Nowy model regulowanego przetwornika RK6006 firmy RuiDeng

Około półtora miesiąca temu opublikowałem zapowiedź nowego modelu regulowanej przetwornicy firmy RuiDeng, RK6006. Niedawno w końcu ją dostałem, przetestowałem i dziś podzielę się swoją opinią.

Przypominam: żeby być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mój Instagram. Będę tam publikować powiadomienia o wszystkich nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta

Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog

Na początek lista wszystkich przetwornic tej firmy, które miałem okazję testować.
DPH5005
DPS8005
DPS5020
RD6006
RD6012
RD6018
RD6006P
RD6012P
RD6024

Przetwornicę zamówiłem jeszcze pod koniec kwietnia, ale z powodu świąt wysłano ją znacznie później. Co więcej, dotarła do Kijowa, a potem pojechała do... Lwowa, następnie z powrotem do Kijowa i dopiero potem dotarła do Charkowa. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego tak się stało — kto jest z Ukrainy, ten zrozumie.
W każdym razie w końcu do mnie dotarła, z czego oczywiście bardzo się cieszę :)

Wyprzedzając fakty, powiem, że kilka osób, które kupiły tę przetwornicę w promocji, już dawno ją otrzymało i sądząc po opiniach, chyba nawet są zadowolone. Mam więc nadzieję, że te informacje rzeczywiście się przydały.

Przejdźmy do recenzji.
Na poczcie odebrałem znajome pudełko ze styropianu i jak zawsze przyznam tej firmie plusik — przynajmniej dba o to, żeby urządzenie dotarło nieuszkodzone.
W środku znajdowało się schludne i całkiem niewielkie pudełko, wyraźnie mniejsze od tych, w które pakowano modele takie jak DPS5005.


Oto specyfikacja techniczna przetwornicy.


Zamówiłem wersję z maksymalnym wyposażeniem, która różni się od standardowej tylko obecnością modułu komunikacyjnego BT. Poza tym wszystko jest takie samo: przetwornica, czujnik temperatury i bezpiecznik.


Czujnik temperatury i bezpiecznik są takie same jak w zestawie z modułami serii RD60xx. Nawiasem mówiąc, bezpiecznik również jest tylko jeden.


Moim zdaniem moduł wygląda podobnie do przetwornic serii DPS/DPH, ale jego wygląd stał się bardziej stylowy. Producent postarał się nawiązać do wzornictwa wyższej serii.


Jak już wspomniałem, a później potwierdzili niektórzy kupujący, ogromną zaletą jest to, że wymiary są dokładnie takie same jak w starszych modelach serii DPS/DPH. Można więc wymienić starą przetwornicę bez żadnych przeróbek. Wyjmujesz starą, odłączasz ją, podłączasz nową dokładnie tak samo i montujesz w tym samym miejscu. No i pięknie, prawda?


Panel przedni ma te same cztery przyciski co poprzednie modele, ale zaszły tu też duże zmiany: przyciski są teraz takie jak w modelach RD60xx, czyli miękkie, gumowe i podświetlane. Naciskanie ich to sama przyjemność. Myślę, że każdy, kto choć raz korzystał ze starszych modeli, na pewno to doceni.
Poza tym wszystko jest bardzo proste: po lewej przyciski włączające tryb regulacji napięcia i prądu oraz przycisk wejścia do menu, po prawej enkoder, przycisk aktywacji wyjścia i, tak, złącze USB. Jeśli nie pamiętacie, w starszych modelach USB znajdowało się na osobnej płytce, którą trzeba było zamontować gdzieś oddzielnie.
O ile mogę stwierdzić, jest tu izolacja galwaniczna, zresztą wcześniej też zawsze była.


Z tyłu znajduje się wyjmowana listwa zaciskowa, do której wyprowadzono styki wejścia i wyjścia modułu.
Z boku ukryto płytkę modułu Bluetooth, a kondensatory wejściowe mają pojemność 150+220 µF i napięcie znamionowe 80 V.
Moduł komunikacyjny jest wyjmowany, ale jego montaż nie jest zbyt wygodny — złącze jest bardzo małe i znajduje się głęboko wewnątrz obudowy.


