Zasilacz 48 V – 12,5 A

Przegląd / luźne przemyślenia na temat zasilacza 48 V-12,5 A.
Postanowiłem napisać krótki, czysto użytkowy przegląd zasilacza 48 V-12 A.
Na AliExpress sprzedaje go trzech głównych sprzedawców. Jeśli jest dostępny w magazynie w Rosji, dostawa będzie szybka. Zaczęli też wysyłać z Ukrainy. Sprzedawca VELIKA — KLIK.
Drugi sprzedawca, YiYuan — KLIK.
Trzeci sprzedawca, Sun-Lite — KLIK.
Ten zasilacz od dawna miałem w zakładkach. Kiedy zobaczyłem go na zdjęciach u „IGOR IWANOWICZ” (w komentarzach do zasilacza 36 V-10 A), postanowiłem go kupić i sprawdzić jakość.
Mój zasilacz na MOSFET-ach jeszcze nie dotarł do domu. Sprzedawca obiecuje miedź w dławiku magazynującym i transformatorze. Przy zamówieniu (jeśli wysyłka jest z Chin) trzeba określić napięcie sieci: „AC85-145V” albo „AC185-265V”. Do Rosji przesyłka jest dostarczana przez firmę „IML Express”, kurierem pod drzwi (10 dni roboczych z Chin). Pierwszy raz nie mam zastrzeżeń do tej firmy „IML Express”. Zwykle dzwonią i mówią, że brakuje ludzi, mają zawalone przesyłkami — i każą przyjść odebrać swoją paczkę samemu.
Do opakowania nie mam zastrzeżeń — jest odpowiednie: styropian i „folia bąbelkowa”. Zwykle w ogóle nie włączam zasilacza bez oględzin. Ten jednak włączyłem bez oględzin, przez żarówkę kontrolną 220 V (zwykłą radziecką 100 W). Wszystko w porządku, napięcie ustawione na 48,5 V (regulacja 43–55 V). Zdjęcia zasilacza wyjętego z pudełka pożyczyłem od „IGOR IWANOWICZ”. Wszystkie elementy i ich wartości są identyczne, z wyjątkiem kondensatorów wyjściowych.
U „IGOR IWANOWICZ” zasilacz 36 V/10 A ma kondensatory na 50 V (1000 µF/50 V), a mój zasilacz 48 V/12,5 A — kondensatory na 63 V (1000 µF/63 V).
Zdjęcia —



Od razu wrzucam swoje zdjęcia






Od razu uwaga do producenta. Jak to możliwe, że zasilacze 360 W i 600 W mają dokładnie takie same elementy? Zmienia się tylko transformator? A może w ogóle ten transformator się nie zmienia?
Płytka (od strony elementów zalana płynem do mycia). Od strony lutowania jest czysta. Ostatecznie nie udało mi się jej całkowicie umyć — plamy zostały, wżarły się w płytkę.
Jeśli chodzi o elementy — jako pierwszy zaznaczony jest warystor. Zaprojektowano go w niewłaściwym miejscu, nie został zamontowany (powinien być przed bezpiecznikiem). Bezpiecznik jest mały, szklany, 10 A. Warto wymienić go na większy. Dwa termistory (5D15) połączone równolegle. To nieprawidłowe rozwiązanie (zobaczcie film KIRICH). Dalej standardowy filtr: 2 kondensatory X (0,47 µF i 0,22 µF), 2 kondensatory Y, dławik skompensowany. Na dławiku skompensowanym nawinięto aluminium, a jego przekrój jest mniejszy niż w zasilaczu 36 V-10 A (u KIRICH). Mostek prostowniczy GBU810 (z małym radiatorem). Dalej zamontowano standardowy przełącznik/zworkę 110 V-220 V.
