Regulowany przetwornik napięcia DPS-5020 i obudowa do niego

Dziś na moim biurku stoi regulowana przetwornica napięcia o napięciu wyjściowym do 50 V i prądzie do 20 A. Z tego, co wiem, w ofercie firmy RuiDeng jest to najmocniejsza przetwornica. Poza tym jej parametry są bardzo zbliżone do wcześniej opisywanej przeze mnie ZXY-6020, z którą porównam dziś bohaterkę recenzji.
Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować jednemu z moich stałych czytelników, bez którego ta recenzja prawdopodobnie by nie powstała.


To nie jest ani pierwsza, ani nawet dziesiąta recenzja tej płytki czy w ogóle produktów tej firmy, więc raczej nie powiem niczego zupełnie nowego. Mimo to postaram się opisać swoje wrażenia, zwłaszcza w porównaniu z modułem innej firmy. Potraktujcie tę recenzję jako niewielkie uzupełnienie tych już opublikowanych. :)

W poprzedniej recenzji narzekałem, że przetwornica przyszła w zwykłym pudełku, ale tym razem dostałem „pełny zestaw”, czyli znane innym użytkownikom duże pudełko ze styropianu, w którym znajdowało się osobne opakowanie z przetwornicą i obudową do niej.


Sama przetwornica wraz ze wszystkimi akcesoriami jest zapakowana osobno. Warto podziękować producentowi za przemyślane opakowanie, które rzeczywiście chroni jego produkty w drodze do klienta.
Na opakowaniu umieszczono też informacje o serii modeli i podstawowe parametry techniczne pozostałych modeli.


Parametry techniczne całej serii przetwornic RUIDENG


Ten model jest sprzedawany w trzech wariantach:
1. Sama przetwornica
2. Przetwornica + adapter USB do podłączenia do komputera
3. Przetwornica + USB + adapter Bluetooth.

W recenzji pokażę ostatni, najbogatszy wariant zestawu. Moim zdaniem producent mógłby jednak przygotować płytkę-adapter umożliwiającą jednoczesne podłączenie obu adapterów. W przeciwnym razie zestaw z dwoma typami adapterów traci sens, bo można używać tylko jednego z nich. W recenzji zasilacza z płytką ZXY6020 pokazywałem, jak podłączyć oba adaptery naraz, choć tam adapter USB był nieco inny.


1. W zestawie znalazła się całkiem niezła instrukcja w języku chińskim i angielskim. Oprócz tekstu zawiera też ilustracje objaśniające.
2. Dołączono również dwie taśmy do połączenia modułów oraz wtykowe zaciski do podłączenia przewodów do płytki mocy.
3, 4. Płytki USB i Bluetooth opisałem dokładniej w recenzji płytki 8005, dlatego tutaj pokażę tylko ich ogólny wygląd.
Krótko mówiąc, mamy płytkę Bluetooth i adapter RS232ttl-USB. Oba mają takie samo złącze do podłączenia przetwornicy, a przewody połączeniowe są w zestawie. Adapter USB ma ponadto izolację galwaniczną, której moduł Bluetooth z oczywistych względów nie potrzebuje :) Z tego, co mogę stwierdzić, wszystkie te moduły korzystają ze standardowych sygnałów RX/TX oraz zasilania 5 V.


Moduł montowany na panelu przednim jest podobny — a właściwie wygląda dokładnie tak samo — jak moduł DPS8005, dlatego częściowo skorzystam z informacji z poprzedniej recenzji.


Z przodu znajdują się przyciski sterujące i enkoder, a z tyłu dwa złącza do podłączenia płytki mocy.

Sterowanie
1. Trzy przyciski
Góra — poruszanie się po menu, zmiana parametru, włączenie trybu regulacji napięcia. Przytrzymanie przycisku aktywuje pierwszą komórkę pamięci.
SET — wejście do trybu ustawień lub wyjście z niego. Przytrzymanie przycisku wyświetla komórkę M0 i przywraca ustawienia początkowe.
Dół — poruszanie się po menu, zmiana parametru, włączenie trybu regulacji prądu. Przytrzymanie przycisku aktywuje drugą komórkę pamięci.

2. Ekran wyświetlający parametry oraz menu sterowania.
3. Enkoder służący do zmiany parametrów. Jest wciskany: naciśnięcie zmienia krok regulacji (na ekranie głównym) lub aktywuje pozycję menu (w trybie ustawień), a dłuższe przytrzymanie blokuje lub odblokowuje sterowanie.
4. Przycisk włączający wyjście


Zdejmujemy tylną pokrywę — i tak trzeba to zrobić, bo przeszkadza przy podłączaniu jednego ze złączy. W środku widzimy tylko gołą płytkę ze złączami oznaczonymi jako LCD i KEY. Pierwsze służy do podłączenia wyświetlacza, a drugie — klawiatury.
W ZXY6020 konstrukcja była podzielona nieco inaczej: osobno płytka mocy, a osobno „mózg” z przyciskami i wyświetlaczem. Niestety w tym przypadku pochwalę właśnie ZXY, bo znacznie trudniej zakłócić jego pracę. Tutaj zdarzały się natomiast problemy z wyświetlaniem i sterowaniem, gdy przewody połączeniowe biegły w pobliżu przewodów zasilających, a indukowane zakłócenia zakłócały działanie słabych sygnałów sterujących.


A to sam przetwornik. O ile dobrze rozumiem, jest tu wszystko: część mocy i „mózg”, a na zewnątrz znajdują się tylko elementy sterujące i wyświetlacz.


Płytka jest bardzo kompaktowa.


Jeśli porównać jej rozmiary z zestawem ZXY6020, wydaje się wręcz maleńka. Częściowo wynika to z tego, że ZXY ma duży radiator z chłodzeniem pasywnym, a DPS — chłodzenie aktywne. Mimo to różnica jest spora.


Na jednym z dłuższych boków płytki znajdują się złącza do podłączenia modułu wyświetlacza i sterowania, a także niewielkie złącze do modułu Bluetooth lub konwertera USB.


1. Zaciski wejściowe są całkiem niezłe, ale nie da się w nich porządnie zamocować pojedynczego przewodu. Trzeba użyć dołączonych „widełek”, bo inaczej przewód będzie wypychany.
2. Na wejściu zamontowano trzy kondensatory 470 µF 63 V. Moim zdaniem napięcie znamionowe kondensatorów, zwłaszcza przy uwzględnieniu impulsowego charakteru obciążenia, dobrano na styk. Jeśli płytka pracuje przy maksymalnym napięciu wejściowym 60 V, wymieniłbym je na coś porządniejszego, o napięciu znamionowym 80 lub 100 V.
3. Na wyjściu są trzy kondensatory i bocznik pomiarowy złożony z trzech drutów. Przed bocznikiem znajdują się dwa kondensatory 470 µF, za nim jeden 330 µF; wszystkie mają napięcie znamionowe 63 V. Tutaj pracują jednak przy napięciu do 50 V, więc mają większy zapas. Łączna pojemność kondensatorów wyjściowych wynosi 1270 µF, co ogranicza możliwość pracy z „delikatnymi” obciążeniami, takimi jak diody LED itp. Nie zaleca się podłączania takiego obciążenia w trybie CC przy napięciu wyjściowym znacznie wyższym od oczekiwanego. Na przykład jeśli moduł LED ma obliczony spadek napięcia 10 V, lepiej nie ustawiać więcej niż 11 V. A najlepiej najpierw podłączyć obciążenie, a potem stopniowo zwiększać napięcie.
4. Na wyjściu znajduje się dławik magazynujący energię, nawinięty trzema przewodami o całkiem sporym przekroju. Sam dławik jest mniejszy niż ten zastosowany w ZXY, ale częściowo wynika to z tego, że tam moc przekraczała 1200 W, a tutaj wynosi 1000 W.


Stabilizator napięcia wejściowego zasila całą elektronikę płytki, w tym mikrokontroler.


Radiator jest dość mały. Na górze zamontowano wentylator, który jest sterowany automatycznie w zależności od temperatury pod radiatorem. Służy do tego czujnik temperatury na płytce.