Układ elementów jest naprawdę bardzo ciasny. Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem determinacji inżynierów tej firmy, którym udało się upchnąć całą elektronikę w tak niewielkiej obudowie.
Widać, że na płytce znajduje się tranzystor. Na podstawie doświadczeń z analizą poprzednich modeli przypuszczam, że jest to zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.
,Obok znajduje się oprawka bezpiecznika, ale tutaj jest tylko jeden — na wyjściu. To zresztą logiczne, bo znacznie trudniej przepalić bezpiecznik na wejściu, a jeśli już się to uda, naprawa raczej nie będzie łatwa. Za to bezpiecznik na wyjściu można przepalić, podłączając akumulator z odwrotną polaryzacją. Ogólnie wszystko w porządku.
Widzimy też parę dwupinowych złączy: po lewej do czujnika temperatury, a na środku złącze do podłączenia wentylatora. To naprawdę dobrze, bo sterowanie wentylatorem jest zdecydowanie przydatne.

Wentylator włącza się przy prądzie powyżej 4 A albo temperaturze powyżej 45 stopni, a wyłącza odpowiednio przy prądzie poniżej 3,9 A albo temperaturze poniżej 45 stopni. Jedyny minus jest taki, że wentylator musi być przystosowany do napięcia 5 V i prądu nie większego niż 200 mA. Ale myślę, że ci, którym to nie wystarczy, coś wymyślą.


1. Sterownik PWM i wszystkie jego elementy towarzyszące umieszczono na osobnym submodule. Układ wygląda na identyczny jak w modelu RD6006.
2. Na płytce jest radiator, do którego przymocowano dwa tranzystory G080N10 o rezystancji 11,2 mΩ. To również świetna wiadomość, bo po pierwsze, jest to ewidentnie przetwornica z prostowaniem synchronicznym, a po drugie, zastosowano tranzystory z kanałem N, które mają lepsze parametry niż tranzystory z kanałem P, wciąż czasem stosowane ze względu na prostsze sterowanie.
3. Na wyjściu są dwa kondensatory 330 µF 63 V i dławik mocy. Na płytce znajduje się też dławik ograniczający tętnienia na wyjściu, za co również należą się konstruktorom brawa. Tak, pojemność 660 µF jest oczywiście dość duża i zwolennicy zasilania LED-ów zawołają: „Koniec z naszymi LED-ami!”. No cóż, zasadniczo się zgadzam. W takim razie kupcie zasilacz liniowy albo RD60xxP — w tak kompaktowym i niedrogim urządzeniu takie rozwiązanie jest normalne.
4. Na płytce jest radiator, a po prawej widać transoptor. Nie do końca rozumiem tylko, do czego służy, bo ewidentnie należy do płytki mocy, a nie do płytki „mózgu”.


A skoro mowa o mózgu, przyjrzyjmy mu się. W tym celu zdejmijmy płytkę mocy. W ogóle nie polecam jej zdejmować — dlaczego, powiem później, choć wyjmuje się ją stosunkowo łatwo.


Od spodu płytki mocy nie ma nic ciekawego.


Za to na płytce sterującej jest mnóstwo elementów — powiedziałbym nawet, że bardzo dużo.
Jest tu mikrokontroler, układy ADC (jeśli dobrze zrozumiałem) i mały, irytujący brzęczyk, który od razu odłączyłem.



Zdjęcia wyszły niezbyt dobrej jakości, obudowa odbija światło lampy błyskowej, ale mam nadzieję, że uda się wam dostrzec, co tam zamontowano.
1. U góry jest właśnie brzęczyk — na szczęście można go wyłączyć w menu — oraz przetwornica zasilająca
2. Jest też druga przetwornica zasilająca, najpewniej układ ma dwa napięcia zasilania.


