Крайковий фрезер від Raitool, або «після складання обробити напилком»

Фрезер однозначно складно зарахувати до популярної групи інструментів, на відміну від дриля, перфоратора, шурупокрута, але все ж у деяких ситуаціях цей інструмент може неабияк виручити.
Не можу сказати, що вважаю себе хоч якимось фахівцем у роботі з фрезерами, але в житті кілька разів доводилося з ними стикатися, тож сьогодні розповім те, що зрозумів у процесі знайомства. Заодно розкажу про різні типи фрезерів.



Почну огляд із того, що таке фрезер і які вони бувають, але оскільки ця частина огляду, по суті, додаткова, сховаю її під спойлер.


Коли вибирав модель фрезера, то керувався бажанням отримати якомога потужнішу модель, хоча в магазині були й інші. Головна відмінність між ними полягала в потужності: були моделі на 300, 450, 500, 650, 700 і 800 Вт. Була також модель із валізкою — мабуть, я вибрав би саме її, але її потужність становила 500 або 550 Вт, що мені не дуже підходило.


Зрештою вибрав найпотужнішу модель, замовив, отримав і трохи отетерів від того, в якому вигляді вона до мене приїхала. Коробка сильно пошкоджена, причому, судячи з відео на YouTube, я не єдиний такий «щасливчик», хоча, судячи з оглядів, мені «пощастило» найбільше в тому сенсі, що моя коробка була пошкоджена дуже сильно.
Як з’ясувалося згодом, на самому пристрої це ніяк не позначилося, але запаковувати інструмент вагою близько 1.5кг у таку коробочку — трохи оптимістично, особливо з огляду на пересилання поштою.

До речі, заодно з’ясувалося, що в магазині є дві зовні абсолютно однакові моделі, які трохи відрізняються за ціною: та, що в огляді, коштує 50 доларів, а ще є модель за 46 доларів.


Усередині все акуратно зсипано в одну велику купу, але, здається, нічого не загубилося.


Отже, до комплекту входять:
1. Фрезер
2. Кромкова напрямна
3. Кутик для кріплення додаткової напрямної
4. Додаткова напрямна
5. Гвинт + «баранчик»
6. Фіксувальний гвинт
7. Два гайкові ключики
8. Інструкція.
9. Перехідник


Інструкція заслуговує на окрему згадку. Якщо ви не зрозуміли, що зображено на цьому фото, поясню. В інструкції немає фотографій: посилання на фото в поясненнях є, а самих фото немає. Та й сама інструкція дуже низької якості — я б навіть сказав, що її можна одразу викинути.


1. Два гайкові ключі та додаткове кріплення.
2. Кромкова напрямна, якість виготовлення погана, усе якось криво й навскіс.
3. Додаткова напрямна — тут начебто все акуратно.
4. Кутик для додаткової напрямної також трохи постраждав, але не критично; його вдалося виправити за кілька секунд.


Фрезер виглядає навіть досить акуратно, неприємного запаху немає, у руці лежить непогано.


І тут я згадав, що десь бачив схожий фрезер. З цікавості ввів у Google «фрезер Makita 3703» — за аналогією з Raitool 3703 — і мені показало схожі моделі фрезерів.
Як то кажуть, знайдіть три відмінності :)


Хоча ні, через плутанину з моделями та бурхливу фантазію китайців фрезер, який я оглядаю, схожий на «тушку» іншої моделі — Makita RT0700CX2. Класна модель, але коштує майже 400 баксів.


У будь-якому разі, те, що шукав, знайшлося: інструкція до фрезера Makita майже повністю сумісна з моделлю від Raitool, комплектація практично та сама, навіть підошва пластикова. Тож далі в тексті для пояснення деяких технічних моментів я вставлятиму скриншоти з її інструкції.