Dlaczego przy zamówieniu trzeba wybrać i określić napięcie — zagadka. Ten przełącznik od razu wylutowujemy (bardzo łatwo go wylutować we wszystkich zasilaczach). Dalej zamontowano dwa kondensatory wysokonapięciowe 250 V/820 µF. Kondensatory z oznaczeniem Nippon Chemi-Con to podróbki — mają 650 µF i 670 µF. To standardowe kondensatory 250 V/680 µF z nowymi oznaczeniami. W zasilaczach na TL494 (KA7500B) prawie zawsze montuje się kondensatory 680 µF/250 V (Dongbaohe) — to standardowe kondensatory 470 µF/250 V. Kondensatory są połączone szeregowo. Bardzo często mają wgniecenia (sprawdźcie je).
Teraz uwagi i opis tego, co zrobiłem w „sekcji wejściowej” zasilacza.
Mam ogromne zastrzeżenia do osoby, która zaprojektowała tę płytkę. Po co tak oszczędzałeś miejsce przy wejściu, skoro za mostkiem prostowniczym zostawiłeś ogromną pustą przestrzeń? Nawet z uwzględnieniem przełącznika 110 V-220 V jest tu więcej miejsca niż w standardowym zasilaczu. Ostatecznie nie udało mi się znaleźć miejsca na warystor (14471). Wymieniłem mały bezpiecznik na duży 8 A — wykorzystałem istniejący otwór na warystor i oryginalny otwór bezpiecznika. Zamontowałem termistor 5D20: usuwamy dwa stare, bierzemy wiertło 1,5 mm i robimy jeden nowy otwór. Drugi otwór wykorzystujemy po starych termistorach. Chciałem zamontować inne, większe kondensatory X, ale nie ma na nie miejsca na szerokość, więc zrezygnowałem. Mostek prostowniczy wymieniłem na KBU1010, z innym radiatorem. Sprawdziłem stary mostek — dość mocno się nagrzewa (nic krytycznego). Obudowa mostka KBU jest szersza niż GBU, więc musiałem zamontować go pod kątem. Wymieniłem kondensatory „na wejściu” na 1000 µF/200 V.
Napiszę od razu, póki nie zapomniałem, o obudowach zasilaczy, wentylatorach i wymiarach kondensatorów. Obudowy, otwory itp. w tych zasilaczach są zwykle standardowe. Można więc wziąć obudowę z jednego zasilacza i założyć ją na drugi. To wygodne, na przykład jeśli jakiś moduł DPS jest przykręcony (na dystansach) do pokrywy zasilacza. Można szybko wymienić zasilacz bez przeróbek.
Jeśli chodzi o wentylator — w tym zasilaczu jest na 12 V. Nie ma regulacji, pracuje cały czas. Na dławiku magazynującym jest dodatkowe uzwojenie (7,5 zwoju). Co ważne, wentylatory w chińskich zasilaczach nie mają gumowej zaślepki. Nie wolno go odwracać — smar od razu wypłynie.
Jeśli trzeba go odwrócić, zakładamy zaślepkę z wentylatora komputerowego. Sprawdzamy smar — w tym konkretnym zasilaczu go nie było.
Jeśli chodzi o kondensatory — niezależnie od napięcia i mocy zasilacza standardowy rozmiar, jaki można zamontować na wyjściu, to 16 mm/40 mm. Na wejściu 30 mm/40 mm. Wysokość nieco ponad 40 mm.
W zasilaczach na TL494 Chińczycy oszczędzają na czujniku temperatury — po prostu go nie montują. Standardem jest KSD9700 na 45°C (sprawdźcie na Ali). Uwaga: KSD9700 musi być w wersji normalnie otwartej (są różne). Na wszystkich płytkach jest miejsce na KSD9700. W mocnych zasilaczach na TL494 zwykle znajduje się za transformatorem, obok złącza wentylatora i rezystora 2 W. Chińczycy montują rezystor o wartości 26–30 Ω. Zwiększając jego wartość, możemy regulować próg załączania i obroty wentylatora. Kupujemy kilka rezystorów o różnych wartościach, do 100 Ω, i metodą prób dobieramy to, co nam odpowiada (bez kupowania KSD9700).
Wracamy do naszego zasilacza.