Złóżmy wszystko z powrotem i zobaczmy, co nowego pojawiło się w przetwornicy od strony oprogramowania.
1–3. Po włączeniu wyświetla się ekran powitalny producenta, a potem przetwornica przechodzi do normalnego trybu pracy. I tu pojawia się dziwna sprawa: kiedy włączyłem ją po raz pierwszy, na wyświetlaczu pokazywały się jakieś wartości prądu i napięcia, mimo że wyjście było wyłączone, a sądząc po prądzie wejściowym, na wyjściu ewidentnie nie pojawiała się żadna moc. Poruszyłem płytką i wskazania jakby zaczęły znikać, podniosłem napięcie zasilania i wszystko wróciło do normy. Problem już się nie powtórzył. Pierwsze włączenie nastąpiło po rozebraniu urządzenia i najpewniej za pierwszym razem złącze nie zostało prawidłowo osadzone. Właśnie dlatego nie polecam rozbierać przetwornicy — ponowne włożenie płytki będziecie wykonywać niemal po omacku.
4–6. Sposób wyświetlania informacji niemal w całości skopiowano ze starszych modeli serii RD-60xx. Podobieństwo jest tak duże, że przy pobieżnym spojrzeniu trudno je odróżnić. Brakuje tylko zegara czasu rzeczywistego.

No, naprawdę, brawo. Na małym ekranie zmieścili wszystko to, co wcześniej wyświetlało się na dużym: nawet temperaturę, pojemność w mAh i mWh, tryby pracy, napięcie i prąd wejściowy oraz wyjściowy, moc, a także zadane parametry. Nie powiedziałbym przy tym, że cokolwiek jest słabo czytelne — dzięki zróżnicowaniu wielkości i koloru znaków wszystko widać wyraźnie.

Jeśli chodzi o sterowanie, naciśnięcie enkodera zmienia krok nastawy. Dla napięcia maksymalny krok wynosi 1 V, a dla prądu 1 A, czyli Nie da się regulować napięcia skokami co 10 V, ale może to i dobrze.

Co więcej, aktywne przyciski podświetlają się na zielono, a trzy przyciski po lewej stronie są dodatkowo lekko podświetlone na biało — przypuszczam, że światłem z wyświetlacza. Wygląda to świetnie.



Menu jest intuicyjne dla osób, które korzystały z podobnych urządzeń. Jedyna pozycja, która wprawiła mnie w zakłopotanie, to ustawienie Take Out. Jego opis znalazłem w instrukcji — swoją drogą bardzo szczegółowej, choć po angielsku. Można ją pobrać tutaj.
Opcja Take Out powinna sprawiać, że po wyłączeniu przetwornica zachowuje ustawienia prądu i napięcia, ale działa to jakoś dziwnie. A właściwie nadal nie wiem, jak dokładnie działa, choć próbowałem ją włączać. Muszę to jeszcze sprawdzić.
Poza tym mamy tu okrojoną wersję menu z RD60xx, choć nie powiedziałbym, że aż tak bardzo okrojoną. Można ustawić maksymalną moc wyjściową, jasność ekranu, sposób wyświetlania informacji, wybrać jedną z trzech kombinacji czcionek i spośród mnóstwa wariantów kolorystycznych.

Podsumowując, jak już wcześniej pisałem, ta przetwornica to po prostu RD6006 w wersji „mini”. Nieco uproszczono menu, usunięto zegar i wyjście do ładowania akumulatorów, całość zamknięto w bardziej kompaktowej obudowie — i tak powstał świetny maluch.


Przejdźmy do testów. Dla wygody przedstawię je w tej samej kolejności co w innych recenzjach regulowanych przetwornic.
Test zerowy.
1. Zdjęcie innego wariantu wyświetlania czcionek. Później wróciłem do tego, który bardziej mi odpowiada.
2–4. Pobór prądu bez obciążenia przy różnych napięciach wejściowych, a przy okazji szybki test dokładności pomiaru napięcia wejściowego. Tu nie ma zastrzeżeń: przy napięciu wejściowym 12 V maksymalne wskazanie wyniosło 12,03 V, moim zdaniem to dobry wynik.


Test pierwszy: dokładność ustawiania napięcia wyjściowego i pomiaru wbudowanym woltomierzem. Sprawdzałem przy napięciach 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 i 55 V.
Producent deklaruje dokładność ustawiania +/- 0,3% +3 cyfry. W praktyce największa różnica wyniosła 2 najmniej znaczące cyfry. Nie doszedłem nawet do błędu procentowego — 5 punktów.


Test drugi: teraz to samo, ale z ustawianiem i pomiarem prądu.
Wyniki są niemal takie same. Zauważalny błąd pojawia się tylko przy ustawianiu najmniejszych wartości, 0,01–0,05 A. Poza tym po prostu 5 punktów: przetwornica ponownie zmieściła się w deklarowanym zakresie odchyłki wyrażonej w najmniej znaczących cyfrach, nie osiągając nawet błędu procentowego.


Podczas pomiarów zaciekawiło mnie, jakie są straty w tym trybie przy różnych napięciach wejściowych (12, 24 i 61 V). Okazało się, że im wyższe napięcie, tym większe straty. Przy napięciu wejściowym 61 V wynoszą 5,75 W.

Dopiero podczas przygotowywania recenzji, patrząc na to zdjęcie, zrozumiałem, dlaczego przetwornica wydawała mi się podobna do poprzednich wersji. Wykorzystano nie tylko ten sam układ elementów, ale też kolorystykę. Właśnie dlatego nowy model wygląda jak pomniejszona wersja poprzednika.


Test trzeci: zależność napięcia wyjściowego od prądu obciążenia.
Sprawdzałem napięcie bez obciążenia i przy prądzie 6 A. Napięcia wyjściowe wynosiły 3,3, 5, 12 i 24 V.

Owszem, zależność występuje, ale, koledzy, 10 mV w zakresie od 44 mA do 6 A to moim zdaniem bardzo dobry wynik.


Test czwarty: minimalna różnica między napięciem wejściowym a wyjściowym, przy której przetwornica nadal pracuje w trybie stabilizacji.
1, 2. Napięcie wejściowe około 35,6 V. Przy prądzie około 6 A uzyskałem 3,6 V.
3, 4. Napięcie wejściowe 54,6 V. Przy tym samym prądzie różnica wyniosła 5 V.

Szczerze mówiąc, spodziewałem się tu lepszych wyników. Nawet hybrydowy RD6006P wypada lepiej. Warto wziąć to pod uwagę przy wyborze zasilacza wejściowego.
A skoro mowa o zasilaczu wejściowym, producent deklaruje maksymalne napięcie wejściowe 58 V. Muszę jednak zaznaczyć, że aby uzyskać deklarowane 61 V na wyjściu, potrzebny jest zasilacz o napięciu 66–68 V.
Często pytacie mnie o zasilanie z użyciem zwykłego transformatora. Tak, można, ale jest pewien problem: transformator trzeba dobrać tak, aby bez obciążenia i przy napięciu wejściowym 240–250 V napięcie wyjściowe nie przekraczało 68 V. Wtedy jednak pod obciążeniem i przy napięciu wejściowym 198 V nie uzyskacie na wyjściu 61 V. Dlatego prościej i wygodniej użyć stabilizowanego zasilacza.

Sytuację można nieco poprawić, zwierając tranzystor zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją. Zysk nie będzie duży, ale zawsze coś.


Test piąty: ocena tętnień napięcia wyjściowego.

Test przeprowadzono przy prądach: 0, 1,25, 2,5, 3,75, 5 i 6 A oraz napięciu wyjściowym 30 V, czyli połowie wartości maksymalnej. Sonda była podłączona bezpośrednio do zacisków wyjściowych, bez dodatkowych kondensatorów.

Producent deklaruje amplitudę tętnień do 100 mV p-p, podając przy tym, że pomiar przeprowadzono przy użyciu –

Zrobiłem dokładnie tak samo, z wyjątkiem dodania kondensatora 0,1 µF, czyli w moim przypadku tętnienia powinny być większe.

W teście, przy podanych wyżej ustawieniach, uzyskałem amplitudę około 60–65 mV, co w pełni mieści się w deklarowanych parametrach.


