нас от 1 до 19, а не делаем кучу пунктов меню.



Так как в плане тестов точности я уже уперся в лимит как базового блока, так и блока питания, то для начала проверю как нагрузка себе ведет при полной мощности, но не при полном токе.


Измерения температур проводились в местах, куда я смог подлезть, по сути я проверил по паре транзисторов в каждом из модулей.
Температуры были разные, но в среднем около 90 градусов. что вполне нормально.

Попробую пояснить. Работа транзистора в линейном режиме сложнее чем в ключевом, и очень большое влияние на надежность оказывают несколько факторов, температура, мощность и напряжение.
Чем выше температура, тем меньше допустимая мощность транзистора, соответственно 100 градусов на корпусе при отводимой 35 ватт это совсем не одно и то же что 100 градусов при отводимой 100, потому 90 градусов и 37 ватт на корпусе это более чем нормально.
Кроме того, чем выше ток и ниже напряжение, тем легче транзистору работать, потому например для нагрузки легче когда например 10 вольт и 50 ампер, чем 50 вольт и 10 ампер.



Но конечно мне хотелось проверить нагрузку на полном токе, для чего пришлось использовать половину от 12 вольт батареи, полную сборку использовать не мог, так как тогда бы мощность превысила 600 ватт.


Ток нагрузка немного занижает, думаю имеет смысл немного подстроить в меню калибровки, но меня больше напрягло то, что при попытке работать при максимальном токе нагрузка иногда сваливалась с ошибкой перегрузки по току. И я думаю, что чем больше будет модулей, тем чаще подобное будет происходить. Позже попробую пояснить, почему я так думаю.



В таком режиме нагрев конечно заметно ниже и самым горячим компонентов является токоизмерительный шунт.


Перед тем как перейти к описанию железа и особенностей схемотехники, проведу еще один тест. Хотя в данном случае это скорее не тест, а демонстрация работоспособности функции управления зарядом.
Для этого я собрал несколько платок, нужна конечно была одна, но удобнее было собрать сразу несколько.
Подключил проводами, и как я говорил ранее, очередность контактов такая же как у новой версии.


Далее в качестве зарядного подключил блок питания, провода здесь лучше использовать максимально короткие, я не стал этого делать, потому что это просто демонстрация.

Пояснения по поводу данного режима.
Нагрузка никак не определяет ток заряда, вообще, ее функция только подключить ваше зарядное (а лучше именно ЛБП) к батарее когда необходимо эту батарею зарядить и отключить, когда напряжение на батарее выше установленного или ток в цепи батареи ниже установленного.
Т.е. у вас есть два параметра определяющих окончание заряда:
Максимальное напряжение на батарее, рекомендую устанавливать его чуть выше чем требуется, например если батарея на 25.2 вольта, то можно поставить допустим 26 вольт. т.е. использовать эту функцию просто как защиту.
Минимальный ток, вот он важен, выставляем его как 1/10 от тока заряда, т.е. если ток заряда 10 ампер, то ток отключения ставим 1 ампер, и когда ток заряда снизится до этой величины, нагрузка отключит зарядное от батареи.



У меня в примере режимы немного другие, потому как ждать полный цикл было бы очень долго и нудно.

1. Выставил напряжение заряда 4.2 вольта, ток заряда 6 ампер, активировал выход ЛБП
2. Перешел в режим CDC
3. Сначала нагрузка нам напомнит что надо подключить зарядное устройство, это я сделал на этапе номер 1
4. Выставил отключение по разряду 3 вольта, ток разряда 15 ампер, максимальное напряжение оставил как было, 30 вольт, ток отключения заряда поставил 0.95А, время разряда не лимитировал.
5. Нажимает Старт, нас спрашивают, хотим ли мы обнулить предыдущие данные и начать тест, соглашаемся. Если бы мы до этого тест прервали, то скорее всего вариантов выбора было три, третьим был - хотим ли мы продолжить предыдущий тест.
6. Все, нагрузка подключила зарядное и начала заряжать аккумулятор, ток меньше потому как аккумулятор был почти полностью заряжен.
7. Уведомила что первый этап окончен, таймер отсчитывает минуту (настраивается) и переходит на следующий этап.
8. Пошел разряд током 15 ампер, его можно менять в процессе не прерывая тест.
9. после завершения этого этапа опять таймер и переход на следующий этап теста.
10, 11, пошел заряд током 6 ампер.
11. После завершения заряда нагрузка опять высветит таймер, правда непонятно зачем и перейдет в режим отображения результатов.

