HDMI-заглушка, або як оживити PIPO X10

Трохи більше року тому я придбав новинку від PIPO — мінікомп’ютер PIPO X10. Майже всім він мені сподобався: великий екран, вбудований акумулятор, зовнішня антена. Але майже відразу з’ясувалася проблема: нормально працювати він не хотів, причому проблема була не лише в мене, а й на глобальному рівні.
Погрався я з ним і зрештою закинув на полицю. І ось один із моїх читачів підкинув варіант, як оживити цей комп’ютер. Власне, сьогодні я й розповім, як оживити PIPO.


Перш ніж перейти до огляду товару, розповім передісторію всієї цієї справи.
Як я вже казав, восени минулого року купив собі таку іграшку, навіть написав її огляд, де й зазначив цю проблему. Наскільки мені відомо, цей огляд — єдиний про цю версію.


Купував я його, щоб мати змогу автономно керувати такими пристроями, як 3D-принтер, лазерний і механічний гравер, тобто майже повністю відмовитися від основного комп’ютера під час роботи з ними. Живлення самих пристроїв збирався забезпечувати за допомогою блока безперебійного живлення на 24 Вольти, а в комп’ютера є вбудований акумулятор ємністю 10000мАч.
Крім великого екрана, є й чотири USB-роз’єми, один із яких — 3.0. Тобто для мого завдання він підходив якраз.


Керувати всім збирався або безпосередньо з комп’ютера, або через WiFi чи дротову мережу, тим паче що WiFi у цього комп’ютера працює досить непогано.
У мене взагалі є огляд попередньої версії, яка мені дуже сподобалася, але хотілося «новинку».



Деякий час комп’ютер працював цілком нормально — може, пів дня, може, день, уже не пам’ятаю. Але потім почала з’являтися помилка. При цьому відключалися порти 2.0. І що цікаво: якщо була підключена лише флешка, усе було нормально, але варто було підключити щось інше — усе, відвал. USB 3.0 працював нормально, але якщо підключити до нього хаб, картина була така сама.


Якщо спробувати перепідключити пристрій, як рекомендує Windows, він відвалювався вже за кілька секунд.


При цьому в диспетчері завдань повідомлялося про збій запиту дескриптора.


На форумі 4пда створили тему про цей комп’ютер, і там же я дізнався, що проблема є в багатьох користувачів, хоча й не в усіх. Проблема стосувалася як користувачів комп’ютерів лише з однією ОС, так і версії Win+Андроид.


Спершу підозрювали USB HUB, установлений на платі комп’ютера. Але в Х9 стоїть такий самий хаб, і там жодних проблем немає. Немає їх і в інших комп’ютерах — на щастя, я протестував їх чимало.


У процесі з’ясували, що проблема стосується лише Windows: в Андроид усе працює нормально, а отже, треба «копати» в бік операційної системи.
Пробували встановлювати різні збірки Win10 і навіть Win8. Іноді все працювало якийсь час, ми вже починали радіти, але потім знову відвал.
Але після всіх цих поневірянь точно з’ясували: якщо не встановлювати драйвери відеокарти, усе працює нормально. До речі, після встановлення операційної системи вона сама не встановлювала жодних драйверів — лише базові, і диспетчер завдань мав зовсім сумний вигляд. Але хтось із користувачів надав повний архів драйверів.


І ось зовсім недавно один із моїх читачів не лише підказав, як розв’язати проблему, а й наочно показав, що це працює. За що йому величезне людське спасибі.
Причому, по суті, рішення було на поверхні, і, можливо, саме тому в деяких користувачів комп’ютер працював.
А нормально все працювало лише тоді, коли до виходу HDMI був підключений монітор або телевізор. І ж проблема з’являлася саме після встановлення відеодрайверів, але чомусь тоді ніхто не здогадався.

Як ви розумієте, тримати спеціально для цього монітор просто невигідно, тож людина запропонувала використовувати заглушку для HDMI, або «емулятор монітора».

Загалом замовив і собі — на щастя, ціна в 5 баксів не така вже й велика для експерименту.
На вигляд нагадує флешку, тільки зі штекером HDMI.


Корпус металевий, виглядає дуже акуратно.


Ззаду займає мало місця й не заважає USB-роз’ємам, що дуже добре. Під’єднуємо й переходимо до перевірки.


Після під’єднання з’являється другий монітор.


Цей монітор визначається як цифровий телевізор 28E850.


Якщо вибрати режим роботи з розширеним робочим столом, можна вибрати роздільну здатність від 800х600 до 4к із безліччю проміжних варіантів.


Але оскільки такий варіант мені не був потрібен, я вибрав режим дублювання (він встановлений за замовчуванням), тож роздільна здатність встановилася 1920х1280 (роздільна здатність екрана PIPO).


Як зазвичай, під час роботи «відвалилася» мишка, тож далі все робив або з тачпада, або можна перемкнути її на USB 3.0.
Заходимо в диспетчер завдань і просто вимикаємо/вмикаємо «Універсальний USB-концентратор».
Після цього все працює. Можна, власне, просто перезавантажити комп’ютер, але це довше :)


Мені стало цікаво, що всередині цієї заглушки, і я спробував її відкрити, але, на жаль, таке враження, що нутрощі залиті гумою. Довелося лізти в інтернет і шукати інформацію — знайшов її на форумах майнерів.
Річ у тім, що вони часто керують своїми фермами через Радмін/Тімв’ювер, а без під’єднаного монітора програма встановлює роздільну здатність 640х480 або 800х600. Хоча з Радміном у мене зазвичай проблем не було: просто під’єднувався віддалено й установлював потрібне, а от із Тімв’ювером, так, складніше.



З’ясувалося, що конструкція гранично проста й складається з мікросхеми EEPROM і кількох компонентів.


Є навіть схема під’єднання EEPROM, щоправда, в «урізаному» вигляді. На форумі писали, що з таким під’єднанням можуть бути проблеми, найімовірніше, треба встановити підтягувальні резистори в сигнальних колах. Хоча для мене загадка, як відсутність підтягувальних резисторів може вплинути на справність порту HDMI, але краще їх установити. На платі також є конденсатор, імовірно, у колі живлення.
В EEPROM записана інформація про «монітор» і список підтримуваних роздільних здатностей.


Ба більше, з’ясувалося, що подібні заглушки виготовляє і людина з Росії.


Заодно з’ясувалося, що є ще кілька рішень: використовувати VGA-заглушку (там, де це можливо) або перетворювач HDMI-VGA. Але останній варіант має як переваги, так і недоліки. Перевага в тому, що можна під’єднати VGA-монітор, а серед недоліків — скарги, що іноді це призводить до виходу з ладу відеокарти.
Я сам довгий час використовував подібний перетворювач, і все працювало нормально, але, знаючи, як він нагрівається і скільки споживає, можу припустити, що побоювання небезпідставні. Крім того, не думаю, що розробники інтерфейсу розраховували на під’єднання до порту такого потужного навантаження.


Але іноді виникає ще одна проблема: перетворювачу також потрібна власна «заглушка», щоб він думав, що до нього під’єднано монітор. На щастя, її конструкція примітивна й складається з трьох резисторів.


Зрештою комп’ютер працює, хоча не обійшлося без нюансів: через деякий час мишка знову від’єдналася, і сталося це після чергового переходу в режим сну, тож довелося його вимкнути. Заодно я заборонив вимикати живлення USB-контролерів.



На цьому я вже хотів закінчити огляд, але не витримав і вирішив усе-таки розібратися далі — а раптом це буде корисно.
Отже, спочатку я спробував зчитати мікросхему EEPROM, але нічого не вийшло, хоча пробував по-різному. Для під’єднання до програматора використав схему, яку навів вище.
Зрештою махнув на це рукою й вирішив забити, але дуже вже хотілося розібратися, тож я почав намагатися відкрити цю «флешку» і таки розкрив її.
Виявилося, що якщо сильно натиснути на гумову частину з боку, протилежного роз’єму, вона відкривається. Але всередині все залито чимось схожим на гуму.


Я вже неодноразово писав, що намагаюся не вдаватися до руйнівних методів під час перевірки пристроїв. Тому обережно вигриз зрізав шматочок гуми, хоча набагато швидше було б зняти її всю.
Щоправда, спочатку я почав різати не з того боку плати, орієнтуючись на фото, яке показував вище.


Коли «дістався до нутрощів», усе стало набагато простіше.
Мене цікавили контакти під’єднання, позначені як SCL, SDA і GND. На схемі розведення роз’ємів я виділив ті контакти, які взагалі потрібні для роботи емулятора.


Але свою помилку я зрозумів, коли побачив повну схему. Річ у тім, що в схемі підключення, яку я знайшов на форумі майнерів, було одразу кілька помилок.
1. Переплутані контакти SCL і SDA. У схемі їх не було позначено, а мені було ліньки відкрити даташит на мікросхему EEPROM.
Звісно, мікросхема не читалася.


Але якщо попередня помилка була частково моєю, то наступну я точно не міг передбачити. Контакт GND (земля) підключений не до самих контактів роз’єму, а виведений на корпус! Тобто навіть правильно підключивши лінії даних, я б ніколи не прочитав мікросхему — з’ясувати це можна було, лише розкривши емулятор.
Загалом підключив землю, поміняв місцями контакти SCL і SDA — і справа пішла, ура, перша маленька перемога.


Мікросхема прочиталася, а в отриманій інформації я побачив і назву монітора, який вона емулює.


Але, знаючи, що бувають збої, я перевірив результат: повторно зчитав дані й порівняв їх. Перевірка пройшла чудово, можна вважати, що дамп правильний.


Я вже було подумав на цьому зупинитися, але потім вирішив перевірити. Заодно накидав схему оглянутого емулятора — раптом стане в пригоді.
Конденсатор може мати номінал від 10 до 100 нФ, резистори — приблизно від 2.2 до 6.2 кОм. Невикористані виводи просто висять у повітрі. Це неправильно, але саме так зроблено в емуляторі.


24С02 у мене не було, зате знайшлося кілька 26LC16B.


Записуємо в мікросхему прошивку, яку я завантажив раніше. У програматорі мікросхему було вибрано як 24C02, хоча це й не важливо.
Збираємо таку конструкцію «з палиць і мотузок».


Вмикаємо — працює як рідна :)


А тепер про економію.
Мікросхема коштує приблизно 10 центів, є й дешевші, але вони мають менший корпус. Як варіант — випаяти з якоїсь старої плати.
Як роз’єм найпростіше використати шматок HDMI-кабелю, можна найдешевшого: він коштує близько 1 долара, і з нього можна зробити 2 емулятори.
Три резистори й конденсатор — нехай іще 5 центів.
Панельку можна не використовувати.
Разом: 10+50+5=65 центів за емулятор.


Ви, звісно, скажете: так це ж ще й програматор коштує грошей.
Звісно, коштує, але є три варіанти: знайти знайомих радіоаматорів і зайти до них у гості, зібрати програматор самостійно або купити найпростіший CH341A — тим паче, що він коштує близько S2.58 разом із доставкою
Навіть якщо купувати програматор, усе одно це дешевше, ніж купувати готовий емулятор :)


На додачу — розводка перехідника DVI-VGA для тих, у кого немає VGA-виходу, але є DVI з додатковими контактами для аналогового виходу (зверху й знизу від широкого контакту) — DVI-A, DVI-I.


У такому варіанті можна спробувати обійтися трьома резисторами номіналом 75 Ом. Не факт, що запрацює, але й робити майже нічого не треба.



Передбачаю запитання й спробую відповісти.
Спочатку для розв’язання проблеми робили такі спроби:
1. Вимкнення енергозбереження
2. Те саме на рівні реєстру.
3. Перевстановлення Windows зі зміною версій і збірок
4. Використання зовнішніх хабів із живленням.
5. Пошук альтернативних драйверів
6. Зміна налаштувань BIOS
7. Листи виробнику й продавцям.

Усі спроби закінчилися нічим, результат завжди був один — відвалювалися USB-порти.

Я тестував комп’ютер кілька днів. Порти вимкнулися один раз — під час чергового переходу в режим сну. Я вимкнув його, після цього все було нормально.
Рішення, звісно, є очевидним «костилем», але якщо працює, то краще так, ніж ніяк. Та я б радив спочатку спробувати із зовнішнім монітором або HDMI-VGA-конвертером (якщо є де позичити), і якщо все гаразд — тоді купувати таку заглушку.
Продавця вибирав просто за найнижчою ціною, не думаю, що є якісь відмінності.

Ледь не забув найголовніше — власне, прошивку EEPROM, вона в архіві разом зі схемою підключення.
hdmi_plug.zip [ 0 b ] ( завантажень: 387 )


На цьому все, сподіваюся, було корисно.