W tym teście prąd był wszędzie taki sam — 6 A — zmieniało się natomiast napięcie wyjściowe: 3,3, 5,0, 12, 25, 40 i 55 V. Największa amplituda wystąpiła przy napięciu wyjściowym 55 V, ale nawet z uwzględnieniem „igieł” zmieściła się w deklarowanych 100 mV.


Test szósty: reakcja na stany przejściowe.

Jak zawsze, sprawdzenie przeprowadziłem w różnych trybach pracy:
1, 2. Podanie i odłączenie napięcia 5 V na wyjściu.
3, 4. Reakcja na podłączenie i odłączenie obciążenia. Na wyjściu ustawione było 12 V, stale podłączony był rezystor 30 Ω, a równolegle do niego podłączałem (lub odłączałem) rezystor 3,3 Ω. W związku z tym sprawdzałem reakcję na skok prądu z 0,4 do 4 A i z 4 do 0,4 A.
5, 6. Przejście z trybu CV do CC i z powrotem: napięcie 14 V, prąd obciążenia 4,5 A, ustawione ograniczenie 3 A.

Do stanów przejściowych nie mam zastrzeżeń. W zasadzie wszystko działa tu moim zdaniem prawidłowo, ale zwrócę uwagę na bardzo powolny spadek napięcia po wyłączeniu zasilacza bez obciążenia. Już na etapie „zwykłego testowania” zauważyłem, że w przeciwieństwie do przetwornic z serii RD60xx napięcie przy obniżaniu lub wyłączaniu nie spada gwałtownie, lecz bardzo płynnie. Na wykresie widać, że spadek z 5 V do zera trwa około 0,8 sekundy; przy wyższym napięciu będzie proporcjonalnie dłuższy. Wygląda na to, że nie ma tu obwodu rozładowującego — w zasadzie stabilizatora prądu, który przyspiesza rozładowywanie kondensatorów wyjściowych — albo jest on bardzo małej mocy. To nie jest problem, po prostu zwróciłem na to uwagę.
Przy okazji, włączanie też nie jest zbyt szybkie, choć oczywiście przebiega zauważalnie szybciej niż wyłączanie.


Test siódmy: obciążenie w postaci lutownicy TS-100.
Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Układ regulacji dobrze radzi sobie ze zmianami prądu w zakresie mniej więcej od 0 do 50% obciążenia. Modele takie jak RD6006 i RD6012 miały z tym testem zauważalne problemy.


Test siódmy: ocena sprawności przetwornicy.
Napięcie wejściowe około 60–61 V, prąd obciążenia 6 A, napięcie wyjściowe 5, 12, 24, 36, 48 i 54 V.

Napięcie wyjściowe — sprawność — straty
5 V — 83,4% — 6,3 W
12 V — 91,8% — 6,4 W
24 V — 95,3% — 7,0 W
36 V — 96,8% — 7,2 W
48 V — 97,6% — 7,1 W
56 V — 97,9% — 6,8 W

Jak widać, sprawność jest całkiem przyzwoita. Maksymalne straty w tym teście wyniosły 7,2 W, ale jak pisałem wyżej, przy zwartym wyjściu będą większe.


Ocenę temperatur przeprowadziłem w dwóch trybach: napięcie wejściowe 60–61 V, wyjściowe 42 i 24 V, prąd obciążenia około 6 A, a więc moc wyjściowa wynosiła odpowiednio 255 i 325 W.
I tu mogę powiedzieć, że najgorętszym elementem jest... rezystor bocznika pomiarowego prądu — osiąga około 100 stopni. Radiator nagrzewał się do około 70–80 stopni, a dławik miał jeszcze niższą temperaturę.
Trzeba jednak pamiętać, że przetwornica leżała na stole, a w obudowie będzie się nagrzewać znacznie bardziej. Dlatego zdecydowanie polecam zamontować wentylator, jeśli chcecie przez dłuższy czas pobierać moc powyżej 200 W. Zresztą przy takiej mocy wentylator i tak będzie potrzebny, przynajmniej do zasilacza.