Трохи підняв настрій перехідник, який фізично несумісний із мережевою вилкою цього фрезера. Тимчасово поставив інший перехідник, який, до речі, колись також отримав у комплекті з блоком живлення з європейською вилкою від Banggood. Дива :)


У верхній частині корпусу розташований вимикач, регулювання обертів не передбачене, втім, це характерна риса таких пристроїв. Для фрезера зазвичай що більші оберти, то краще — у розумних межах, звісно. Вихід кабелю захищений довгою гумовою трубкою, сам кабель відносно м’який. Якби не вилка, поставив би 5 балів.
Збоку розташовані ковпачки, що закривають доступ до щіток. При цьому ковпачки вкручені не до кінця, а просто врівень із корпусом; їх можна ще докрутити, але я залишив як є.
На наклейці дещо дивна інформація про назву моделі. Якщо на коробці було написано модель 3703, то тут зазначено 3701. Заявлена потужність — 800 Вт, оберти — до 30000.


У переліку комплектації я якось забув зазначити, що є ще підошва, яка затискається на корпусі фрезера за допомогою гвинтового затискача. Як на мене, варіант так собі, але, знову ж таки, у крайкових фрезерів таке рішення трапляється досить часто, наприклад, у тієї ж Makita.


На одному з боків металевої частини корпусу розташована імпровізована лінійка. Насправді вона ні до чого не прив’язана й слугує для полегшення роботи.


Фіксувальний механізм по-своєму навіть зручний, для кращого хвату додали гумову вставку. Оскільки фрезер досить компактний, людині із середньою долонею буде зручно його тримати.


Тут також є місце для механізму фіксації приладдя — крайкової або прямої напрямної. Але гвинт вкручується в різьбу, нарізану безпосередньо в пластику, тому в мене є певні сумніви щодо довговічності такого рішення.


Підошва складається з двох частин. Очевидно, тут є якийсь задум, інакше підошву зробили б суцільною, але я так і не розібрався, у чому річ. А от за те, що на одному із саморізів трохи зірвали шліц, хочеться вилаятися: довелося трохи його зашліфувати, щоб він не дряпав поверхню, по якій рухатиметься фрезер.


Окремо варто сказати про нерівність підошви: вона вигнута приблизно на 1мм з кожного краю. До речі, занурювальні фрезери зазвичай мають більшу підошву, і деякі роботи справді зручніше виконувати саме з великою підошвою, тоді як у крайкових фрезерів підошва зазвичай маленька. Власне, фрезер із малою підошвою можна використовувати й для інших робіт, просто це буде менш зручно.
Але викривлення трохи непокоїть. Не знаю, як там у Makita, не перевіряв, але тепер думатиму, як її вирівняти, адже суть фрезера в тому, щоб фреза стояла перпендикулярно до підошви або принаймні підошва щільно прилягала, а не хиталася.



Фрезер зі знятою підошвою. Думаю, у такому вигляді його цілком можна використати у якомусь фрезерному верстаті як шпиндель. Діаметр металевої частини корпусу становить 64мм.


Чиста вага фрезера — 1120 грамів, у комплекті з кабелем і підошвою — 1380, а в максимальній "комплектації" вага наближається до 1.5 кг.


Цанговий патрон розрахований лише на хвостовики одного діаметра — 1/4 дюйма або 6мм. Розмір не дуже поширений, це обов’язково треба враховувати під час вибору фрезера, адже іноді дорожчий фрезер із поширеним діаметром патрона виявиться вигіднішим завдяки дешевшим фрезам. Тому, вибираючи фрезер, варто заодно поцікавитися цінами на фрези.
Поширеніший діаметр хвостовиків фрез — 8мм.

Тест показав, що цанга розрахована саме на 1/4 дюйма, 6.35мм, а затискати 6мм не хоче.


Тут же помітив огріхи виготовлення. Для початку — задирки біля виходу вала шпинделя. Не критично, але неприємно.
"Лінійку" зроблено фрезеруванням по алюмінію корпусу, і там також залишилися шматочки металу, які варто було б прибрати. Загалом, якщо контроль якості й існує, то зарплату отримує дарма.


Усередині видно крильчатку вентилятора охолодження. Повітря захоплюється згори й спрямовується в зону різання, щоб видувати деревний пил (тирси від фрезера зазвичай не буває), а потім рівномірно розпорошувати його по всіх горизонтальних поверхнях у приміщенні, де ведеться робота. Так, на жаль, під’єднати пилосос тут неможливо.


Конструкція фіксації фрези незручна: стопора шпинделя немає, тому доводиться користуватися двома ключами. Крім того, сама цанга досить туга й має невелике биття, тому встановлення фрези відбувається так:
Вставили фрезу, затягнули сильніше.
Перевірили биття
Якщо биття є, послабили фрезу, трохи провернули
Сильніше затягнули гайки.

При цьому сам шпиндель помітного биття не має, та й узагалі ротор чудово збалансований — інструмент у руці практично не вібрує.


Знаючи особливості "народного інструментобудування Китаю", перед початком роботи я про всяк випадок розібрав фрезер. Спочатку виймаємо щітки, але щоб не переплутати, де яка і як вони стояли, зробив на них позначки маркером.


Під верхньою кришкою нічого, крім вимикача, немає. Провід заземлення висить у повітрі, тож, можливо, замість заміни вилки живлення заміню рідний кабель на довгий і м’який, але двожильний кабель від пилососа — все одно без діла валяється.


Вимикач найзвичайнісінький, максимальний струм — 8 Ампер. У корпусі він трохи втоплений, щоб зменшити ймовірність випадково його вимкнути.


Далі розділяємо корпус на дві половинки. Обидві частини щільно підігнані одна до одної, і довелося докласти чималих зусиль, щоб їх розділити. Тут усе цілком пристойно.


Усередині статора як додаткову ізоляцію прокладено досить товстий електрокартон.


На обмотках є сліди лакового покриття — десь більше, десь менше.


Передній підшипник вибивати не став — сидить щільно, задній має маркування 627RS і закриту конструкцію.


Ротор і колекторний вузол виготовлені цілком нормально, особливих нарікань у мене не виникло. Можна, звісно, поскаржитися на те, що обмотки хоч і покриті лаком, але шар дуже тонкий. Річ у тім, що фрезер належить до класу інструментів, під час роботи з якими немає важких тирси чи металевої стружки, тому пошкодити обмотки складно, тим паче що повітря забирається зверху, а не із зони різання.


Оскільки раніше власного фрезера в мене не було, а подібні фрези траплялися в продажу за відносно високою ціною, то заодно замовив фрезу й для цього огляду.
Фреза найзвичайнісінька, пряма, з твердосплавними напайками. Така фреза коштує 3 долари, називається — 1/4 x 3/8 Inch 60mm Long Blade Two Flutes Straight Router Bit


На самому початку огляду я писав, що «потужності багато не буває». Власне, тому я й замовив невелику фрезу, адже зі збільшенням діаметра зростає і потрібна потужність, інакше швидкість різання почне сильно падати, а працювати буде ну дуже незручно.
Існують спеціальні фігурні фрези, за допомогою яких можна робити гарні крайки, але для такого фрезера я б не радив їх використовувати, адже тут уже потрібна потужність понад 1000 Ватт, а краще — ближче до 1400-1500.
Утім, якщо дуже треба і роботи небагато, то фрезерувати такими фрезами можна навіть за потужності 500-600 Ватт, але якщо роботи багато, краще пошукати потужніший фрезер.


Хоча Makita для моделі 3703 потужністю лише 440 Ватт допускає роботу з фрезами діаметром до 20-25мм і публікує в інструкції таблицю з різними типами фрез та відповідними діаметрами. А оскільки я схильний вважати, що насправді потужність огляданого фрезера навряд чи становитиме 800 Ватт, то ця таблиця підходить і для огляданої моделі.


Різальні крайки фрези не зовсім симетричні, хоча сама фреза не має биття.


Тут я трохи відволічуся. Під час роботи фрезером його треба переміщати так, щоб фреза завжди різала назустріч руху інструмента.


Фреза обертається за годинниковою стрілкою, тому, якщо обробляється правий край, інструмент рухаємо від себе, а якщо лівий — до себе, хоча другий варіант не дуже зручний і небезпечний.
Наприклад, на лівому фото інструмент рухається від себе, на правому — до себе. Це потрібно, щоб зріз був чистим, без задирок і щоб фреза не «поїхала» по краю.


Під час обробки краю все відбувається так само, але через особливості встановлення фрезера виходить, що вздовж правого краю доведеться рухати інструмент до себе, якщо тримати його правою рукою.


Тепер про варіанти використання напрямних.
Працювати фрезером зовсім без напрямних теж можна, але цей варіант я пропущу й перейду до крайової напрямної.
Її встановлюють на фрезер у спеціально відведене місце. На самій напрямній є два гвинти: один регулювальний, інший фіксувальний. Принцип установлення простий: спочатку регулювальним гвинтом виставляємо так, щоб крайня частина шарнірного механізму була в одній площині з краєм фрези, а потім другим гвинтом фіксуємо це положення.


На справжньому інструменті це виглядає приблизно так.
І тут у мене велике зауваження до якості виготовлення напрямної. Для початку, вона дещо… крива. Її, звісно, можна «допиляти» до нормального стану, але загалом усе якось не так, як задумано. У початковому вигляді механізм можна точно виставити, але це складно.


Додаткову напрямну можна використовувати для фрезерування просто рівних пазів або як обмежувач ширини вибірки.


Задум, загалом, непоганий. Такий варіант застосування мені потрібніший, адже як крайовий фрезер цей інструмент я використовуватиму значно рідше, а от вибрати місце під петлю чи замок у дверях цілком реально.


Але й тут на мене чекав «сюрприз»: увесь цей механізм має досить великі люфти, що заважає точно встановити фрезу. У великих фрезерів, якими я користувався раніше, напрямна була жорстко закріплена двома стрижнями, а тут використовується одна досить гнучка залізяка. Знову ж таки, користуватися можна, але дискомфорт очевидний, і якщо захочеться підігнати місце під дверну петлю «в нуль», доведеться помучитися.


Люфт виникає переважно через дві причини:
1. Напрямна на рейці не притискається повністю через свою кривизну та невдалу конструкцію гвинта.
2. Рейка нормально не притискається до пластикової частини: гвинт упирається у виступ корпусу раніше, ніж у рейку.


Є й другий варіант установлення напрямної — у бік, протилежний від фрезера. У цьому разі упор робиться в якусь додаткову площину, але взагалі за задумом такий режим призначений для фрезерування кругових пазів і вирізання отворів великого діаметра. У цьому разі в один з отворів вставляють штифт або щось гостре, що слугуватиме віссю обертання (рис. 10–12).
На рисунку 13 показано фрезер у режимі обробки краю.


Фото напрямної на справжньому інструменті.
У такому варіанті люфт може бути ще більшим через більший виліт механізму.


Звісно, я трохи протестував цей фрезер. На жаль, для тесту в його основному призначенні — обробці краю — вдома в мене нічого не знайшлося, але мене більше цікавило, як він поводиться під навантаженням і наскільки взагалі реально ним працювати.
Для тесту я взяв багатостраждальну дошку, яку до цього свердлив, пилив, закручував у неї сотні шурупів і взагалі знущався як міг. Через усе перелічене вона стала ще більше схожою на деякі наші дороги, тобто гладкої поверхні в неї немає.


Як перший тест я просто кілька разів провів фрезером уздовж лінійки із заглибленням 5 і 10 мм. Діаметр фрези — 10 мм. Обидва проходи фрезер майже не помітив, зате під час роботи послабилося кріплення фрези, і довелося затискати її знову. Далі такого не повторювалося. На жаль, під час фіксації фрези в патроні мені так і не вдалося виставити її так, щоб не було биття.


Другий тест частково простіший, а частково наочніший. Типове застосування фрезера — встановлення петлі. У цьому випадку використовувалася брутальна сталева петля, комплект яких лежить у мене вже досить давно.


Довжина петлі — 130мм, ширина врізання — 28-29мм, товщина — 3мм. Відповідно, я виставив виліт фрези 3мм, а напрямну — на 28мм.


Зовсім трохи часу — і посадкове місце готове. До речі, виявилося зручно триматися за виступну частину напрямної й використовувати її як ручку.


У процесі з’ясувалися дві речі:
1. Я надто перестарався з шириною петлі.
2. Зробив надто мале заглиблення.


Вирішив повторити тест, але цього разу точніше розмітив, а виліт фрези виставляв за самою петлею: приклав петлю до підошви й виставив виліт фрези за її краєм. Так виявилося навіть зручніше, ніж за лінійкою.


Результат став кращим: площина петлі збіглася з площиною дошки. Звісно, ця фреза не дуже підходить для петель із таким великим радіусом заокруглення кутів, але все одно вийшло непогано, особливо з огляду на шорсткість дошки, яка вперто заважала фрезеру ковзати.


Останній тест — вимірювання споживаної потужності. Для цього я виставив виліт фрези приблизно 10-12мм і досить активно обробив фрезером певну кількість дошки.


Максимальна потужність під час роботи становила близько 290 Вт, потужність на холостому ходу — 180 Вт. Можу сказати, що з такими параметрами (фреза 10мм і заглиблення 10-12мм) фрезер гризе дерево на ура, думаю, можна спокійно використовувати й більші фрези.


А це я приблизно 9 років тому пробував фрезерувати місце під петлі за допомогою Фіолента 1100. Звісно, результат далеко не ідеальний, але для мене це був перший досвід.


Після всіх моїх тестів тепер на балконі вся підлога в тирсі, причому тирса є і всередині підошви.


Щоб можна було працювати цим фрезером, довелося внести пару доробок.
Для початку відкусити шматочок пластикової частини біля притискного гвинта, щоб він міг притискати напрямну. До цього він просто впирався в пластик


Ну і додати шайбу, щоб конструкція напрямної була жорсткою і не зсувалася під час роботи через надто високий виступ квадратної частини притискного гвинта.


Зніматиму відео чи ні — ще не знаю, але для кращого розуміння роботи додам ролик іншого автора. Щоправда, працює він із фрезером якось аж надто ніжно: виліт малий, швидкість подачі невелика.


А ось ще один цікавий ролик, але цікавий він радше не змістом, а тим, що на коробці в людини вказана модель 3703, а перевіряє він на відео зовсім не таку модель, як у мене. Принаймні там заявлена потужність 500 Вт, а в мене — 800, і різницю в потужності я одразу помітив навіть просто на слух: у відео добре чути, як під навантаженням падають оберти.


Один із моїх читачів запропонував своє відео про врізання петель. Думаю, воно буде корисним, тому вирішив додати його до огляду.
Частина 1


Частина 2


Тепер можна підбити підсумки. Спочатку — що хорошого:
1. Чудове балансування ротора.
2. Досить непогане складання самого фрезера
3. Достатній запас потужності
4. Відсутність помітних люфтів шпинделя

Недоліки хоч і дрібні самі по собі, але їх багато
1. Слабке пакування
2. Є складнощі з установленням фрези, можливе биття.
3. Неправильно підібраний гвинт фіксації напрямних. Виправляється встановленням шайби
4. Надто великий гвинт фіксації напрямної до корпусу, впирається в пластик. Виправляється видаленням зайвого пластику.
5. Неплоска поверхня підошви. Не надто критично, але неприємно. Думаю, можна виправити, послабивши саморізи.
6. Крива крайова напрямна. Ще не виправляв і не факт, що буду це робити.
7. Завищена потужність: за заявлених 800 Вт реальна, думаю, ближча до 450-500.
8. Задирки й облой на корпусі. Не критично, але радше свідчить про низьку культуру виробництва.

Власне, більше сказати нічого. Уся суть відображена в назві огляду, а якщо точніше — після складання обробити напилком.
Виходить, що сам по собі фрезер доволі непоганий: вібрація мінімальна, тяга хороша, ріже легко, але велика кількість дрібних недоробок псує все враження.

Важливе доповнення: цанга має розмір 1/4 дюйма, і хоча на сторінці товару вказано Collet Diameter: 6mm(1/4"), затискати 6 мм не хоче, будьте уважні.

На цьому в мене все. Як завжди, буду радий запитанням і порадам, а також перепрошую за можливі помилки в огляді, адже в цій темі я «не справжній зварювальник». Можливо, хтось із досвідченіших користувачів дасть корисні поради.