Podobnie jak w ZXY, od spodu nie ma nic ciekawego.


1. Tego rozwiązania nie rozumiem. Na wejściu zamontowano parę tranzystorów polowych. Na razie przychodzi mi do głowy tylko jedno wyjaśnienie: zabezpieczenie wejścia przed odwrotną polaryzacją. Tylko po co tutaj...
2. Zasilanie części niskonapięciowej zapewnia XL7005A. To sterownik PWM przystosowany do napięcia wejściowego do 80 V, ale szczerze mówiąc, ten układ mi się nie podoba. W zasilaczach opartych na płytkach ZXY włączałem szeregowo w obwód zasilania diodę Zenera, żeby obniżyć napięcie doprowadzane do dodatkowego układu zasilania. Zmniejsza to dolny zakres napięcia wejściowego, ale zwiększa niezawodność układu zasilania. Wystarczy zastosować coś w rodzaju 1.5KE10.
3. Mały stabilizator 3,3 V, prawdopodobnie do zasilania mikrokontrolera.
4. No i sam mikrokontroler. Od spodu widać chyba jakiś mały wzmacniacz operacyjny.


Zobaczmy, co znajduje się pod radiatorem. Wystarczy odkręcić dwie śruby i odłączyć złącze zasilania wentylatora. Przy okazji: śruby mocujące nie były zbyt mocno dokręcone, więc radzę to sprawdzić przed rozpoczęciem użytkowania.
Warto byłoby też zastąpić podkładkę termiczną pastą, ale niestety wymaga to ustawienia tranzystorów dokładnie w jednej płaszczyźnie, co nie zawsze jest możliwe. Poza tym samo odprowadzanie ciepła z obudów tranzystorów to kiepskie rozwiązanie, bo materiał, z którego wykonano obudowę elementu, słabo przewodzi ciepło.


Pod radiatorem znajdują się cztery tranzystory mocy i kilka drobiazgów.


Stopień mocy zrealizowano jako prostownik synchroniczny: dwa tranzystory pracują jako klucz wejściowy, a druga para zastępuje diodę. Topologia układu — przetwornica obniżająca z synchronicznym prostownikiem.
To rozwiązanie wyraźnie zwiększa sprawność, a ZXY zdecydowanie wypada pod tym względem gorzej, ponieważ jego konstrukcja jest znacznie uproszczona.
Wszystkie cztery tranzystory AOD2810 to 80-woltowe tranzystory N-kanałowe o rezystancji 8,5 mΩ i prądzie do 46 A.
Na środku widać czujnik temperatury oznaczony jako RT1


1. Jako główny kontroler PWM zastosowano TL594, będący ulepszonym odpowiednikiem dobrze znanego układu TL494. Trochę dziwnie widzieć tak stary układ scalony w dość nowym urządzeniu, bo jest już przestarzały i istnieją znacznie ciekawsze alternatywy.
2. Obok kontrolera PWM znajduje się podwójny wzmacniacz operacyjny Rail-to-Rail SGM8582. Nie powiem, żebym dokładnie przeanalizował całą topologię tej przetwornicy, ale do tego wzmacniacza operacyjnego doprowadzone jest napięcie wyjściowe (oczywiście przez dzielnik), więc przypuszczam, że wzmacniacz pracuje w obwodzie pomiaru prądu i napięcia przez mikrokontroler.
3. Sądząc po schemacie podłączenia, jest to sterownik tranzystorów MOSFET. Ponieważ zastosowano tranzystory N-kanałowe, musi to być sterownik górnego klucza.
4. Tego układu nie udało mi się rozszyfrować. Najpierw pomyślałem, że to niskoomowy rezystor pełniący funkcję bocznika, a obok układ sterujący synchronicznym prostownikiem, ale przy rezystorze znajduje się jeszcze jeden mały tranzystor MOSFET...
Nie, najprawdopodobniej to rzeczywiście układ sterowania synchronicznym prostownikiem, ale nie do końca rozumiem, jak działa.


Pod bocznikami znalazły się jeszcze inne elementy. Montaż na płytce jest bardzo gęsty, a jej dolna strona pozostaje pusta. Moim zdaniem część elementów można było przenieść właśnie tam.


1. Kolejne elementy pod bocznikami
2. Dioda LED sygnalizująca przepalenie bezpieczników na wyjściu.
3, 4. A oto same bezpieczniki. Są dość nietypowe, jeśli wziąć pod uwagę ich rozmiary i prąd 20 A. Na wyjściu są dwa połączone równolegle, a na wejściu jeden, ponieważ podczas normalnej pracy prąd wejściowy nie przekroczy 20 A, natomiast na wyjściu taka sytuacja jest całkiem możliwa ze względu na skoki prądu.


Podłączenie jest bardzo proste: dwie taśmy łączące moduł przedniego panelu z przetwornicą są oznaczone na płytce, wystarczy więc połączyć te same oznaczenia. Moduł Bluetooth lub USB trudno podłączyć nieprawidłowo — na płytce jest tylko jedno gniazdo.
Pamiętajmy, że przewody sygnałowe nie powinny leżeć obok przewodów zasilających!


Do wstępnych testów użyłem mojego sprawdzonego, regulowanego zasilacza na bazie ZXY6005.


Zakres napięcia wejściowego wynosi 6–60 V. Przy napięciu wejściowym 6 V pobierany prąd wynosi 70 mA, a po zwiększeniu napięcia do 60 V spada do 10 mA, ale moc rośnie półtorakrotnie.


Wersja oprogramowania kontrolera to 1.6. W pokazanym przeze mnie niedawno modelu 8005 była poprzednia wersja, 1.5, ale nie zauważyłem różnicy.
Menu ustawień jest identyczne jak w DPS8005. Różnią się tylko zakresy napięcia i prądu wyjściowego oraz moc, co jest całkiem logiczne. Pozostałe ustawienia są dokładnie takie same.
>

Ponieważ ustawienia i obsługa są identyczne jak w poprzedniej przetwornicy, skopiuję opis i zdjęcie z poprzedniej recenzji. Jeśli interesuje was dokładniejszy opis obsługi lub jej szczegółów, najlepiej przeczytać recenzję DPS8005, bo tekstu jest dużo, a przenoszenie go w całości również tutaj nie ma sensu.



Tak jak poprzednio, odnotuję całkiem niezłą dokładność zarówno pomiaru, jak i ustawiania parametrów wyjściowych.
Na początek pomiar napięcia wejściowego. Ten parametr nie jest szczególnie istotny, ale nawet w najgorszym przypadku (maksymalne napięcie wejściowe) dokładność wyniosła cztery ostatnie cyfry, a w pozostałym zakresie 1–3 cyfry.


Tutaj sprawdzałem od razu dwa parametry: dokładność ustawiania napięcia wyjściowego oraz błąd jego pomiaru przez sam kontroler przetwornicy. I znów powiem, że moim zdaniem wszystko jest w porządku. Przy pomiarze największe odchylenie wyniosło dwie ostatnie cyfry, a przy ustawianiu było jeszcze mniejsze. Maksymalna różnica przy ustawianiu wyniosła 0,01 V.


Z prądem jest trochę gorzej. Na przykład zamiast 10 mA otrzymałem 20, a zamiast 20,1 A zaledwie 20,73, ale w pozostałym zakresie wyniki były lepsze.
Wbudowany miernik działa w tym trybie gorzej, co zresztą potwierdza to, o czym pisałem wyżej: dokładność ustawiania parametrów wyjściowych jest większa niż dokładność ich pomiaru przez kontroler przetwornicy.


Teraz sprawdzimy poziom tętnień, bo moim zdaniem jest to nawet ważniejsze niż dokładność ustawiania napięcia i prądu.
Jako „źródło zasilania” posłuży „konkurent” oparty na ZXY6020.


Napięcie wejściowe we wszystkich testach wynosi 60 V, wyjściowe — 25 V.
1. Bez obciążenia
2. 2,5 A
3. 5 A
4. 7,5 A
5. 13 A
6. 20 A

Moim zdaniem poziom tętnień jest bardzo wysoki, ale gorszy jest ich charakter: to nie krótkie piki, lecz wyraźna piła. Ale o tym później.


Spróbujmy przy maksymalnej mocy mojego zasilacza, około 700 W.
Napięcie wejściowe 60 V, wyjściowe 34 V, prąd obciążenia 20 A.


Rozpiętość tętnień międzyszczytowych wynosi około 160 mV.


Pamiętając, że te płytki są wrażliwe na zasilacz, postanowiłem sprawdzić je z innym. Tym razem był to zasilacz 48 V 5 A, ale jego napięcie wyjściowe podniosłem do około 52 V.


Napięcie wyjściowe wynosi odpowiednio 21 i 30 V, obciążenie około 135 i 270 W, a prąd 6 i 9 A.
Właściwie nic się nie zmieniło.


Postanowiłem jednak doprowadzić ten test do końca i wziąłem zasilacz liniowy, który na pewno nie powinien generować żadnych zakłóceń.
Uczciwie mówiąc, kiedy testowałem pracę bez obciążenia i widziałem tętnienia, próbowałem odłączyć zasilacz od sieci, żeby pracował z własnych kondensatorów wejściowych, ale nic się nie zmieniło.

Na wyjściu 3 V, prąd obciążenia 16 A, a na wejściu odpowiednio 20 V i prąd około 2,6 A.


1. Bez obciążenia.
2. Napięcie 3 V, prąd 16 A.

Cóż można powiedzieć — tak, tętnienia się zmniejszyły, ale napięcie wyjściowe jest przecież niskie, podobnie jak moc, wynosząca zaledwie około 50 W.
Ogólnie rzecz biorąc, piła na wyjściu jest w całości „zasługą” samej przetwornicy, a nie zasilacza. Zasilacze nie miały większego wpływu na wynik.


I ostatni test — nagrzewanie. W tym celu podłączyłem od razu dwa obciążenia i obciążyłem przetwornicę mocą około 650 W, co stanowi 65% mocy maksymalnej.


Obejrzałem płytkę kamerą termowizyjną po pięciu minutach, a potem jeszcze raz po około 15 minutach. Nic się nie zmieniło.
Nie mierzyłem specjalnie sprawności, ale w zasadzie w zupełności wystarczyła mi ocena ilości wydzielanego ciepła i mogę z całą pewnością powiedzieć, że sprawność płytki jest wysoka. Nawet przy obciążeniu 65% podzespoły były ledwo ciepłe, a dławik miał temperaturę ciała.
Najgorętszym elementem na płytce jest przetwornica zasilająca elektronikę.



Na razie odłóżmy przetwornicę na bok i przejdźmy do obudowy.
Sklep zaproponował obudowę jako dodatek do płytki przetwornicy. Nie odmówiłem i wziąłem ją „przy okazji”, choć sceptycznie podchodzę do konstrukcji z zewnętrznym zasilaniem, o czym pisałem już kilka razy w komentarzach.

Link do obudowy, cena $23.37 (wariant 2).



Obudowa jest całkiem schludna, ma wszystkie potrzebne otwory do zamontowania wyłącznika i zacisków, a także otwór na złącze USB — to właśnie odróżnia ją od zwykłej wersji.


W środku obudowy znalazłem sporą paczkę z elementami montażowymi i innymi akcesoriami.


Konstrukcja prosta jak budowa cepa: dwie części w kształcie litery U, które razem tworzą pudełko. Pokrywa była przykręcona kilkoma śrubkami.


W zestawie są łącznie cztery woreczki z różnymi drobiazgami.


1. W jednym woreczku były przewody i wentylator
2. Wentylator na 5 V, rozmiar 40 mm.
3. Przekrój przewodów z zestawu to około 2,5 mm². Dla porównania po lewej zwykły przewód 2,5 mm², po prawej 1,5 mm²
4. W drugim woreczku były zaciski, nóżki i wyłącznik zasilania.
5. Największe zastrzeżenia mam do wyłącznika zasilania — nie jest przystosowany do przełączania prądu stałego. Więcej na ten temat nieco niżej.
6. Osobno dorzucono prezent: parę prostych „krokodylków”.

A teraz kilka słów o wyłączniku. Pisałem już kiedyś, że przekaźnik, podobnie jak wyłącznik, przystosowany do przełączania prądu stałego przy napięciu powyżej 30 V to nie tylko dość nietypowa rzecz, ale zwykle również droga. Chodzi o to, że przy rozłączaniu obwodu prądu stałego, w przeciwieństwie do przemiennego, może powstać łuk elektryczny, podobny do tego podczas spawania. Skutek jest dość prosty: wyłącznik albo przekaźnik spala się z efektami specjalnymi.
Tutaj wyłącznik przełącza napięcie do 60 V. Sytuację nieco łagodzi fakt, że za nim znajdują się kondensatory, więc nie da się od razu uzyskać dużego napięcia między stykami. Mimo to zdecydowanie nie zalecam takiego rozwiązania.


Oprócz tego było siedem woreczków z elementami montażowymi, przy czym każdy rodzaj znajdował się w osobnym woreczku.


Jest też oczywiście płytka zasilania wentylatora, która przy okazji pełni funkcję swego rodzaju przejściówki między zaciskami a przewodami prowadzącymi do przetwornicy i wyłącznika.
1. Góra
2. Dół
3. Zamontowano tu przetwornicę na tym samym układzie scalonym co w głównej przetwornicy.
4. Jest też bezpiecznik na prąd 20 A
5. W zestawie nie było gniazda do podłączenia wentylatora, więc musiałem pogrzebać wśród płytek przygotowanych do rozlutowania i wylutować je z jednej z nich.
6. Można oczywiście po prostu przylutować przewody do płytki, ale moim zdaniem złącze jest lepszym rozwiązaniem.

Przy okazji można tu dodać regulację obrotów wentylatora zależną od temperatury, tak jak zrobiłem to w zasilaczu opartym na ZXY6005. Tam termistor znajdował się w obwodzie sprzężenia zwrotnego przetwornicy zasilającej wentylator.


No i teraz prawie wszystko, co widać na zdjęciu, będę upychał w obudowie.


Na początek adapter USB do podłączenia do komputera.
Tu sprawa jest prosta: plastikowe dystanse i nakrętki, a także kilka śrubek. Wszystko pasowało idealnie.


Wyłącznik i zaciski.


1. Zaciski mają plastikową wkładkę o nieokrągłym kształcie, która zabezpiecza je przed obracaniem. Drugą plastikową podkładkę wyposażono w takie samo wycięcie.
2. Po montażu na każdym zacisku powinna zostać jedna nakrętka.
3. Tylne zaciski należy zamontować tak, aby czerwony znalazł się u góry. W przeciwnym razie nie da się podłączyć płytki zasilania wentylatora albo trzeba będzie zamontować ją „na opak”. Wyłącznik ustawiłem tak, żeby włączał się po przesunięciu w lewo. Wtedy, gdy zasilacz stoi normalnie, ekranem do mnie, włącza się po przesunięciu w prawo. Wydało mi się to bardziej logiczne.
4. Z przodu zaciski można zamontować tak, jak komu wygodnie, ale ja umieściłem czerwony również u góry.


Wentylator, płytka, przewody.


Tutaj wyszła na jaw niedoróbka. Do płytki podłącza się również wyłącznik, ale otwory w płytce przeznaczone do jego podłączenia są zdecydowanie za małe, a użycie przewodów o innym przekroju byłoby niewłaściwe, więc musiałem po prostu przylutować je od góry do pól lutowniczych.


Najtrudniejsze na tym etapie jest to, żeby podczas lutowania przewodów nie przegrzać styków wyłącznika. Najlepiej lutować nieco przegrzaną lutownicą. Przewód wentylatora schowałem pod nim, żeby nie dostał się do wirnika.


1. Wszystko, co zostało z przewodów dołączonych do zestawu. Niewiele tego, ale powinno wystarczyć.
2. W zestawie było siedem końcówek widełkowych do zaciśnięcia na przewodach. Przedtem warto pocynować przewód i nie zostawiać zbyt długiej końcówki.
Przy okazji do płytki były też cztery „widełki”, więc mam teraz w zapasie aż pięć sztuk :)


Można już zamontować płytkę w obudowie, ale pewnie zapytacie, co to za metalowe elementy w lewym dolnym rogu — chyba nie było ich w zestawie.


Tak, postanowiłem zamontować płytkę trochę „niestandardowo”. Nie miałem pod ręką odpowiednich dystansów o wysokości 25 mm, więc wyciąłem je z aluminiowej rurki. Najlepiej, żeby dystanse miały 26 mm wysokości, ale 25 mm też byłoby w porządku.
Pamiętajcie jednak, że plastikowe dystanse muszą zostać! Płytka nie może stykać się z obudową, ponieważ nie wszystkie pola lutownicze pod dystansami są połączone z masą.


Ten sposób montażu płytki wydał mi się najlepszy, bo rozwiązuje trzy problemy:
1. Nie pogarsza chłodzenia (a może nawet je poprawia)
2. Przewody zasilające są możliwie krótkie.
3. Przewody zasilające nigdzie nie krzyżują się z przewodami do wyświetlacza i przycisków sterujących, bo mogłoby to spowodować poważne problemy.

Był też drugi wariant montażu płytki: elementami do góry, ale z dławikiem skierowanym w stronę przedniego panelu. W takim układzie złącza modułu wyświetlacza znalazłyby się z tyłu, a przewody poprowadzilibyśmy pod płytką. Ja jednak chciałem zrobić to tak, jak na zdjęciu.


Tak wygląda wnętrze mojego zasilacza opartego na ZXY6020.


Mimo że na spodzie płytki drukowanej znajduje się pole masy, przewody do adaptera USB i tak skręciłem ze sobą, żeby indukowało się w nich mniej zakłóceń.
Pozostało przykleić nóżki i skręcić obudowę.


I to wszystko. Mam tylko jedno zastrzeżenie do wyglądu: u góry jest szczelina, która powstała przez nieco niedokładne gięcie blachy. Poza tym jest całkiem dobrze.


Podłączamy — wygląda na to, że wszystko działa. Od razu zaznaczę jednak, że wentylator jest dość głośny i hałasuje przez cały czas, gdy zasilacz jest włączony.
Przy okazji wpadłem na pomysł, żeby podłączyć go do gniazda zasilania wentylatora na płytce przetwornicy, ale jednocześnie zwiększyć radiator mniej więcej 2–3 razy. Wtedy „upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu”:
1. Będzie działać automatyczna regulacja.
2. Tranzystory będą chłodzone mniej więcej tak samo jak przy oryginalnym wentylatorze.



Pytania dotyczące tego i podobnych modeli przetwornic.

Już podczas przygotowywania recenzji niektórzy czytelnicy wiedzieli, że ją piszę, i zadawali mi różne pytania. Spróbuję teraz na nie odpowiedzieć.


Dosłownie kilka słów o oprogramowaniu. Tutaj jest praktycznie tak samo jak w DPS8005. Jedyna różnica jest taka, że oprogramowanie do 8005 przy próbie uruchomienia z tą płytką solidnie zaklęło i napisało, żebym poszukał innej wersji, co też zrobiłem. Tutaj można pobrać wersję na Windows i Androida.

Zainstalowałem program i uruchomił się bez żadnych problemów. Na tym zrzucie ekranu podłączony jest akumulator, a zasilanie zewnętrzne odłączone, więc napięcie na wejściu płytki jest niższe niż na wyjściu.


Podajemy zasilanie z zasilacza i wszystko wraca do normy. Zasilacz był ustawiony na automatyczne włączanie, na wyjściu jest napięcie akumulatora, a prąd ładowania wynosi 1 A.


Zakładka z zaawansowanymi ustawieniami programu.


Na koniec zostały mi dołączone w prezencie krokodylki, kilka śrubek, pięć zacisków i adapter Bluetooth.
W sprawie adaptera można jeszcze pomyśleć, na przykład zamontować go zamiast USB albo podłączyć równolegle, tak jak zrobiłem w recenzji ZXY6020.


No i zdjęcie grupowe. Oczywiście nie ma tu wszystkich moich zasilaczy, ale te pokazane mają ze sobą sporo wspólnego.
ZXY6020S
ZXY6005S
DPS5020

Przy okazji, ZXY6020 i ZXY6005 różnią się nie tylko prądem wyjściowym. ZXY6020 ma więcej ustawień, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się identyczne.


Co mogę powiedzieć po oględzinach i testach?
Najpierw o przetwornicy.
Konstrukcja jest bardzo interesująca, ma naprawdę wysoką sprawność i całkiem udane połączenie parametrów. Możliwości samego modułu pod względem oprogramowania podobały mi się mniej niż w ZXY, ale program na komputer lub tablet oferuje znacznie więcej. ZXY jest prostszy w obsłudze i ma wyższą częstotliwość odświeżania ekranu, dzięki czemu korzysta się z niego wygodniej. Moduły te są jednak dość duże, a ich ceny różnią się mniej więcej dwukrotnie.
Pod względem układu lepiej rozwiązano właśnie DPS: ma górny klucz z kanałem N i specjalnym sterownikiem, a ponadto synchroniczne prostowanie i lepszą regulację obrotów wentylatora.
Gdyby połączyć ZXY i DPS w jakąś hybrydę, taki zestaw byłby chyba bliski idealnemu zasilaczowi, ale niestety.

Nie podobały mi się dość duże tętnienia napięcia na wyjściu DPS, a także podatność przewodów prowadzących do ekranu i przycisków na zakłócenia.
Poza tym na wejściu jest tylko jeden bezpiecznik 20 A. Pod koniec eksperymentów, gdy urządzenie było już w obudowie, bezpiecznik przepalił się z trzaskiem. Podane było napięcie 52 V, po prostu pstryknąłem przełącznikiem i bezpiecznik się przepalił. Wygląda na to, że styk w przełączniku był słaby i styki trochę się „przypiekły”. Po zastąpieniu bezpiecznika zworą wszystko działa jak wcześniej.
Moim zdaniem na wejściu lepiej zastosować dwa bezpieczniki połączone równolegle i dołączyć zapasowe na wypadek wymiany.

Teraz obudowa i jej wyposażenie.
Starannie pomalowana, całkiem dobrze wygląda, a wentylator ma nawet otwory w kształcie nakrętek, dzięki czemu montaż jest bardzo wygodny. W zestawie są wszystkie potrzebne elementy mocujące, złącza i inne drobiazgi, więc składanie przebiega całkiem przyjemnie.
Są jednak też wady. Górna pokrywa nie przylega na środku do dolnej części, co pogarsza ogólną estetykę urządzenia. Na płytce nie ma złącza wentylatora, otwory do podłączenia przełącznika mają za małą średnicę, a przewody są na styk. Jeśli zamontować płytkę zgodnie z założeniami, przewody prawdopodobnie w ogóle nie wystarczą.
Wentylator jest głośny i pracuje bez przerwy. Lepiej zastąpić go innym, a fabryczny radiator wymienić na większy.
Osobno wspomnę o przełączniku: w ogóle nie powinno się go montować, bo nie jest przystosowany do przełączania prądu stałego przy napięciu powyżej 20–30 V, tym bardziej przy prądzie do 20 A. Lepiej przełączać zasilanie w obwodzie 220 V przed zasilaczem.

Powtórzę jeszcze, że osobiście nie przepadam za samą koncepcją, w której zasilacz i przetwornica są osobnymi urządzeniami. Obudowa mi się jednak spodobała i nawet pomyślałem, żeby zamontować w niej zasilacz impulsowy o mocy około 300 W, w przeznaczonym do tego miejscu. Można by wtedy użyć kompaktowego DPS8-8005 i otrzymać niewielki, wygodny zasilacz regulowany, podobny do ZXY6005. Idealnie byłoby w ogóle nie używać stopnia mocy przetwornicy, a wykorzystać tylko sprzężenie zwrotne i połączyć je ze sprzężeniem zwrotnym zasilacza.

W ogólnym zarysie to już wszystko. Na pewno o czymś zapomniałem. Jeśli macie pytania, chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że recenzja była przydatna.