W komentarzach do zapowiedzi proszono mnie o sprawdzenie „wybiegu” napięcia podczas regulacji. Chodziło o różne tryby pracy. Sprawdziłem dosłownie kilka, ale nie dlatego, że mi się nie chciało — po prostu dalsze testy nie miały sensu.
Na zrzucie ekranu widać regulację od 1 V do 10 V. Napięcie rośnie dość płynnie, więc po prostu nie da się zrobić niczego, co wywołałoby „wybieg”. Próbowałem obracać enkoderem tak szybko, jak tylko mogłem.


Kilka słów o oprogramowaniu. Na początek wersja na PC — aktualne oprogramowanie i instrukcje można pobrać tutaj.
Tutaj również niemal całkowicie (jeśli nie całkowicie) powiela ono oprogramowanie do wersji RD60xx. Przeniesiono nawet możliwość zmiany ekranu startowego.


Jest wygodna funkcja programowania automatycznej zmiany napięcia: podaje się wartość początkową, końcową, krok i szybkość zmian. Zresztą była ona dostępna również w RD60xx.


Nie bez powodu wspominam o tej funkcji. Ma ona błąd. Jeśli na przykład ustawicie regulację od zera do jakiegoś napięcia, a przetwornica ma już ustawione inne napięcie, najpierw pojawi się to napięcie, potem przetwornica wyzeruje wyjście i dopiero wtedy rozpocznie regulację.
Czyli Jeśli ustawiliśmy regulację w zakresie od 0 do 5 V, a wcześniej było ustawione 50 V, najpierw otrzymamy 50 V, potem napięcie spadnie do zera i dopiero wtedy rozpocznie się regulacja. Uważajcie!!!!


Program na Androida udostępniono w postaci pliku APK. Jest tam zresztą również nieaktualna wersja, być może z jakimś błędem. Trzeba pobrać tę bez napisu delete.

Instaluje się bez problemu, moduł Bluetooth przetwornicy również został bez problemu wykryty. Jedyny problem sprawiło hasło: najpierw spróbowałem 0000, ale zadziałało 1234.


Możliwości programu są tu skromniejsze, ale zasadniczo da się nim całkiem wygodnie sterować. Spodobała mi się funkcja szybkiego wyboru trybu wyświetlania wykresu. Na wykresie można bowiem obserwować tylko dwa parametry, a poniżej znajdują się cztery przyciski, którymi szybko wybieramy, co chcemy zobaczyć.
Poza tym program służy głównie do szybkiej regulacji; wersja na PC ma więcej funkcji.

Tak, zarówno podczas pracy z PC, jak i ze smartfonem panel przedni jest blokowany. Jak dotąd widziałem chyba tylko jeden model przetwornicy, którym można jednocześnie sterować z programu i z panelu.




Wnioski.
Moim zdaniem to jeden z tych bardzo nielicznych przypadków, kiedy rzeczywistość przerosła oczekiwania. No, przez moje ręce przeszły prawie wszystkie modele przetwornic tej firmy, poza tymi naprawdę starymi, więc mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać. Mogę jednak szczerze powiedzieć, że nie oczekiwałem aż tak dobrego rezultatu.
Tak, ktoś powie, że za bardzo ją chwalę. Ale dlaczego nie? Kompaktowe wymiary, bogate funkcje, przyzwoita moc i parametry, wysoka dokładność regulacji, niezłe zachowanie w testach dynamicznych, a tętnienia niższe od deklarowanych.
Chyba brakuje mi w tej przetwornicy tylko jednej rzeczy — trybu ładowania akumulatorów, czyli wyłączania prądu ładowania, gdy spadnie on poniżej określonego poziomu. Tym bardziej że to funkcja programowa.
Chyba było jeszcze coś, czego mi brakowało, ale już nie pamiętam. Widocznie nie było to aż tak potrzebne.
Mogę się przyczepić do stosunkowo dużego spadku napięcia. Producent deklaruje minimalną różnicę 3,2 V, a u mnie z jakiegoś powodu wyszło około 5 V. Co dziwne, przy napięciu wejściowym 36 V różnica była mniejsza niż na przykład przy 60 V.

Poza tym jestem zadowolony i zdecydowanie mogę polecić zakup.

Na razie to wszystko. Mam nadzieję, że było przydatne. Komentarze i pytania mile widziane.