Układ PWM NCP1216. Trudno dostępne u nas szybkie diody MUR4100, para małych tranzystorów 2N2222 (NPN), transoptor PC817. Tranzystory 2 szt. IRFP460A — tylko na 500 V. „Rezystory pomiarowe prądu” — 2 szt. połączone równolegle, 2 W — 0,22 Ω i 0,18 Ω.
W moim zasilaczu tranzystory są różnych producentów, wyglądają na używane, a jeden ma wyszczerbioną obudowę. Transformator ma wymiary 46,5 mm × 42,5 mm × 15 mm. Nie wiadomo, co jest na nim nawinięte (miedź czy aluminium). Napięcie wyjściowe jest kontrolowane przez TL431. Na wyjściu są 2 zespoły diodowe MUR2040PT. Moim zdaniem to trochę mało, więc zamontowałem MUR3040PT (leżały w domu od dawna, kupiłem je niemal przypadkiem).
Dławik wyjściowy — czarny pierścień, około 38 mm × 14 mm (szerokość). Nawinięty aluminium (udającym miedź) o średnicy 1,4–1,5 mm, w dwóch równoległych żyłach. Sprzedawca uparcie twierdzi, że to miedź (także w transformatorze).
Załóżmy, że tylko mnie trafił się zasilacz z aluminium. Trzeba mu wysłać kawałek przewodu i niech spróbuje zdjąć z niego emalię i przylutować go zwykłym topnikiem. Ale aluminium jest nawinięte we wszystkich niedrogich zasilaczach z Ali. W zasilaczach na TL494 (z dławikiem na dwóch pierścieniach) od razu widać to po wadze dławika przewiniętego miedzią.
Wszystkie te zasilacze z aluminium działają prawidłowo. Zwróćcie uwagę na liczbę żył na dławiku — im większy prąd zasilacza, tym więcej żył powinno być nawiniętych. Przybliżony chiński standard dla zasilaczy na TL494 to 1 żyła na 10 A. Czyli w zasilaczu 12 V–30 A na dławiku wyjściowym będzie nawinięte aluminium o średnicy około 1,4–1,5 mm, w trzech żyłach.
Jeśli chodzi o wentylator w tym zasilaczu — bez obciążenia go nie słychać. Ale wystarczy obciążenie większe niż 1 A i od razu zaczyna głośno łomotać. Można skrócić dodatkowe uzwojenie na dławiku. Jeśli na dławiku macie aluminium i będziecie przewijać go miedzią, użyjcie przewodu 1 mm, 1,2 mm lub 1,4 mm. Pierścień jest stosunkowo mały, więc miedź nawija się łatwo. Eksperymentowałem z przekrojem przewodu: nawijałem 1 mm (dwie żyły), napięcie wentylatora wynosiło chyba 11,9 V. Nawiniąłem 1,2 mm — i nagle napięcie wyniosło około 19 V. Nie zrozumiałem, o co chodzi, ale podłączyłem wentylator i napięcie wróciło do normy.
Obroty i hałas wentylatora prosto z pudełka mi nie odpowiadały, więc wziąłem przewód 0,4 mm i zacząłem przerabiać go po swojemu. Zmniejszyłem liczbę zwojów uzwojenia pomocniczego. Zostawiłem wariant, w którym napięcie na złączu z podłączonym wentylatorem wynosi na biegu jałowym około 5–6 V, a pod obciążeniem około 10,6–11 V.
Testowałem zasilacz pod obciążeniem do 350 W (obciążenie od KIRICH) przez około 30–40 min. Nie stwierdziłem krytycznych temperatur (dotykiem), więc nawet nie mierzyłem. Kondensatory na wyjściu są zupełnie zimne (dzięki wentylatorowi). Dławik w normie. Nowy mostek prostowniczy jest chłodniejszy od starego przy takim samym obciążeniu — zarówno sam mostek, jak i radiator. Transformator w normie. Tranzystory i zespoły diodowe w normie. Ale obciążenie było niepełne — do deklarowanych 600 W (krótkotrwale) jeszcze daleko.
Teraz moja opinia i uwagi dotyczące pozostałych elementów.
Transformator — na razie nie mam zdania. Zespoły diodowe MUR2040PT — moim zdaniem jest ich za mało. Dławik wyjściowy — zastrzeżenia dotyczą miedzi (głównie dlatego, że obiecano miedź). Nie był zabezpieczony klejem. Podczas oględzin zauważyłem, że jeden z 4 końców wygląda jak przy „zimnym lucie”.
Lut pękł/odpadł, końcówka „lata” w otworze. Rezystor obciążający 2 W–2,2 kΩ. Wymieniłem go na 3,3 kΩ.
Kondensatory wyjściowe — moim zdaniem można je zostawić. Wyglądają na porządne, fabryczne, Low ESR. Zamontowałem własne, które miałem pod ręką: 2 szt. 1000 µF/100 V + 2 szt. 2200 µF/63 V (po przekątnej). Dlaczego 1000 µF/100 V? Mały trik. W naszym sklepiku sprowadzili kondensatory 1000 µF/63 V. Od razu wykupiono je do tych zasilaczy. Na kondensatory o wyższym napięciu nikt nie zwraca uwagi. A modele 80 V i 100 V (16 mm) pasują doskonale (jest nawet niewielki zapas wysokości). Zamówiłem je już dawno, a ich cena jest niemal taka sama jak kondensatorów 1000 µF/63 V. Między kondensatorami zamontowałem kondensator foliowy 100 V (104). Dodałem też równolegle ceramiczny SMD na 250 V. Na wyjściu wszystkie ścieżki są grube (nie zawsze tak bywa).
Na elementach mocy są porządne podkładki termoprzewodzące, ale przecięte na pół (oszczędność).
Kontrowersyjna sprawa: w obwodach RC przy zespołach diodowych są rezystory 200 Ω i wysokonapięciowe kondensatory ceramiczne (221, 1 kV). Zwykle w tych zasilaczach rezystory mają wartość 10–20 Ω. KIRICH powinien rozstrzygnąć tę kwestię i ją wyjaśnić. Możliwe wyjaśnienia: 1) Chińczycy pomylili się przy doborze rezystora (kopiując firmowy zasilacz). 2) Tak ma być, wszystko jest w normie. 3) Dajemy spokój tym rezystorom — zasilacz działa, więc nie przeszkadzajmy. W zasilaczach na TL494 Chińczycy mylili się przy rezystorze obciążającym. Zamieniali czerwony i pomarańczowy pasek.
Dalej — między minusem a uziemieniem jest zwykły kondensator. Powinien być kondensator klasy Y (tutaj jest podłączony przez inne kondensatory klasy Y). Na wyjściu zasilacza również jest zwykły kondensator.
Powinien być kondensator klasy Y — zamontowany między obudową zasilacza a plusem (połączony ze śrubą mocującą płytkę do obudowy).

Podsumowanie: zasilacz działa, ale warto go przerobić. Jak we wszystkich chińskich zasilaczach z Ali, kondensatory i elementy mocy budzą wątpliwości.
Dopuszczam (z dużym trudem) możliwość, że w różnych partiach produkcyjnych na dławiku i transformatorze nawinięta jest miedź. Sądząc po zdjęciach z różnych okresów, producent montuje takie części, jakie akurat ma pod ręką. Raz w „obwodzie układu PWM” montuje kondensatory foliowe (czerwone), innym razem ceramiczne, a jeszcze innym wysokonapięciowe (niebieskie). Taśma produkcyjna nie może się zatrzymać. Może nawinąć dławik na 36V-10A trzema drutami (a nuż się uda) — u „IGOR IWANOWICZ”.
Można wykorzystać dużą ilość wolnego miejsca za mostkiem prostowniczym — bez problemu da się zamontować dodatkowy kondensator 100uF/400V, aby zwiększyć łączną pojemność oryginalnych kondensatorów. Pokazuję to w swoich filmach KIRICH.
Jest strona producenta — link
Czasem pytają, jak po zdjęciu sprzedawcy rozpoznać, które zasilacze sprzedaje: nowe, na tranzystorach MOSFET, czy stare, na TL494.
Kiedyś łatwo było je odróżnić: nowe zasilacze miały płytkę z laminatu szklano-epoksydowego (niebiesko-zielonego), a stare — płytkę z „kartonu”. Teraz jednak robią też zasilacze na TL494 z laminatu szklano-epoksydowego.
Najważniejsza różnica między zasilaczem na MOSFET-ach a zasilaczem na TL494 (widoczna na zdjęciu): oglądamy zdjęcia w opiniach (sortujemy je według daty). Potrzebne jest zdjęcie z zaciskami wyjściowymi. Patrzymy na potencjometr montażowy. Jeśli obok niego (albo za nim) widać niebieski, okrągły kondensator, to znaczy, że zasilacz jest „nowy”, na tranzystorach MOSFET.
Zasilacze na MOSFET-ach dzielą się na dwa podtypy: zasilacze na LD7575 i ten na NCP1216. Różnica jest niewielka. Zasilacz na LD7575 będzie miał na przykład oznaczenie T-500-48: 500 to moc, 48 — napięcie. Latem były problemy z zasilaczami na LD7575. Na wyjściu montowano tylko 2 kondensatory (zamiast 4). Na wejściu montowano kondensator 470uF/250V. Teraz chyba jest już dobrze. Rezystor obciążający jest zwykle umieszczony gorzej — grzeje kondensatory. W zasilaczu na NCP1216 rezystor obciążający znajduje się dalej od kondensatorów.
Rada: nie zwracajcie uwagi na zdjęcia sprzedawcy (jeśli nie jest producentem). Na przykład sprzedawca zasilacza producenta z recenzji KIRICH 36V-10A pokazuje na zdjęciu nowy zasilacz na MOSFET-ach, a wysyła zasilacz na TL494. Oglądajcie zdjęcia z opinii.
Na koniec kilka słów o niektórych elementach i o tym, co warto zrobić z zasilaczem.
Na płytkach zasilaczy na TL494 (w pobliżu układu scalonego) często są krzywo wlutowane, niedociśnięte zielone kondensatory foliowe oraz małe, pomarańczowe kondensatory ceramiczne (dyskowe). Dlaczego są różne? Pomarańczowe kondensatory ceramiczne (dyskowe) mają prawie zawsze wartość 104. Gdyby zastosować zamiast nich kondensatory foliowe (zielone), byłyby dużo większe. Na płytce często są też krzywo wlutowane rezystory dużej mocy (zwykle 3 szt. po 150 Ω). Zawsze wymieniam pomarańczowe kondensatory ceramiczne na czerwone foliowe 5 mm oraz te rezystory 150 Ω. Nie chodzi o krzywe wlutowanie, tylko o to, że prawie zawsze są to elementy odrzucone podczas kontroli jakości. Jeśli weźmiecie takie same chińskie rezystory i kondensatory ze sklepu i porównacie je bezpośrednio, od razu widać różnicę (grubość wyprowadzeń, wykonanie).
Otwory na te kondensatory w płytkach tych zasilaczy są przystosowane do „czerwonej folii” (5 mm) — wpisujemy „CBB Polypropylene film capacitor”.
Po otrzymaniu zasilacza warto za pierwszym razem włączyć go przez żarówkę zabezpieczającą. Spiszcie wszystkie elementy (do zeszytu) — zaczniecie się ich uczyć. Potem sprawdzamy mocowanie elementów mocy i nakładamy pastę termoprzewodzącą. Przed sprawdzeniem upewnijcie się multimetrem, że kondensatory wysokonapięciowe są rozładowane. Można je rozładować tą samą żarówką zabezpieczającą (ostrożnie). Koniecznie sprawdźcie luty dławika magazynującego energię — to on jako pierwszy cierpi podczas transportu. Sprawdźcie wartość rezystora obciążającego — zdarzały się pomyłki.
Jeśli zasilacz ma duży prąd wyjściowy, warto pocynować wyjście zasilacza lutowiem (najlepiej miedzianym drutem). Pamiętajcie, że kondensatory mogą być podróbkami. Jeśli macie ochotę, poprawcie podejrzane luty. Ja poprawiam luty na wszystkich elementach. Potem, żeby nie zrzucać winy na Chińczyków, sami będziecie sobie winni. Zawsze wymieniam małe kondensatory elektrolityczne w zasilaniu układu PWM i wentylatora.
Równolegle do nich montuję ceramiczne kondensatory SMD 0,1uF-0,47uF. Ostrożnie oczyszczamy ścieżki i lutujemy elementy SMD (zwykle SMD1206). Potem pokrywamy je lakierem PLASTIK-71(70). Tym samym lakierem można pomalować również dławiki. Warto też nasmarować wentylator (koniecznie sprawdźcie smarowanie).
Jeszcze mi się przypomniało)) — w recenzjach zasilaczy na TL494 u KIRICH można przeczytać, że jeśli jest tylko jeden mostek diodowy, to dla zwiększenia sprawności i niezawodności zasilacza można zamontować drugi. Dotyczy to głównie mocnych zasilaczy na wysokie napięcie (36V, 48V itd.). Przy niskim napięciu zwykle od razu montuje się dwa mostki.
Częsty błąd: ludzie montują drugi mostek diodowy, lutują zaznaczone zworki, włączają zasilacz, a on nie działa. Koniecznie usuwamy krótką, fabryczną zworkę między mostkami diodowymi (widać ją na zdjęciu w recenzji 36V-10A). Jest przeznaczona tylko do jednego mostka. Zworki wykonujemy tak jak w recenzji 12V-30A. Same mostki diodowe powinny być identyczne (od tego samego producenta, najlepiej z tej samej partii — to rada od KIRICH).
Dygresja.
Jeśli zaczęliście czytać recenzje KIRICH i zainteresowaliście się tematem (tak jak ja kiedyś), a na przykład nie macie porządnej lutownicy itp., to praktyka pokazuje, że od razu warto kupić lutownicę z płytką STM32 na Ali. Powiedzcie sobie (swojemu skąpcowi), żonie, dziewczynie: koniec z „pianką do golenia” na święta, kupujemy lutownicę. Z kuponem na 11.11 na Ali można było kupić płytkę, rękojeść lutownicy, przewody i złącza (bez zasilacza, obudowy i grotu) za 900 RUB (około 13$). Zakup bakon 950 i innych lutownic będzie tylko rozwiązaniem tymczasowym, a pieniądze pójdą na marne. Lutowie — jeśli nie macie naszego, kupcie sprawdzone MECHANIC HX-T100. 0,8 mm to uniwersalna średnica. 0,4-0,6 mm do drobnicy.
W Rosji nasze lutowie i MECHANIC można znaleźć w sklepach Profi i green-spark (w mniejszych miastach). Jeśli nie ma go nigdzie, idziemy do DNS/Technopoint i kupujemy lutowie ZUBR (chwalą je).
Powodzenia wszystkim. Jak zwykle o czymś zapomniałem, a gdzieś pewnie się pomyliłem.

P.S. Pisałem to „wypracowanie”, gdy przyszła wiadomość od sprzedawcy-producenta. Poprosił, żebym wysłał zdjęcia i dokładniej wskazał, o które kondensatory, tranzystory i dławiki mi chodzi.
Wysłałem mu już przerobiony zasilacz. Wniosek: zgodził się co do tranzystorów i kondensatorów (przemilczał temat), ale za miedź/aluminium się „obraził”. Strzałkami zaznaczył dławik magazynujący energię, transformator i dławik skompensowany, a także podkreślił (bardzo stanowczo), że używa miedzi.
Na końcu dopisał: „Zauważyliśmy, że wymienił Pan bezpiecznik. Postąpił Pan bardzo słusznie (profesjonalnie). Popieramy tę decyzję”.
Mniej więcej tak.