Весь процесс полностью автоматический, после нажатия кнопки старт вам ничего делать не надо, только ждать результатов теста.



Дальше будет перебор трех экранов с результатами каждого этапа теста, если выбрать режим CDCDC то соответственно шагов будет 5, а не 3.

Если выйти в главное меню и выбрать тот же режим CDC но с графиком, то высветится график этого теста, т.е. он пишется независимо и будет храниться пока вы не обнулите результаты или не начнете новый тест.



Ну что, посмотрим как это устроено, похвалим за полезные новинки и поругаем за недостатки.
Как и предполагалось, под радиатором четыре компонента в корпусе TO-247, обильно покрытые термопастой.



Заметно что термопасты хоть и достаточно, но покрывает она не всю площадь компонента. Не скажу что в данном случае это критично, но вот то, что выровнять четыре компонента под одним радиатором сложно, это факт. Скорее так - в таком варианте установки радиатора больше шансов что что-то пойдет не так, потому всем купившим рекомендую перед применением снять радиатор и посмотреть, все ли хорошо.



Охлаждает все это хозяйство вентилятор 12 вольт 300мА, размер 80мм, но в отличие от предыдущей версии, более тонкий, 15мм против 20.


Узел балансировки токов между транзисторами.
Явно видны изменения, во первых шунты теперь номиналом 10мОм, а не 220-250 как были раньше, плюс сами шунты довольно качественные, размер 1206, мощность обычно 2 ватта, я сам применяю подобные, весьма надежная штука.
На шунтах здесь в самом сложном случае выделяется всего до 1 ватта мощности, это когда у вас один главный модуль и ток 30А, во всех других комбинациях ток через шунты будет меньше, потому стоят они тут с запасом.
Перед операционным усилителем стоит делитель, который уменьшает управляющий сигнал примерно в 22 раза. Это также правильное решение, я также его давно применяю, причем даже коэффициент деления практически тот же.



А вот и "мозги", хотя тут по сути всё, питание, управление, измерение.


Узел защиты и управления вентиляторами.
Слева диод который стоит параллельно входному питанию платы, задача - защита от переполюсовки, и должен сказать что это полезно, я сам пару раз путал полярность, да и ко мне иногда обращаются с подобными проблемами.
Справа диод, транзистор и дроссель, это узел регулировки оборотов вентиляторов, управляет общий контроллер, обратной связи нет, просто меняем заполнение ШИМ.
К слову, сама по себе регулировка оборотов так себе, стартует сразу с 30%, если мощность более 100 ватт, то переходит на 100% (вот тут как по мне зря), но хуже другое, вентилятор "просыпается" примерно на минуту от любого чиха. Вот он притих, вы просто нажали на какую нибудь кнопку и он опять включился, зачем, непонятно.

Да, я не знаю какое количество вентиляторов может питать плата, четыре точно работали нормально, ну может максимум восемь будет работать, что делать в случае 20, понятия не имею, но основная плата их точно не вытянет, как и блок питания.




Стабилизатор питания на 3.3 вольта, справа тоже какой-то дроссель, сначала подумал что это тоже стабилизатор, но контроллера рядом нет, на конденсаторе фильтра 1.3 вольта, возможно это внешний фильтр какого-то опорного напряжения, но это только предположение, потому как архитектуру контроллера я не изучал.


Группа из пару операционных усилителей и транзистора, рядом с кучкой конденсаторов и резисторов это два ШИМ ЦАП.
У предыдущих версий был один такой ЦАП, выход которого при помощи переключателя коммутировался либо на вход силовой части, либо на сравнивающий ОУ режима CV. Здесь же применен немного другой подход, переключатель убрали, ЦАПов сделали два, но они работают поочередно.
ОУ слева - буферный усилитель первого ЦАП
ОУ справа - ОУ режима CV
Транзистор чуть ниже - защита от подачи управляющего напряжения на силовые модули на самом начальном этапе старта платы, у DL24EW была такая беда, мне приходилось также обходить ее аппаратно, здесь это есть уже на плате. Собственно этот транзистор коротит управляющий сигнал на небольшое время при подаче питания.
Правее и выше еще один транзистор, предположительно он подает сигнал управления на коммутатор заряда.

По сути мы имеем программно-аппаратный режим СС, грубо самими силовыми цепями, точно, при помощи контроллера, и программно-аппаратный режим CV, также грубо подачей опорного на сравнивающий ОУ и точной подстройкой контроллером.
Остальные режимы полностью программные, по сути все точно также как было у DL24EW и DL24MP, единственное отличие, два ЦАП вместо одного+коммутатор.



Узел измерения, здесь применен тот же чип АЦП, что был в самых первых версиях, он же используется в CL24 и BW150. преимущество подобных чипов (как и тех что были у DL24MP) в том, что они обеспечивают хорошую точность измерения, четырехпроводное подключения шунта, аппаратную фильтрацию сигнала потому как являются специализированными АЦП для счетчиков энергии.



Шунт имеет тот же номинал что и у DL24EW и DL24MP, но разработчики явно услышали мои просьбы и поставили нормальный шунт, мощный, правильный, рядом для сравнения шунт 2512 на 2 ватта, у старых версия стояло 2шт 2512, но по 1 ватту. В общем угодили, респект.



Так как платы покупались для переделки, то сходу выпаял клемник и как раз хотел показать, почему в тесте при токах 50А я сразу припаял провода к плате в обход этого клемника.
Суть в том, что он на 30А, и даже при токе в 40А работает что называется на грани фола. Видите тонкие выводы? Ну вот, о каких 50А может идти речь, только пайка к дорожкам, только хардкор, впрочем при переделках я всегда выпаивал этот клемник, у меня уже собралась целая коробка :)



А вот тут еще одно большое спасибо за то, что по входу измерения напряжения догадались поставить дифференциальный усилитель.
В старых DL24 измерение было реализовано силами АЦП, там также есть дифференциальный вход.
В DL24EW и DL24MP поставили другие АЦП, причем поставили два именно чтобы получить четырехпроводное подключение как по току, так и по напряжению.
Но что-то пошло не так и люди начали палить эти АЦП, в целях защиты на плату был добавлен резистор 2мОм между силовым и измерительным минусом, что превратило подключение в трехпроводное, я как-то об этом уже писал, в своих нагрузках я переделывал немного схему чтобы получить четырехпроводное подключение.

Так вот здесь они поставили дифференциальный усилитель, причем с таким включением, что оба входа измерения напряжения подключены к измеряемой цепи через резисторы 220к. На самом деле там виднеется небольшой резистор номиналом 4.7к между силовым и измерительным минусом, и этот резистор теоретически может выгореть если что-то перепутать при большом входном напряжении. но поверьте, замена этого резистора ничто в сравнении с ремонтом платы с обычной схемой, мне приходилось такое ремонтировать, иногда горит почти всё. вплоть до приваривания выводов к дорожкам.




Снимаем транзисторы и предсказуемо видим термодатчик, размещенный в отверстии одного из транзисторов. И это правильное решение. Не, конечно правильнее прикрепить термодатчик прямо к транзистору, но это очень нетехнологично, потому в данном случае это разумный компромисс.


Под радиатором также скрывались три транзистора и диодная сборка на 60А, и это также правильное решение, помнится у DL24MP бывали сложности при работе на максимальных токах. я с ними не сталкивался, потому как делал по другому (диоды и радиаторы где-то лежат рядом с клемниками :)), а родные диоды с платы вообще убирал, но пользователи обычных плат жаловались.

Транзисторы по даташиту имеют заявленную возможность работы в линейном режиме, писать что это оригинал или подделка не буду, потому как не имею возможности это определить достоверно. Но могу сказать, что даже в основном модуле они работают при 50 ватт на корпус, что вполне нормально, а в силовых вообще всего 37.5 ватта, потому здесь работали бы даже обычные IRFP264, но лично мое мнение, те что ставят сейчас, заметно лучше.




Теперь разберем силовой модуль.
Внешне практически идентичен основному модулю, ну естественно за исключением того, что здесь нет "мозгов".
Паста покрывает полностью всю площадь компонентов, что есть хорошо. Кстати, если вы хотите немного улучшить теплоотвод, то можно заменить ее на что-то получше, например МХ-4.



1. имеем четыре узла стабилизации тока для балансировки мощности между транзисторами.
2. схемотехника стабилизаторов тока полностью идентична основной плате.
3. RC фильтр питания операционных усилителей и стабилизатор напряжения смещения, на основной плате это напряжение берется с основного стабилизатора 3.3 вольта.
4. А вот тут меня приятно удивили, это узел защиты от перегрева, на ОУ собрана схема измерения температуры, а на полевом транзисторе узел, который в случае перегреве замыкает сигнал управления на землю, а так как этот сигнал общий для всей системы включая основную плату, то в случае перегрева нагрузка просто отключает (или снижает почти до нуля) ток. Термодатчик находится под тем же транзистором что и на основной плате, именно потому здесь также три отверстия под транзисторами вместо четырех.
Вот молодцы, приятно что подумали о таком.




Как вы понимаете, сами по себе платы мне не нужны, 150 ватт это вообще ниочем, силовые модули интересны еще меньше и я скорее всего их выставлю на продажу, потому пока ко мне ехал заказ, я подготовил две заготовки электронных нагрузок на 1200 ватт. По сути я сделал все кроме установки контроллера и оформления передней панели.




Дальше все просто, выпаиваем из основных плат все ненужное, запаиваем все нужное, а саму плату режем, потому как в исходном виде она тупо не влезет. Кстати DL24MP мне в этом плане была просто идеальна, потому как она получалась заметно уже и ставилась горизонтально, думаю я буду по ней скучать.



Устанавливаем переделанные платы в корпус нагрузки, подключаем все провода, настраиваем, проверяем, попутно сжигаем пару вентиляторов (ну а кто говорил, что переход на новое железо будет легким и безболезненным).


Ну а дальше помните картинку как рисовать сову? Вот тут примерно так же, сова перед вами :)

В этом варианте нагрузка имеет мощность до 1200 ватт, ток до 50А и теперь то, что мне (и особенно не мне) было важно, может нагружать сборки 6S током 50А, а не 40, используя при этом всю возможную мощность силовых модулей.

Тут я кстати кину пару камней в огород разработчиков. Дело в том, что здесь, как и в CL24, они переделали управление и если раньше энкодером вы регулировали значение, а нажатием на энкодер подтверждали, то теперь за функцию ОК отвечает кнопка вкл/выкл, что неудобно, логично регулировать и подтверждать энкодером, а кнопку вкл/выкл настроить как она была в DL24MP

В будущем возможно в базе будет идти вход ХТ-60, а также думаю возможна модификация со встроенным коммутатором заряда на 20 или 40А.




В процессе просто ради интереса потыкал на энкодер, как я обычно делал с DL24MP и о чудо, нагрузка перешла в режим низкоуровневой калибровки, только раньше была калибровка по напряжению 1 и 30 вольт и току 10А, теперь оставили только 30 вольт и 10А.
Отличие этой калибровки от калибровки из меню в том, что эта не сбивается при сбросе на дефолтные значений. И мне как производителю готовых устройств это очень важно, сколько головняка было со старыми DL24, где пользователь легко мог сбить калибровку.

Но не спешите сюда заходить, я тут провел эксперимент с BW150 и мне показалось что здесь откалибровать можно только один раз, но могу ошибаться, нужны эксперименты.



Еще на этапе тестов с силовыми модулями заметил странность, нагрузка при установке малого тока выставляла сначала ток больше, а потом снижала, но тогда я писал на то, что мне это просто показалось, тем более что я тестировал работу при больших токах и могло действительно показаться.
Но когда я собрал и настроил уже свой вариант, то увидел этот глюк. Вы выставляете допустим ток 1 ампер, нажимаете старт, но нагрузка сходу ставит ток 5-6А (в моей конфигурации), постепенно снижая его до заданного. причем процесс это долгий и явно не случайный выброс, время переходя от 5.5 до 1А составляет... 20 секунд, это видно по таймингу на ЛБП.

Я подумал что что-то неправильно сделал, но как оказалось, наоборот, я как раз сделал этот скачок минимальным, потому как в отличие от работы с родными силовыми модулями использую около 95-95% диапазона работы ЦАП.

Поясню.
Допустим наш условный ЦАП имеет диапазон регулировки 0-2.6 вольта, и допустим что с 1-2 модулями (включая основной) мы его как раз перекрываем (между 30 и 50А разница как раз почти в 2 раза, как и между количеством модулей).
Но берем и подключаем еще два модуля и у нас те же 50А будут не при 2.6, а уже при 1.3 вольта, а если увеличим количество модулей еще в два раза, то те же 50А будут уже при 0.65 вольта. Т.е. фактически удваивая количество модулей мы ухудшает точность установки на 1 бит.

Но хуже другое, мне как раз пришли еще такие платы и я проверил на одной из них. Суть в том, что когда я тестировал работу на малых токах, то заметил что нагрузка имеет красивый софт-старт. Оказалось что если работает один модуль, то да, имеем софт-старт во всем диапазоне токов, но если настроить конфигурацию основной+1 дополнительный, то получим выброс даже без подключенного модуля. Т.е. это чисто программная ошибка.
Я просто увеличивал количество модулей в настройках (без их подключения) и с каждым шагом этот выброс рос, например 1.3-1А, 1.6-1А, 2-!А. Если бы я подключил силовые модули, то получил бы выброс еще больше.

Почему бы я получил выброс больше и почему он будет увеличиваться с увеличением количества модулей.
Выше я писал, что с ростом количества модулей растет чувствительность в управляющему напряжению. Т.е. относительная величина выброса будет сильно влиять на ток.
Допустим 2.5 вольта это 50А при двух модулях, выброс 5А это соответственно 0.25 вольта. но вот мы поставили 4 модуля, и для него 0.25 вольта это уже не 5А, а 10А, если поставим 8 модулей, то те же 0.25 вольта это уже не 10, а 20 ампер, для 20 модулей выброс будет фактически равен полному току.

Так как у меня нагрузки не универсальные, то я подстраивают полный диапазон ЦАП к току моих модулей, то даже при 1200 ватт (хотя в настройках стоит 1800, но выставлено ограничение 1250 ватт), выброс всего чуть больше чем 5 ампер и с ним можно смириться. В наборах которые продает Аторч, этот выброс будет заметно больше.

Если разработчики прочитают мой обзор, то думаю смогут исправить эту ошибку, так как ошибка имеет явно программное свойство и при работе одного главного модуля все работает идеально. Ну и еще раз прошу их связаться со мной.



Ну и как тут без проверки. Сначала отбалансировал батарею, потому как со всеми этими экспериментами я ее сильно разбалансировал.
Затем подключил ее к нагрузке и выставил ток разряда 50А.



На самом деле из-за авторегулирования тока он немного болтался, примерно от 48.9 до 50.2, кстати уменьшение диапазона регулировки о котором я писал выше, пропорционально увеличит и эти колебания, но здесь только аппаратная коррекция. Кстати у DL24EW и DL24MP был джампер, думаю помните. Так вот этот джампер как раз и выполнял функцию коррекции управляющего напряжения относительно количества модулей.

Ток 50А, я не выполнял никакие коррекции, просто пропаял шунт и припаял провода непосредственно к нему, что чуть чуть снизило сопротивление и ток пришел в норму.
В итоге я конечно все равно получил сообщение об превышении тока, но теперь они будут реже, а кроме того можно попробовать вообще избавиться от них, хотя уже при установке тока в 49.5-49.8А все работает нормально.



Уже после того как я опубликовал обзор, решил измерить величину выброса в разных конфигурациях. Вообще хотел посчитать суммарный ток, но дело в том, что зависимость там не совсем мне понятна, например при управляющем напряжении 0.192 вольта ток был 1 ампер, а при 0.32 вольта уже 2.5А.
Но видно что максимум имеем при конфигурации база+3 модуля, т.е. 600 ватт, и этот напряжение составляет 0.32 вольта, с увеличением количества модулей выброс остается на том же уровне, но ток будет расти пропорционально количеству модулей.
От себя могу сказать, что я в процессе тестов измерял управляющее напряжение при конфигурации база+3 модуля, и у меня тогда было при 12.5А 0.37 вольта, а при 25А 0.60 вольта, соответственно я и получал сначала около 10А, которые потом снижались до заданного меньшего тока.





И перед выводами варианты лотов, добавочных комплектующих и ссылки на них.
Сейчас магазин установил скидочные цены на некоторые позиции, но установил ограничение 1шт в одни руки.


Для начала базовая версия, продается как голая (без WiFi), так и в комплекте с платой коммутации - ссылка



Полный комплект, дополнительные модули, WiFi, все дела - ссылка.


Готовая нагрузка на базе этой платы - ссылка.



Силовые модули - ссылка



Плата коммутации - ссылка
Реальных фото пока нет, только рендеры, тип транизисторов неизвестен, заявлено 20А 100 вольт.
По сути плата во многом похожа на мою, явно видно что теперь имеем полное отключение, а не только в одну сторону, но в отличие от моей здесь нет ни защиты от переполюсовки, ни индикации полярности. Ну а то что я для своей платы заявляю 50-55 вольт, так это потому, что я понимаю какое напряжение будет в случае переполюсовки, а напряжение транзисторов думаю одинаковое.




Чуть не забыл, программа для ПК, она та же что и для CL24 и BW150 и потому у меня огромная просьба, да добавьте же вы наконец возможность одновременной работы с несколькими нагрузками, хотя бы 4-8шт, лучше 16, меня люди уже неоднократно спрашивали о таком. Причем запуск двух копий программы проблему не решает, работать можно только с одной нагрузкой.



Выяснилось что есть новая версия ПО, именно для нагрузок BW150 и BW600, скачал, поставил, разницы с предыдущим не заметил.



Выводы.

Здесь скорее проще чтобы вы спрашивали в комментариях, а я отвечал, потому как часть наверняка забуду.
Но уже могу сказать, что в общем и целом если сложить преимущества и недостатки новой версии и старой, то суммарно новая версия будет лучше, потому как здесь теперь есть:
1. USB, а в некоторых версиях и WiFi, а не только блютус (здесь он также есть).
2. Управление коммутатором зарядного, проведение циклических тестов
3. Добавлены новые функции, например тест батареи и тест блоков питания с переключением режимов.
4. Отображение графиков как у DL24EW
5. Правильный токоизмерительный шунт
6. Более правильный узел балансировки тока транзисторов
7. Дифференциальный усилитель по входу измерения напряжения
8. Управление оборотами вентиляторов
9. Ток до 50А
10. Фактически та же цена что и у 24МР, по крайней мере пока.
11. Термозащита силовых модулей
12. Работа с новым ПО, собственно и сама нагрузка на новом контроллере и новом ПО.
13. Защита от переполюсовки питания самой нагрузки

Также добавлено:
1. Выброс тока при работе с дополнительными модулями
2. Сужение диапазона ЦАП при увеличении количества силовых модулей более двух (вместе с основным)
3. Не такое удобное управление энкодером как было у 24МР
4. Оставили свой любимы клемник на 30А в нагрузке с током до 50А
5. Вентилятор который включается не только во время работы, а и просто после нажатия кнопок.
6. ПО может управлять только одной нагрузкой.
7. Что-то еще, не помню, ищите в обзоре.

Но как можно видеть, достоинств все таки больше, часть недостатков думаю можно исправить программно, отчасти потому я прошу разработчиков связаться со мной. Если цена будет такая как у 24МР и вам достаточно 150 ватт, то брать однозначно, если готовы смириться с выбросом тока с снижением точности установки тока, то можно брать с модулями, ну или писать мне, чтобы я объяснил как переделать.

В остальном мне нагрузка понравилась, а если исправить недостатки, то я вообще буду полностью доволен :)


На этом у меня на сегодня всё, надеюсь что информация была полезной, а также очень буду рад вашим вопросам и просто комментариям.