Dziesięć budżetowych zasilaczy 12 V, 1–8 A, w plastikowych obudowach
Właściwie trafniej byłoby napisać nie o 10 zasilaczach, lecz o 6+4, ponieważ sześć przysłano do wstępnego sprawdzenia jako próbki, a cztery dotarły już po pewnych poprawkach i są w zasadzie wersjami seryjnymi. Sedno pozostaje jednak bez zmian: w dzisiejszym teście dziesięć zasilaczy 12 V o różnej mocy.
Przypominam, że jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mnie na Instagramie. Będę tam publikować powiadomienia o nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta
Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog
Dotarła do mnie paczka z dziesięcioma różnymi zasilaczami i od razu powiem, że moim zdaniem plastikowa obudowa to nie najlepsze rozwiązanie dla zasilacza. Chodzi o to, że odprowadzanie ciepła w takich obudowach jest znacznie gorsze, ale to najprostszy sposób na uzyskanie gotowego urządzenia.
Pewnie powiecie: a co z zasilaczami do laptopów i podobnymi? Tak, zgoda, ale tam wszystko wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, poziom zastosowanych komponentów i złożoność układu są inne, więc sprawność też znacznie się różni. Ważniejsze jest jednak coś innego: rozmieszczenie elementów i zalanie płytki szczeliwem (lub masą zalewową) usuwa z niej powietrze, dzięki czemu ciepło niemal od razu (a czasem od razu) trafia na plastik obudowy. Do tego plastik może mieć całkiem dobrą przewodność cieplną. W chińskich, bezimiennych modelach podzespoły najpierw ogrzewają powietrze, a ono ogrzewa obudowę dzięki konwekcji naturalnej. W efekcie obudowa jest dość ciepła, a elektronika gorąca. W zasilaczach do laptopów i podobnych obudowa wydaje się gorąca jak piec, ale właśnie dlatego, że podzespoły skutecznie oddają ciepło i ich rzeczywista temperatura nie jest aż tak wysoka.
Jasne, że w chińskich fabrykach tłoczących jak najtańsze modele nikt nie będzie się tym przejmował, bo to trudne i kosztowne. Mamy więc to, co mamy.
Jak już wspomniałem, zasilacze można umownie podzielić na 2 grupy: 6 i 4 sztuki. Zacznę od tych przysłanych jako próbki. To sześć modeli, z których cztery wyglądają identycznie.
Wszystkie zasilacze mają napięcie 12 V i deklarowany prąd wyjściowy 3, 4, 5, 6, 7 i 8 A, a ich oznaczenia to odpowiednio 1203–1208.
Jak zwykle pokażę je po kolei, zaczynając od modelu 1203 i kończąc na 1208.
A więc zasilacz 12 V 3 A. W środku pusto i smutno.
Dla porównania: zasilacz do laptopa Lenovo o mocy około 45 W. Widać, że radiatory rozmieszczono tak, by zminimalizować szczelinę powietrzną. A przecież nic to nie kosztuje przy produkcji, no, prawie nic — wystarczy choć trochę pomyśleć. To samo dotyczy transformatora: ciepło można odprowadzać do obudowy, bezpośrednio przez podkładkę termoprzewodzącą albo za pomocą dodatkowej płytki rozprowadzającej ciepło. Nie wspomniałem jeszcze o rozwiązaniu, w którym radiator jest częściowo umieszczony bezpośrednio w warstwie plastiku obudowy, jak w niektórych modelach Mean Well.
Właściwie po tych wszystkich testach coraz częściej myślę o zaprojektowaniu własnej, budżetowej wersji zasilacza, a potem zleceniu jego produkcji tej samej fabryce, która wytwarza tanie zasilacze.
Już podczas wstępnych oględzin zauważyłem ciekawą rzecz: otwór na diodę LED w obudowie jest uniwersalny, czyli na etapie produkcji można go bez problemu umieścić po lewej albo po prawej stronie.
Brak filtra wejściowego, wszystko maksymalnie uproszczone. Dobrze chociaż, że nie zapomnieli o bezpieczniku.
Kondensator wejściowy ma oznaczenie 47 µF, tranzystor jest na 5 A, kondensator Y jest obecny, a na wyjściu są dwie diody i dwa kondensatory 16 V o pojemności 680+1000 µF.
Pod względem bezpieczeństwa elektrycznego nie mam zastrzeżeń, podobnie jak do samej płytki. Jest nawet całkiem starannie wykonana, poza typowym dla Chińczyków zwyczajem lutowania przewodów nie w otworach, lecz bezpośrednio do ścieżek.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 30 µF, a łączna pojemność kondensatorów wyjściowych — 1650 µF. Widać już, że kondensator wejściowy powinien być oznaczony jako 33, ale postanowili zrobić „ładniej”. Zresztą przy napięciu sieciowym 230 V i mocy 36 W wystarczy 30 µF.
Próg zadziałania zabezpieczenia jest mocno zawyżony: przy deklarowanych 3 A zabezpieczenie reaguje dopiero przy 5,7 A, czyli zdecydowanie za późno. Próg zadziałania nie zależy od temperatury.
Napięcie wyjściowe zmierzone na zaciskach zasilacza wynosi 12,28 V bez obciążenia i zmienia się od 12,28 do 12,25 V w zakresie 0,5–4 A, co świadczy o dobrej stabilizacji. Wszystko inne, co widać na wykresie, wynika ze spadku napięcia na cienkim przewodzie wyjściowym.
Pobór mocy bez obciążenia wynosi około 0,45 W.
Sprawność wynosi około 85%, co jak na budżetowe modele jest całkiem normalne. Sprawność mierzyłem w zakresie 0.5–4 A, co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości, jak zwykle, mierzyłem bez obciążenia oraz przy 33/66 i 100% obciążenia. Przy maksymalnym prądzie główna składowa wynosi około 200 mV, co jest całkiem dopuszczalne w przypadku podobnych modeli.
Jeśli chodzi o tętnienia 100 Hz, również nie ma zastrzeżeń, można uznać, że zasilacz przeszedł ten test.
Test przeprowadziłem przy prądach 1, 2, 3 i 3,2 A; ostatni etap wykonałem po prostu z ciekawości. Zależność napięcia od temperatury jest niewielka i ujemna: gorący zasilacz ma napięcie o 40 mV niższe niż zimny.
Temperatury przy prądzie obciążenia 3 i 3,2 A. Tutaj powiedziałbym nawet, że wszystko jest w porządku: tranzystor ma idealną temperaturę, transformator również wypada całkiem nieźle, a diody wyjściowe mocno się grzeją. Jeśli jednak pracować przy prądach do 2,5 A, powinien działać bez problemów. Jedno jest pewne: trzeba zmienić próg zadziałania zabezpieczenia.
Zasilacz 1204, 12 V i 4 A, w zasadzie niewiele się różni. Dodano radiator na wyjściowym zespole diod i przeniesiono radiator tranzystora na bok.
Filtra również nie ma. