/       /       /    Набор для сборки продвинутого LCR-метра XJW01

Набор для сборки продвинутого LCR-метра XJW01

$ 31.29 (без учета доставки)
Перейти в магазин
Я уже довольно длительное время пользуюсь самодельным измерителем емкости и ESR конденсаторов, собранного по схеме от автора GO с форума ProRadio. Попутно в моем использовании есть и другой, не менее популярный измеритель FCL с сайта cqham.
Сегодня в обзоре прибор, который имеет выше заявленную точность, а также фактически объединяющий оба указанных выше прибора.
Внимание, много фото, мало текста, может быть критично для пользователей с дорогим трафиком.


Стоит наверное начать с того, что данный прибор продается и в полном, т.е. уже собранном виде. Но в данном случае конструктор был выбран целенаправленно, так как это как минимум позволяет немного сэкономить средства, а как максимум, просто получить удовольствие от сборки. Причем наверное второе важнее.
Вообще я давно хотел сменить предыдущую модель C-ESR метра. В принципе он работает, но после как минимум одного ремонта стал вести себя не совсем адекватно при измерении ESR. А так как я много работаю с импульсными блоками питания (хотя это и для обычных актуально), то этот параметр для меня даже более важен, чем просто емкость.
Но в данном случае мы имеем дело не с просто измерителем C-ESR, а с прибором, который измеряет ESR + LCR, а полный список измеряемых величин выглядит еще больше, кроме того заявлена еще и неплохая точность.

Индуктивность 0,01 uH - 2000H (10 uH)
Ёмкость 200pF - 200 мФ (10pF) Разрешение 0,01pF
Сопротивление 2000мОм- 20MОм (1.5 Ом) Разрешение 0,1 мОм
Точность 0,3 – 0,5 %
Частота тестового сигнала 100 Гц, 1 кГц, 7,831 кГц
Тестовое напряжение 200 мВ
Функция калибровки автоматическая
Выходное сопротивление 40 Ом

Прибор умеет измерять -
Q - Добротность
D - Коэффициент потерь
Θ - Угол сдвига фаз
Rp - Эквивалентное параллельное сопротивление
ESR - Эквивалентное последовательное сопротивление
Xp - Эквивалентная параллельная емкость
Xs - Эквивалентная последовательная емкость
Cp - Параллельная емкость
Cs - Последовательная емкость
Lp - Параллельная индуктивность
Ls - Последовательная индуктивность

При этом измерение проводится мостовым методом при помощи четырехпроводного подключения компонента.

На мой взгляд ближайшим конкурентом является Е7-22, но он имеет меньше заявленную точность измерения (0.5-0.8%), тестовую частоту только 120 Гц и 1 кГц и тестовое напряжение 0.5 Вольта против 0.3%, 120 Гц - 1 кГц - 7.8 кГц, 0.2 Вольта у обозреваемого.

Продается данное устройство в нескольких вариантах комплектации, в обзоре использован почти самый полный вариант. Цены со страницы продавца.
1. Только сам прибор без корпуса - $21.43
2. Прибор + один вид щупов - $25.97
3. Прибор + второй вид щупов - $26.75
4. Прибор + два вида щупов - $31.29
5. Корпус к прибору. - $9.70


Упаковано все было в кучу маленьких пакетов.


Так как при доставке через посредника обычно учитывается вес посылки, то я дополнительно решил взвесить, без кабелей вышло 333 грамма, с кабелями заметно больше, 595 грамм.
В общем-то вполне можно покупать и без кабелей, особенно если есть из чего их сделать самому, так как разница только в цене комплекта выходит около 10 долларов, не считая веса.



Вот кстати с кабелей я и начну.
Упакованы в отдельные пакеты, даже просто по ощущениям вес приличный.


Первый комплект представляет из себя по сути обычные "крокодилы", но побольше размером и в пластмассе. Но на самом деле не все так просто, губки подключены к разным проводам (разъемам) чтобы реализовать корректное четырехпроводное подключения.
Кабель в меру гибкий, жесткость скорее добавляет то, что кабелей четыре, при этом они экранированные. К самому прибору щупы подключаются при помощи обычных BNC разъемов, экран подключен только на стороне BNC разъема.

Нареканий к качеству нет, единственно что не очень понравилось, отсутствие цветной маркировки около разъемов, так как сами крокодилы её имеют. В итоге для подключения надо каждый раз смотреть, какой куда подключаем. Решение - сделать метку изолентой около разъемов.


А вот второй комплект куда интереснее, он позволяет работать с мелкими компонентами, так как представляет собой пинцет.
На фото видно, что центральные жилы проводов соединяются не у концов пинцета, а на некотором расстоянии, т.е. такой вариант чуть хуже предыдущего, но и реализовать систему как у "крокодилов" здесь сложнее. Цветовой маркировки нет.
Для удобства пользования пинцет имеет направляющую, защищающую губки от сдвига друг относительно друга. Не знаю насколько долго они прослужат, но пока пользоваться довольно удобно, хотя есть и замечание - сжимать надо ближе к самим губкам, если сжимать пинцет около середины корпуса, то губки могут не сходиться полностью.


Буквально пару слов о том, что вообще такое - четырехпроводное подключение или подключение методом Кельвина. Картинки взяты отсюда, текст мой :)

При привычном нам измерении сопротивления (кстати не только сопротивления) может довольно сильно влиять такая паразитная вещь, как провода к щупам. Думаю многие знают, что редко какой мультиметр при замкнутых щупах и нижнем пределе измерения покажет 0. На индикаторе обычно при этом отображается некое значение примерно 0.05-0.5 Ома, это и есть паразитное сопротивление.
Иногда его можно компенсировать путем включения функции относительных измерений(Rel), но это не всегда удобно и далеко не всегда корректно.


Сам принцип измерения сопротивления довольно прост. Подключаем компонент к источнику тока и измеряем напряжение на компоненте. Но так как у нас есть сопротивление проводов, то получим в итоге сумму, состоящею из реального сопротивления компонента и сопротивления провода.
Если сопротивление большое, то обычно это особой роли не играет, а вот если речь идет о величинах в 1-10 Ом и меньше, то проблема вылазит в полный рост.
Для решения этой проблемы разделяют цепи, по которым идет ток через компонент и цепи непосредственно измерения.


В реальной жизни это выглядит примерно так, как показано на схеме.


Кроме того, подобный способ используется к примеру и в блоках питания. Например фото из моего обзора мощного преобразователя. Здесь также можно разделить силовую цепь и цепь обратной связи, тогда падение напряжения на проводах не будет сказываться на напряжении на нагрузке.
Еще вы подобное наверняка видели в компьютерных блоках питания по цепи 3.3 Вольта (оранжевые провода). только там использована трехпроводная схема (тот самый добавочный тонкий провод к силовому разъему)


Блок питания 12 Вольт 1 Ампер, внешне неплохой. Впрочем я пробовал подключать его и просто к нагрузке, работает нормально.
Но из-за вилки с плоскими штырями использовать его неудобно, заменю на что-то другое, благо напряжение стандартное.
Реально прибор может питаться напряжением 9-15 Вольт.
Жаль, что нельзя выбрать комплектацию без БП, думаю такой БП найдется дома у многих радиолюбителей.


Основная часть комплекта была разбита на три отдельных пакета.


В одном из них самый обычный дисплей 2004 (20 символов, 4 строки) с подсветкой.


Плата прибора была тщательно обернута "воздушной" пленкой.


Здесь как раз тот случай, когда на фото в магазине плата кажется меньше, чем есть на самом деле :)
Реальные размеры 100х138мм.




Переднюю часть платы занимает место для разъемов подключения щупов.


Средняя часть - измерительный узел, переключатели, операционные усилители. Видимо предполагалась экранировка данного узла, но самого экрана в комплекте нет.


В верхней части "мозги" и питание.


В первых версиях прибора использовались линейные стабилизаторы питания, в данной версии они заменены на импульсные.
Также виден разъем для подключения блока питания и выключатель.
Замена стабилизаторов на импульсные может заметно помочь при питании от аккумуляторов. Например в комплекте к алюминиевому корпусу идет кассета на 3 аккумулятора 18650.


Управляет всем микроконтроллер 12C5A60S2. Базируется он на стареьком 8051 ядре и имеет на борту восьмиканальный 10 бит АЦП. В первых версиях прибора он был в DIP-40 корпусе, в новых версиях заменен на SMD вариант.


Также на плате имеется разъем для подключения к программатору.


Несколько отдельных фото установленных компонентов.


Снизу пусто, сюда выведены только точки пайки экрана и контрольные точки выходов стабилизаторов и преобразователей питания.


Ну и последний пакетик, с радиодеталями, которые собственно надо будет еще установить на плату.


Сюда входит плата клавиатуры, а также всякие резисторы, конденсаторы, разъемы и т.д.
Вообще конструкция довольно продумана, мелкие компоненты уже распаяны на плате, установить и запаять надо только более габаритные. Т.е. сохранен элемент "рукоприкладства", но при этом нет мазохизма для начинающих радиолюбителей в плане пайки мелких компонентов, да и "накосячить" куда сложнее. В итоге можно довольно быстро собрать устройство и получить при этом положительные впечатления от процесса.


Компоненты разложены по пакетикам, но в основном по нескольку номиналов в одном пакете.


Все резисторы, которые входят в комплект, прецизионные. На начальном этапе я на всякий случай измерил их реальное сопротивление.
В сборке помогает то, что номиналов немного, но при этом они еще и легко измеряются даже дешевым тестером, так как нет резисторов слишком близких друг к другу по номиналу.
Вверху то, что надо паять, номиналов по сути всего шесть - 40 Ом, 1, 2, 10, 16 и 100 кОм.

Вверху резисторы из подписанного пакета, они на плату не запаиваются, а используются для проверки и калибровки прибора. Сначала я думал что их надо запаивать в какие-то ответственные места, собственно потому и измерил сопротивление. Но потом выяснилось, что они "лишние", а количество (16 штук) устанавливаемых резисторов совпадает с количеством, которые были в первом пакете.


В комплект входят конденсаторы с номиналами - 3.3, 10, 22, 47 нФ, 0.1, 0.2 и 0.47мкФ.
Ниже на фото я обозначил конденсаторы так, как они обозначены на плате.


Кроме того дополнительно устанавливаются разъемы, пара электролитических конденсаторов, реле и пищалка.


Пока ждал свою посылку, поискал в интернете расширенную информацию о приборе. Выяснилось что есть не только схема, а и разные версии печатной платы, прошивки, да и вообще довольно много людей занимается данной моделью.
Схема конечно довольно условна, но общее понимание вполне дает.


Но попутно вспомнил, что примерно 8-9 лет назад, в моем же городе человек разрабатывал подобное устройство. Если посмотреть на схему, то можно увидеть много общего, причем разработан он был до обозреваемого.


Очень поднял настроение комментарий продавца на странице товара, сорри за гуглоперевод.
В простом виде (ну очень утрированно) он означает - платы все я проверяю, высылаю в отличном виде, потому не надо мне присылать ваши поделки, паяные горячим гвоздем на коленке с ортофосфоркой вместо флюса.
Любите вашу плату и относитесь к ней как к любимой подруге :)


Стоит отметить, что как качество изготовления платы, так и пайка компонентов на 5 баллов. Все не только аккуратно припаяно, но и тщательно промыто!
При этом все установочные места промаркированы и имеют как позиционное обозначение, так и указание номинала компонента. Вот честно, 5 баллов.


Видео распаковки и описания комплекта.


Переходим к сборке. Вообще я когда раскрыл все эти пакеты и разложил на столе, то реально хотелось сразу сесть и спаять эту конструкцию, остановило только то, что было решено сделать некую небольшую инструкцию для сборки, если вдруг это решит делать кто-то из начинающих.
Первым делом высыпаем на стол резисторы и находим те, которых больше всего, это номиналы 2 и 10 кОм.


Устанавливаем и запаиваем сначала их. Это позволит быстро убрать с платы большую часть свободных мест и облегчит потом поиск оставшихся.


Я прекрасно понимаю, что моя инструкция совсем для начинающих, потому остальную часть сборки спрячу под спойлер.


После сборки мы получаем довольно красивую печатную плату, главное ничего не напутать в процессе :)


Выводы резисторов я формовал при помощи небольшого приспособления, но оказалось, что расстояние между выводами получается немного больше, чем надо. В итоге я решил резисторы немного приподнять над платой, но скорее для красоты, по крайней мере мне так больше нравится.


После пайки обязательно промываем плату, так как флюса было мало, то я обошелся спиртом.


Уже после сборки обратил внимание, что плату можно немного укоротить от базовых 138мм. Примерно до 123-124мм если оставить разъем программирования или до 114мм если его тоже вырезать. Разъемы подключения щупов в таком случае подключаются проводами в специально предназначенные отверстия. Возможно будет полезно при "упаковке" в маленький корпус.


На плате клавиатуры расположены только кнопки, причем случайно дали не 8, а 9 кнопок. Одна кнопка "слиплась" с другой.


Зато не положили в комплекте одну "гребенку", пришлось немного распотрошить "загашник", заодно достал и ответные части.
Правда в моем случае были только угловые разъемы, зато много :)
Вообще полезно иметь в хозяйстве набор таких разъемов, бывает частенько выручают.


Припаиваем разъемы к плате клавиатуры и индикатору. Кстати, подключение клавиатуры реализовано полноценно, т.е. каждой кнопке свой вывод процессора, а не использование резисторов и АЦП, как это иногда бывает.


Вот и все, комплект полностью готов.


В собранном виде компоновка напоминает мультиметр, сверху индикатор, ниже кнопки, а еще ниже разъемы.


Как можно понять из того, что я писал выше, это вторая версия прибора, по сути доработанная. Но вот вариант корпуса мне больше нравится именно у предыдущей версии и в планах делать именно такой вариант корпуса. Правда стоит такой корпус порядка 9-10 долларов, а если покупать с платой клавиатуры и передней панелью, то еще больше. Кстати у меня уже был обзор такого корпуса, где я собирал в нем регулируемый блок питания.


Мой же вариант рассчитан под установки в алюминиевый корпус.


И по задумке должен выглядеть как на этом фото. Но скажем так, дизайн это больше индивидуальное, в интернете мне попадались различные варианты.


После сборки у меня остались тестовые резисторы, кнопка и немного крепежа. Ну и блок питания со щупами конечно.



Теперь переходим к описанию возможностей прибора и специфики его работы.
При включении приветственная надпись, затем базовый рабочий экран. К слову, все заработало сразу, в приборе вообще нет никаких подстроечных элементов, собрал - включил - пользуйся.


Прибор умеет работать в четырех основных режимах:
1. Автоматический выбор. Здесь прибор сам определяет что измерять. Выбор производится по преобладающей величине. Т.е. если у компонента преобладает емкостная составляющая, то перейдет в режим измерения емкости, если индуктивная, то в режим измерения индуктивности. Иногда может ошибаться, особенно если компонент имеет несколько выраженных составляющих, например некоторые резисторы могут быть определены как индуктивность.
В помощь автоматике добавили ручной выбор -
2. Измерение емкости
3. Индуктивности
4. Сопротивления.

Также на индикатор выводится частота тестового сигнала и предел измерения. Пределы измерения несколько "нестандартны" и насчитывают аж 16 штук - 1.5, 4.5, 13, 40, 120, 360 Ом. 1, 3, 9, 10, 30, 90, 100, 300, 900 кОм и 2.7 МОм.

По умолчанию прибор стартует в автоматическом режиме измерения на частоте 1кГц.


Немного об управлении.
Под индикатором расположены восемь кнопок, он подписаны.
M - Меню, отсюда производят необходимые калибровки и сброс настроек на заводские.
RNG - Диапазон. В меню эта кнопка дает доступ к подменю калибровок.
С - Быстрая автоматическая калибровка.
L - Переключение режима индикации (первое фото). В меню - память
X - Переключение режимов работы прибора. В режиме меню - выход.
R - Уменьшение значения в режиме калибровки (X- увеличение)
Q - режим относительных измерений. Можно использовать для подбора двух одинаковых компонентов. подключаем образцовый компонент, нажимаем на кнопку, отключаем образцовый и подключаем подбираемые. На экране будет отображен процент расхождения (второе фото).
F - Выбор частоты 100 Гц - 1 кГц - 7.8 кГц.


Вид меню прибора.


Режим быстрой калибровки по нажатию кнопки С имеет два варианта:
1. При измерении емкости и индуктивности производится с разомкнутыми щупами.
2. При измерении сопротивления - с замкнутыми. В обоих вариантах прибор самокалибруется три раза по каждой из частот.
3, 4. Калибровка в режиме сопротивления, видно сопротивление щупов до калибровки и после.


В режиме измерения малых сопротивлений калибровка имеет довольно большое значение, так как возможности прибора позволяют даже "увидеть" сопротивление выводов конденсатора, не говоря о разных проводах.



Естественно в этом режиме удобно измерять сопротивление низкоомных резисторов, а также такие "нестандартные" измерения как - сопротивление контактов кнопок, реле или разъемов.


В плане точности измерения сопротивления прибор вполне может соперничать с моим Unit 181.


При измерении индуктивности прибор также вел себя довольно неплохо. На фото индуктивность 22мкГн и три теста с разными частотами индуктивности с номиналом 150мкГн.


Вот теперь можно перейти к главному, собственно для чего в основном он мне нужен, измерению параметров конденсаторов.

Поначалу я просто тыкал разные конденсаторы и смотрел что показывает, но один (а точнее пара) меня удивил.
Я промерил пару одинаковых конденсаторов, которые были выпаяны из старой (около 20 лет) Венгерской или Чехословацкой аппаратуры. Один показал 488мкФ, а второй почти 600. Все бы ничего, но изначально это конденсаторы 470мкФ 40 Вольт.
Причем они по разному себя ведут на частоте 7.8 кГц. Вернее разница в емкости не пропорциональна друг с другом.


Затем я взял еще один конденсатор (вроде Матсушита), купленный давно, но так и лежащий в загашнике.
Прибор смог нормально измерить емкость на частоте 100 Гц и 1 кГц, но на высокой частоте емкость отобразил несколько некорректно. Вообще на частоте 7.8 кГц прибор ведет иногда себя немного странно, иногда завышая емкость относительно первых двух частот. Иногда (при измерении емких конденсаторов) сваливается в режим ----OL---- или показывает превышение более 20мФ.

Кстати, разрешение прибора позволяет даже увидеть разницу места подключения к выводу. Да же на примере одного вывода видно, как меняется внутреннее сопротивление. Это я собственно к тому, что меня иногда спрашивают, а можно подключить конденсатор на проводах, если он не влазит на место. Подключить можно, но характеристики немного снизятся.


Как вы понимаете, просто измерять конденсаторы неинтересно, потому я попросил у товарища его Е7-22. Попутно заметил, что даже управление приборами имеет очень много общего.


Первым делом шли пленочные конденсаторы. Внизу прецизионный 1% конденсатор с заявленной емкостью 0.39025 мкФ.


1, 2. Полимерный конденсатор емкостью 100мкФ
3, 4. А вот с измерением больших емкостей у Е7-22 есть проблемы. Обозреваемый прибор без проблем измеряет емкость в 10000мкФ на частоте 1 кГц, Е7-22 даже на 4700 у меня уже выдавал перегрузку.


1, 2. Capxcon серии KF емкостью 330 мкФ.
3, 4. Конденсатор той же фирмы (якобы), просто пролежавший в ящике несколько лет и вспухший.


А это уже просто ради любопытства. Пара конденсаторов из моей старой материнской платы, которая отработала 24/7 около 10 лет.
1. 2200мкФ
2. 1000мкФ

Емкость у первого конденсатора заметно упала, но вот внутреннее сопротивление в порядке. Чаще бывает наоборот, емкость остается прежней, а внутреннее сопротивление растет.


Видео процесса работы и тестов.


Если у вас есть еще предложения тестов, то пока у меня на руках сразу два прибора, то мог бы поэкспериментировать. Мне же в голову пришло только проверить размах тестового сигнала.
Ниже показан размах тестового сигнала относительно земли. Верхние два - обозреваемый на частотах 100 Гц и 7.8. кГц, нижние - Е7-22 на частотах 120 Гц и 1 кГц. Разница около 2.5 раза.


Выше я писал, что в планах применять корпус где индикатор расположен не параллельно поверхности, а перпендикулярно.
Но в процессе выяснилось, что индикатор хоть применен и относительно неплохой, но ориентирован он именно на то, что смотреть будут спереди или спереди-снизу.


Под большими углами, а тем более при взгляде сверху или сбоку изображение пропадает или начинает инвертироваться.


Собственно потому я решил наконец-то попробовать дисплей изготовленный по технологии VATN. Вообще хотелось OLED, к я уже делал в этом обзоре, но 2004 купить почти нереально, а как потом выяснилось, VATN также мало где продают в онлайне.
В итоге пришлось идти в наш оффлайновый магазин, и покупать там.
На выбор было три модели, с синим, зеленым и белым шрифтом, мне больше понравился с белым, модель - WH2004A-SLL-CTV, цена около 15-16 долларов, ссылка. Производитель WINSTAR.

На первый взгляд индикаторы мало отличаются друг от друга, по крайней мере размер платы полностью идентичен - 98х60 мм.


Снизу есть небольшая разница, но на вид несущественная.


Новый индикатор примерно на 0.5мм тоньше.


Общий принцип подключения практически одинаков, за исключением нескольких нюансов, о которых я расскажу ниже.


Для начала отличие в том, что дисплеям VATN для регулировки контрастности надо отрицательное напряжение, потому на плате смонтирован преобразователь напряжения на базе известной 7660, обзор которой я также делал.
Рядом есть место для подстроечного резистора. Средний вывод идет на контакт регулировки контраста, два других на + 5 и - 5 Вольт соответственно.


Сначала я хотел установить подстроечный резистор, отдав полностью регулировку плате индикатора, но потом решил не выкусывать лишний контакт разъема и просто включил резистор так, чтобы один контакт шел на стандартный вывод регулировки контрастности (номер 3 на общем разъеме), а второй на выход отрицательных 5 Вольт.
Отрегулировал изображение, выпаял подстроечный резистор, получилось что надо было постоянный резистор с сопротивлением 2.6 кОм, ближайший под рукой был 2.49кОм, его и запаял уже "стационарно".


Но это оказалось не все.
А теперь Внимание, 15 контакт разъема у привычных индикаторов это плюсовой вывод подсветки, здесь это выход отрицательного напряжения и ни в коем случае нельзя просто менять индикатор один на другой, в итоге вы просто спалите его.

Я же сделал немного по другому, из 16 контактов запаял только 14.
Контакт 16 это минус подсветки, а плюс подключен ко входным +5 Вольт, потому просто кинул перемычку между минусом подсветки и общим проводом платы индикатора.

А здесь внимание второй раз!
Изначально я думал просто оставить 16 контакт на месте, так как у обычного индикатора туда выведен минус подсветки, рассудив что какая разница где подключать к общему проводу. И оно бы нормально работало, если бы не одно НО.
У платы прибора индикатор питается от + 5 Вольт, а подсветка от -5 Вольт. Потому подключив таким образом новый индикатор я буквально через 10-20 секунд случайно заметил что у него начала дико греться подсветка. Подключившись тестером, выяснил, что на подсветку шло не 5, а 10 Вольт (+5 и -5).
Потому с данным прибором пришлось минус подсветки подключить к общему контакту платы.


Меняем индикатор и пробуем.
Ну что сказать, это конечно не OLED, но и далеко не обычный ЖК.
Из минусов, он больше ориентирован на то, что на него будут смотреть как угодно, только не снизу, в таком варианте от вспышки он "слепнет".

Попутно измерил ток потребления со старым индикатором и новым.
1. старый - 48мА все вместе или 12 мА только индикатор.
2. новый - 153 мА или 120 мА только индикатор.

Да, для батарейного вариант куда выгоднее обычный ЖК индикатор.


Если смотреть сверху, т.е. как я и планировал, то видимость хорошая, но начинают вылазить неактивные пиксели.
От последнего можно легко избавиться, но тогда при прямом взгляде показывает тускло, я выставил нечто среднее.


Углы обзора конечно на голову выше, чем у обычного ЖК, изображение читается даже при почти взгляде параллельно экрану.
Но вылез интересный эффект (последнее фото). Если плавно поворачивать экран от себя, то в какой-то момент (примерно при 30 градусов поворота) изображение бледнеет, пытается инвертироваться, а при дальнейшем повороте почти резко опять становится нормальным. Потому для вертикальной установки дисплей подходит отлично, но при горизонтальной иногда может раздражать.


Вот в таком положении по задумке он должен у меня использоваться, здесь претензий нет.


Дальше я планировал "поселить" его, для чего купил корпус Z1. На первый взгляд все аккуратно.


Но корпус очень большой, реально раза в полтора больше, чем требуется, а хотелось бы что-то более компактное.
Размеры корпуса (наружные) - 188 ширина, 70 высота и 197 глубина. Вот последний размер и хотелось бы уменьшить до 140-150, хоть бери и пили :(
Может кто знает подходящие корпуса?



Ну и наверное обзор был бы неполным, если бы я не показал то, чем пользовался до последнего времени.
Посередине FCL метр с сайта cqham, справа C-ESR метр от автора Go c форума Pro-radio.




По данному прибору также есть обсуждение, но куда больше информации на зарубежных сайтах. Один из пользователей сайта Pro-radio даже сделал подборку, куда сложил всю найденную информацию, прошивки, платы, чертежи и т.п., за что ему огромное человеческое спасибо!

К примеру один из зарубежных радиолюбителей выложил методику калибровки прибора
Без 100 грамм не разберешься.


На этом пока все, в планах сделать небольшое продолжение, где я собираюсь все таки засунуть все это в корпус, а заодно рассказать о впечатлениях после длительного пользования.

На данный момент я пользуюсь прибором несколько дней и у меня пока только хорошие впечатления.
Из преимуществ:
1. Удовольствие от процесса сборки
2. Отличное качество печатной платы и пайки.
3. Высокая точность работы
4. Наличие частоты 7.8 кГц и больший диапазон измерений на частоте 1 кГц чем у Е7-22.
5. Четырехпроводная схема подключения
6. Малое потребление.
7. Отсутствие необходимости в отладке, с базовой калибровкой декларируют точность 0.5%, при ручной калибровке пишут о 0.3%
8. Довольно большое сообщество пользователей, хотя и иностранных.
9. Низкая цена.

Из недостатков
1. В некоторых ситуациях не совсем адекватные показания на частоте 7.8 кГц. Но здесь я буду еще пробовать.

Суммарно могу сказать, что обозреваемый прибор как функционально, так и в плане точности не хуже, а скорее всего даже лучше, чем более дорогой Е7-22. Но есть конечно и разница, Е7-22 можно поверить, а обозреваемый только для личного пользования.

Покупал через посредника yoybuy.com, стоимость набора около 32 доллара, стоимость доставки зависит от страны, в обзоре указан вес составных частей. Если зарегистрируетесь у посредника по этой ссылке, то должны дать купон 10 от 50 долларов, ссылка реферальная, но я с нее ничего не имею.

Как обычно жду вопросов, советов, предложений тестов и просто комментариев, надеюсь что обзор был полезен.
$ 31.29 (без учета доставки)
Перейти в магазин
Эту страницу нашли, когда искали:
lcr метр xjw01 проблемы, тестер rcl, king meter ebike км6s жк manual, king-meter ebike км6s-жк manual, xjw01 lcr цифровой мост тестер esr, измерители lcr, rlc, esr, rlc-2 набор, xjw 01, rcl xjw01 настройка, xjw01 lcr цифровой мост тестер,, высокоточрый rlc любительский, мостовой измеритель rcl своими руками, работа с прибором auto lcr metr xj 01, lcr tc1 обзор, форум обсуждение какой мост lcr купить, прибор для измерения индуктивности отзыв, прибор линейный кабельный тестер jw360 схема, набор для сборки rlc прибора, измеритель rcl ?, lcr измеритель xjw01, rcl измеритель, набор для сборки lcr метра купить в москве, практика использования rlc метра de 5000, измерители емкости оксидных конденсаторов, измеритель xjw01 инструкция, XJW01, LCR-метр, измеритель XJW01, многофункциональный измеритель, мультиметр с LCR метром, набор для сборки


Вас может заинтересовать


Товары по сниженной стоимости


Комментарии: 48

  1. Читаю ваши обзоры с огромным удовольствием. Спасибо за труд. Уже два устройства купил исключительно прочитав эти статьи.
    #1: 18 марта 2018 15:23
    ЦитироватьОтветить
    1. Спасибо за поддержку :)
      #2: 19 марта 2018 13:48
      ЦитироватьОтветить
  2. Алексей
    0
    Хочу поинтересоваться, какой корпус выбран для измерителя, мобильный или стационарный, по типу RLC2. Также интересно узнать, насколько требователен измеритель к качеству питания 12В. 
    #3: 22 марта 2018 10:59
    ЦитироватьОтветить
    1. Да пока лежит без корпуса, но все таки склоняюсь именно к стационарному, хотя возможно поставлю внутрь аккумуляторы.
      Для питания лучше использовать качественный БП, либо поставить ему по выходу LC фильтр.
      #4: 23 марта 2018 11:48
      ЦитироватьОтветить
  3. Шататель
    0
    "Базовую калибровку", которая компенсация щупов не обязательно в определённых режимах выполнять, можно хоть в авто. Он сам выбирает тип в зависимости от того разомкнуты щупы или замкнуты.
    Причём несмотря на то что при компенсации прогоняются разные частоты, при выполнении её изначально с разных частот - результат немножко разнится. То есть при проведённой компенсации на 1 кГц на остальных значения компенсации будут уже не так актуальны. Если надо что-то на самом дне диапазона ловить - вывод детали, сопротивление мосфета и прочее подобное - влияет ощутимо.

    "Пределы измерения", которых 16 это не пределы, а сопротивление противоположной части моста или что-то такое. Точно не скажу, в принцип работы мостов с автобалансом так глубоко не вникал.
    Пределов там всего 4: 40, 1к, 10к, 100к, по количеству переключаемых резисторов в мосте.
    Пределы можно переключать только в "advanced" режиме, доступном по нажатии кнопки L.

    Как подключать электролиты - всё равно. Прибор без соответствующей приставки вдувать постоянку в них не будет.
    Красное с чёрным просто там просто как обозначение частей с высоким и низким потенциалом.

    Калибровка довольно понятно (для машинного перевода китайский > английский) описана в доках на версию 3.0.
    Но она там более краткая чем в ранних документах, в которых можно почерпнуть некоторые тонкости.
    После калибровки по самопальным эталонам намного больше кондёров стало "попадать в номинал".

    #5: 2 апреля 2018 08:41
    ЦитироватьОтветить
    1. Давно пользуетесь прибором? Как впечатление?
      #6: 4 апреля 2018 15:39
      ЦитироватьОтветить
      1. Шататель
        0
        Пользуюсь с лета 2017 года. Трухольная версия в горизонтальном корпусе с ручкой, плата собрана и калибрована китайцами.

        В целом положительное впечатление, думал хуже будет.

        Примерно с тех пор хочется довести до ума, раздвинуть плату с трансформатором внутри максимально далеко, экранировать корпус, шлейфы экрана и клавиатуры, заменить трансформатор на нормальный, да всё никак руки не доходят.

        Если вы при оформлении в этот чёрный корпус будете ферриты на питание и прочее вешать или ещё что-то - напишите статью, хотя бы кратко что как.

        В коментах тут и на муське никто вроде это чтиво не упоминал, так что сделаю это тут:
        Keysight Technologies Impedance Measurement Handbook - общий букварь
        4263B Service Manual, часть Theory of Operation, если интересно как работает аналоговая часть
        Не помню насчёт 4263B Users Guide, есть там что-то кроме примера того как правильно cцеплять крокодилы при компенсации щупов или нет.
        #7: 6 апреля 2018 18:32
        ЦитироватьОтветить
        1. А зачем мучаться с трансформатором, прибор потребляет мало, может лучше заменить его на аккумуляторы и заряжать их раз в год? :)
          Я именно так планирую в итоге сделать.
          #8: 6 апреля 2018 19:54
          ЦитироватьОтветить
          1. Шататель
            0
            Перепиливать под портатив нет потребности, максимум разъём вывести если потребуется запитать без розетки.
            #9: 12 апреля 2018 20:07
            ЦитироватьОтветить
            1. Да, возможно, но иногда нет свободной розетки, потому и думаю насчет портатива.
              #10: 15 апреля 2018 20:25
              ЦитироватьОтветить
    2. ШАТАТЕЛЬ
      0
      По поводу компенсации, разнящейся на разной частоте.
      Короче если сцепить зажимы встречно как в инструкции - будут ровный нуль омов по всему диапазону частот, но будет не ровной реактивная часть.
      А если сцепить зажимы рядом параллельно на толстый провод - будут вышеописанные артефакты с чуток неровными омами но зато ровная по частотам реактивная часть импеданса. При условии минимального расстояния между проводами и при open и при short компенсации.

      И того и этого сразу достичь не получится и без соединения щупов по Four-terminal pair схеме, что неудобно даже в потенциально модульном варианте.
      #11: 9 мая 2019 23:54
      ЦитироватьОтветить
  4. Алексей
    +2
    Проверьте полярность электролита С 311, на фото пустой печатки минус справа, хотя может и не критично.
    #12: 5 апреля 2018 15:11
    ЦитироватьОтветить
    1. Да, действительно, полярность С311 перепутана. Перепаял как надо, спасибо!
      #13: 5 апреля 2018 15:52
      ЦитироватьОтветить
      1. Только увидел, тоже перепаяю :)
        #14: 13 мая 2019 18:23
        ЦитироватьОтветить
  5. kroeger
    0
    Здравствуйте! Приобрел LCR метр XJW01 в корпусе. Поработал с ним несколько дней. Решил поиграться с кнопками. Теперь не измеряет малые сопротивления. Боюсь, что и другие измерения будут неправильными. Прошу KIRICH опубликовать соответствие моих кнопок для возврата к заводским настройкам с вашими рекомендациями:

    Нажмите и удерживайте кнопку «M» чтобы попасть в меню (возможно оно работает со второго нажатия).
    Нажмите кнопку «RNG» чтобы попасть в меню калибровок.
    Нажмите кнопку «C» пять раз, чтобы сбросить настройки.
    Нажмите кнопку «L» чтобы сохранить изменения.
    Далее, вернитесь в меню, удерживая кнопку «M».
    Нажмите кнопку «X» чтобы выйти из меню

     
    #15: 11 октября 2018 10:20
    ЦитироватьОтветить
    1. В целом да, так и есть, но была какая-то мелкая заминка в самом конце, при выходе из меню. Но настройки в итоге все равно сбрасывает.
      #16: 12 октября 2018 11:09
      ЦитироватьОтветить
      1. Kroeger
        0
        Просто кнопок "С", "L", "X" у меня нет. Есть "CRL", "S.P/Esr", "QTY/+%". Я вас прошу, напишите порядок сброса до заводских настроек, используя эти кнопки. Думаю, Вас не затруднит.
        #17: 12 октября 2018 15:16
        ЦитироватьОтветить
        1. Плата с кнопками у Вас скорее всего такая же, посмотрите где кнопки на плате из обзора и нажимайте те же у себя не глядя на надписи.
          #18: 12 октября 2018 16:09
          ЦитироватьОтветить
          1. kroeger
            0
            Спасибо за помощь. Все получилось. Еле разглядел на Ваших картинках надписи под кнопками. Хорошая у вас подобралась команда. Удачи!

            #19: 12 октября 2018 16:35
            ЦитироватьОтветить
  6. aper13
    0
    Здравствуйте, существует ли руководство (на русском языке) по работе с этим прибором?
    #20: 13 октября 2018 16:10
    ЦитироватьОтветить
    1. Мне к сожалению не попадалось, только то что в обзоре и в конце под спойлером.
      #21: 18 октября 2018 13:37
      ЦитироватьОтветить
  7. BOCEM
    +1
    Приобрёл набор xjw01, собрал, включил, светится цыфиры бегают, а мерить ничего не хочет. Я так понимаю нужно сбросить и калибронуть, вот только не могу найти четкой последовательности нажатья кнопок и действий во время процесса. Судя по видео по началу ваш прибор также себя вёл. Подскажите, пожалуйста, очень хочется почувствовать возможности разработки.
    #22: 19 октября 2018 15:54
    ЦитироватьОтветить
    1. немного выше в комментариях есть алгоритм сброса настроек.
      #23: 20 октября 2018 01:59
      ЦитироватьОтветить
  8. BOCEM
    0
    ДА-ДА согласен надо читать внимательно, на кнопку "М" надо не просто нажать, а и подержатьи тогда всё получается! Спасибо за созданную тему, очень полезна!
    #24: 20 октября 2018 10:55
    ЦитироватьОтветить
  9. Виктор
    0
    Здравствуйте. Очень хороший прибор, задумался о его покупке, подскажите пожалуйста он умеет мерять esr без выпаивания с платы? И вообще есть ли какая-то защита от высокого напряжения на проверяемом конденсаторе? Выбираю между ним и esr micro (https://www.radiodevices.ru/esr/esr5.htm) очень хочется услышать Ваш совет... Заранее спасибо...
    #25: 25 октября 2018 10:10
    ЦитироватьОтветить
    1. Защиты насколько я понимаю, здесь нет. по поводу ESR micro не подскажу так как не пользовался им, сравнить не с чем, увы :(
      #26: 29 октября 2018 11:06
      ЦитироватьОтветить
    2. Александр
      0
      из защиты, судя по всему, там только по 2 встречно-параллельно включенных диода 1n4148 на клеммах. лучше все-же разряжать емкости при проверке
      #27: 16 января 2019 14:10
      ЦитироватьОтветить
  10. BOCEM
    0
    ВИКТОР защита есть выравнивающие диоды на питание, они защищают входа от перегрузки от статики с малых токов убережлт а от сильных зарядов конденсаторов не убережот. 
    #28: 30 октября 2018 08:40
    ЦитироватьОтветить
  11. Очнь интересно, вчера наконец-то спаял :) Все отлично работает.
    А есть ли новая прошивка так и не понял :)
    #29: 4 ноября 2018 01:09
    ЦитироватьОтветить
    1. Не, новой прошивки не встречал, да и для обновления нужен как минимум программатор.
      #30: 4 ноября 2018 02:12
      ЦитироватьОтветить
      1. Zhuk72
        0
        Программатор - обычный USB-UART переходник на CP210x, FT232, CH340 или любом аналогичном чипе. Программа в открытом доступе на сайте производителя.
        #31: 12 июня 2019 17:40
        ЦитироватьОтветить
  12. Цитата: kirich
    Не, новой прошивки не встречал, да и для обновления нужен как минимум программатор.

    С этими штуками у меня проблем нет, есть целая куча всяких :)
    PS: завелся только с 3-го раза, нужно было очень быстро нажать М для входа в меню и сброса настроек :)
    #32: 4 ноября 2018 09:18
    ЦитироватьОтветить
  13. Stepan
    0
    По Вашим фотографиям нарисовал схему прибора.По + и - питания стоят по два конденсатора 220 мF x 6,3В.Вероятно по + правый конденсатор впаян не верно(на фото)?
    #33: 24 ноября 2018 17:30
    ЦитироватьОтветить
    1. Да, там есть ошибка, я потом исправил, но на самом деле оно заработало и так :)
      #34: 27 ноября 2018 17:35
      ЦитироватьОтветить
  14. Здравствуйте.
    Ребята помогите кто может, или ссылкой или советом.
    Купил этот прибор, собрал, включил на экране две строчки квадратиков и всё.
    Ну подумал что контроллер не прошили, начал разбираться в общем обнаружил, что нет сигнала с 3 выхода выхода генератора X201.
    У меня на него приходит почему-то 3.8 вольт.
    Вопрос в следующем каким напряжением питается этот генератор на 32Mhz (у меня на нем написано 32.0-С ASLV0)
    Ну и второй вопрос, где купить.
    Спасибо.


    #35: 30 января 2019 14:13
    ЦитироватьОтветить
    1. Попробую позже посмотреть что там, хотя конечно брак маловероятен.
      #36: 31 января 2019 17:50
      ЦитироватьОтветить
    2. Ребята, всё разобрался.
      Оказался банальный непропай на генераторе (X201) 3 ноги, выпаял, заново запаял всё заработало.

      Теперь другой вопрос, вроде как всё перерыл.

      Где найти информацию по калибровке этого прибора.

      Основную калибровку по резисторам я сделал, а вот как насчет других параметров, что они означают, Z0, PhX, R4b, G2b, и так далее, и самое главное как их откалибровать?

      Спасибо.
      #37: 1 февраля 2019 04:45
      ЦитироватьОтветить
      1. KiRiK
        0
        посмотри здесь:
        https://drive.google.com/open?id=1Zb3-_jE1ZL-lFmps3UlncTOD-njsyuQa
        в папке LCR Meter XJW01.
        если разберешься, то будет тебе почет и уважение. ибо там много и непонятно.
        #38: 2 февраля 2019 11:22
        ЦитироватьОтветить
      2. ШАТАТЕЛЬ
        0
        https://www.eevblog.com/forum/testgear/xjw01-lcr-meter-evolution!/?action=dlatt
        ach;attach=326259
        Калибровка и описание параметров.
        Если порыться там на форуме можно найти машинный перевод документа содержащего расширеное описание прибора более ранней версии и его калибровку.
        #39: 9 мая 2019 23:43
        ЦитироватьОтветить
  15. Sergey
    0
    Хороший и доступный наборчик! Я в 1998 за своим ESCORT ELC-131D (готовый прибор,типа E7-22) в Москву ездил - ~300$ !!! тогда стоил.Давно снят с производства и  ему на замуну выпускался более продвинутый АКТАКОМ AM3003(тоже снят с производства) - ~200$! Сейчас это АКТАКОМ  AM-3123 -24000р и AM-3123 -40000р.
    Так что предложенный набор - по цене просто халява!
     Покупал именно из-за возможности измерять Q и D -без них ремонт аппаратуры просто немыслим! Ибо возможность обычного тестера проверить на исправность конденсатора просто никакая!
    #40: 24 февраля 2019 22:24
    ЦитироватьОтветить
    1. Да, за свои деньги прибор как по мне отличный, по крайней мере я аналогов пока не знаю.
      #41: 25 февраля 2019 22:06
      ЦитироватьОтветить
  16. Stepan
    0
    На всех аналогичных схемах, которые удалось найти в интернете,+конденсатора  С124 соединен с анодом диода D109,а на плате данного прибора через резистор R154.Интересно,как эта ошибка сказывается на корректности показаний прибора?
    #42: 6 марта 2019 13:44
    ЦитироватьОтветить
    1. Затрудняюсь сказать, по хорошему надо сравнить оба варианта.
      #43: 10 марта 2019 04:05
      ЦитироватьОтветить
  17. александр
    0
    На плате общий вид электролит 220мкф 6.3 вольта правый где стоят в ряд 4 кондера ,полярность перепутана , сравнил со своей платой и методом выпаивания , у меня минус справа, тут слева.
    #44: 12 мая 2019 20:24
    ЦитироватьОтветить
    1. Да, я потом исправил, просто фотоуже не переделывал.
      #45: 13 мая 2019 14:29
      ЦитироватьОтветить
  18. PavelKS
    0
    Здравствуйте.
    А Вы обратили внимание, как реализовано двухполярное питание? Из внешнего питания 12VDC с помощью MP1584EN вырабатывается очень точное 10V, а уже из этих 10V с помощью операционного усилителя LM358 и комплиментарных n/p-channel MOSFET на AO4622 вырабатывают +5V, -5V и GND.
    #46: 19 мая 2019 19:42
    ЦитироватьОтветить
    1. PavelKS
      0
      Внешний блок питания лучше не менять на "что-нибудь 12V из загашников". Провел эксперимент: подключил к щупам новый конденсатор Rubycon ZLH 1200uF 35V. С блоком питания 12V 2A прибор показал 1245uF 16mOm. Затем переключил на родной 12V 1A без Y-конденсатора, прибор показал 1232uF, 15mOm. Затем переключил на питание от свинцовой АКБ батарейки 12.7V - прибор показал 1223uF, 14mOm.
      #47: 22 мая 2019 09:40
      ЦитироватьОтветить
      1. Кстати именно по этому желательно питать его вообще от трех литиевых аккумуляторов, на странице товара даже был вариант с холдером в комплекте.
        #48: 4 июня 2019 20:13
        ЦитироватьОтветить

Добавить комментарий

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Текст комментария:
Секретный код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив