Zasilacz 24 V 10 A — no jak tak można?

Drugi zasilacz z zamówionych do recenzji i, szczerze mówiąc, potrafił mnie zaskoczyć. Chociaż nie, nie sam zasilacz mnie zaskoczył — z nim akurat wszystko jest względnie w porządku. Zaskoczyła mnie bezczelność, ale to najlepiej zobaczyć na własne oczy.

Przypominam: żeby być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mój Instagram, gdzie będę publikować powiadomienia o wszystkich nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta

Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog

A więc razem z poprzednim zasilaczem zamówiłem drugi, całkiem ładny z wyglądu, na 24 V i aż 10 A. Nie, oczywiście od dawna nie wierzę w Świętego Mikołaja, różowe kucyki i tym podobne, ale to, co dostałem, przerosło wszelkie oczekiwania.
Zasilacz kosztuje teraz 22 dolary, w chwili zamówienia cena była chyba nieco niższa, ale to bez znaczenia. W każdym razie nie powiedziałbym, że to tanio.

Do opakowania nie mam zastrzeżeń: staranne i względnie solidne.


Z wyglądu zwykły, dość duży klocek o wymiarach 170х72х40mm


Wtyczka z płaskimi bolcami, wtyk DC5525 z rozciętym stykiem środkowym.


Oznaczenie deklaruje, że zasilacz ma na wyjściu 24 V i prąd do 10 A.


Już na samym początku zrozumiałem, że coś jest nie tak — chodziło o wagę. Jeśli ktoś kiedykolwiek trzymał w rękach zasilacz do laptopa o podobnej mocy, na pewno zwrócił uwagę na jego wagę. To taki kompaktowy klocek. Ten zasilacz był za to lekki.
Wyciągnąłem nawet z zapasów zasilacz od przełącznika PoE. Zgadzały się nawet wymiary i waga, ale „jest jeden haczyk”: moc tego zasilacza PoE jest dwa razy mniejsza.


Przed testami otwieram obudowę i tu miła niespodzianka: jest na zatrzaski, więc łatwo ją rozebrać, a może później przyda się do czegoś innego.


W środku ewidentnie używana płytka, ale rozbawił mnie sposób zamocowania gniazda sieciowego.


Dioda LED ewidentnie nie była przewidziana od początku, więc dolutowano ją później. A lutował chyba mistrz 80. poziomu.


Ogólnie rzecz biorąc, wszystko rozbiera się dość łatwo, gdyby nie dwustronna taśma piankowa.


Płytka jest firmowa i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Całością steruje kontroler PWM L5991, całkiem ciekawy — ma nawet wejście synchronizacji do równoległej pracy kilku kontrolerów. Niezwykłe.
Wymiary transformatora ewidentnie nie odpowiadają deklarowanej mocy, podobnie zresztą jak wymiary radiatorów. Moim zdaniem maksymalnie 70 W.


Oczywiście jest porządny filtr wejściowy, brakuje chyba tylko warystora. Ciekawe, że dwa dławiki skompensowane są połączone po prostu szeregowo, bez kondensatora pośredniego.


Już po taśmie izolacyjnej na transformatorze widać, że to firmowy sprzęt. Na wyjściu są zresztą również dławiki: zarówno skompensowany, jak i taki, który ogranicza podstawowe tętnienia.


1. Tranzystor wysokonapięciowy.
2. Rezystor pomiarowy prądu, najwyraźniej oryginalny — to ważne. Wyjaśnię później.
3. Wyjściowy zespół diod.
4. Firmowe kondensatory Rubycon, 1000 µF 35 V. O tym, że są oryginalne, świadczy też to, że najwyraźniej nie były wymieniane: masa zalewowa, którą przymocowano elementy, wyraźnie stwardniała.


Między kondensatorem wysokonapięciowym a radiatorem ukryła się jakaś mała płytka. Myślę, że to albo zabezpieczenie termiczne, albo osobny układ ochrony wyjścia przed przepięciem, zasilany z uzwojenia pomocniczego. Nie wyjmowałem jej.


Od spodu jest ekran, ale bardziej interesowało mnie nie samo ekranowanie, tylko oznaczenie na nim: nazwa modelu PS-180 i data produkcji — 33. tydzień 2004 roku, czyli zasilacz ma już prawie 20 lat!


Nie byłem leniwy, poszukałem, co to za zasilacz, i niemal od razu trafiłem na zasilacz do drukarki Epson o mocy... 50 W, a dokładniej 24 V 2,1 A. Masakra.


Pod ekranem w zasadzie nic ciekawego.


Chociaż nie, pamiętacie, jak pisałem o rezystorze pomiarowym prądu? Otóż Chińczycy często lubią go wymieniać, a jeszcze częściej po prostu dołączają równolegle do oryginalnego drugi, zwiększając w ten sposób próg zadziałania zabezpieczenia.
W tym przypadku rezystor jest oryginalny i nic nie jest do niego podłączone równolegle. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że zmieniając próg zabezpieczenia, mogliście po prostu spalić zasilacz, licząc na uzyskanie deklarowanych parametrów. Tak, czasem rzeczywiście można podnieść ten próg, ale mówimy o 20–30%, chociaż spotkałem zasilacz, w którym prąd (a dokładniej moc, ale te rzeczy są ze sobą powiązane) zwiększono ze 150 do 380 W i działał całkiem normalnie. To jednak raczej wyjątek.


1. Kondensator wejściowy również jest marki Rubycon. Z pomiaru wynika, że ma 180 µF, a napięcie wynosiło, jak widać, 400 V.
2. Pomiar pojemności kondensatorów wyjściowych pokazał wartość dość odległą od 2000 µF. Być może wpłynęło na to, że mierzyłem je bezpośrednio na płytce, ale biorąc pod uwagę datę produkcji, bardziej prawdopodobne jest, że po prostu się „zmęczyły”.


Włączyłem zasilacz i ruszył bez problemu. Jedyny minus: uruchamianie trwa parę sekund.
Następnie podłączyłem go do obciążenia elektronicznego i rozpocząłem testy.


Żeby określić maksymalną moc, ustawiłem limit 3 A dosłownie na chybił trafił i okazało się, że trafiłem: zasilacz wytrzymał 2,9 A, a przy 3 A zadziałało zabezpieczenie. Napięcie utrzymuje się prawidłowo, choć nie idealnie.


Przy okazji zmierzyłem sprawność przy prądzie obciążenia 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 i 2,9 A, ale pomiar przy 2,9 A musiałem wykonać szybko, bo zasilacz niemal od razu się wyłącza.
Sprawność taka sobie, moim zdaniem.


Następnie przeprowadziłem test po rozgrzaniu. Okazało się, że zasilacz działa prawidłowo przy prądzie 2 A, ale próba obciążenia rozgrzanego urządzenia prądem 2,6 A spowodowała jego wyłączenie. Zmniejszałem prąd do 2,5, 2,4, 2,3 i 2,2 A — efekt był taki sam. Dopiero przy 2,1 A zasilacz pracował dalej.
Płytka nie była przy tym w obudowie: leżała na stole transformatorem do góry i była przykryta połową obudowy, więc w zamkniętej obudowie będzie jeszcze gorzej.


1. Temperatura po 20 minutach przy prądzie obciążenia 1 A.
2. 20 minut przy 2 A.
3, 4. Jeszcze przez jakiś czas przy prądzie 2,1 A.

Z temperaturami też nie jest najlepiej. Najgorętszym elementem był transformator, który rozgrzał się do około 90 stopni. W zamkniętej obudowie byłoby to 100, więc tak — 50 W to maksimum dla tego zasilacza.


Tętnienia wysokiej częstotliwości bez obciążenia oraz przy prądzie 1, 2 i 2,5 A. Spodziewałem się, że będą mniejsze; nawet w zasilaczu 200 W z poprzedniej recenzji były znacznie niższe.


Tętnienia niskiej częstotliwości. Widać, że bez obciążenia sterownik przechodzi w tryb „zielony” i generuje paczki impulsów. Poza tym też spodziewałem się lepszego wyniku.


Po oględzinach, testach i tak dalej nasunęło mi się całkiem logiczne pytanie: kim są ci wszyscy ludzie, którzy dali temu pudełku 5 gwiazdek?


Przy okazji przejrzałem AliExpress i zauważyłem, że zasilacze o takich wymiarach mają najczęściej moc do 120 W, co jest znacznie bardziej realistyczne — zwłaszcza że i tych 120 W wcale nie ma: link


Ale można też znaleźć oferty, w których da się zamówić zasilacz 24 V i 10 A, a cena jest podobna.


Tutaj zamówień jest bardzo dużo, a oferta wygląda lepiej. W opiniach są zdjęcia, choć największy model, jaki znalazłem, ma parametry 24 V i 8 A.
Sądząc po podzespołach, raczej nie osiągnie takiej mocy, ale moim zdaniem jest znacznie mocniejszy od omawianego zasilacza. Kondensatory są tu już wyraźnie gorsze, a sama płytka raczej nie jest markowa.


A oto wariant za 41 dolarów. Inna obudowa i inna cena, co oczywiście nie oznacza, że rzeczywiście ma 240 W, ale mimo wszystko. Szkoda, że jest mało zamówień i opinii.


A tak wygląda markowy zasilacz 24 V i 5 A. Bardziej szczegółowy opis znajdziecie w recenzji grawera.
Zwróćcie uwagę: 5, a nie 10 A. A teraz spróbujcie powiększyć to wszystko dwukrotnie.


Cóż można powiedzieć — bezczelność czasem nie zna granic i ta recenzja jest tego potwierdzeniem. Wziąć płytkę 50 W, włożyć ją do innej obudowy, przylutować diodę LED i nakleić karteczkę z informacją o mocy 240 W, czyli pięć (pięć!) razy większej — to już przesada.
Tak, płytka jest markowa, ale kurczę... Ma prawie 20 lat, jest już zmęczona, chce iść na emeryturę...

Teraz nawet nie wiem, co zrobić z tym zasilaczem. Obudowa jest oczywiście fajna, może coś w niej zbuduję albo trochę ożywię tę płytkę, przestawię ją na 19-20 V i będę używać zamiast tego marnego zasilacza, który teraz zasila mój monitor. A może zrobić z niego ładowarkę? W każdym razie nie wiem...

Na razie to wszystko. A co wy o tym sądzicie?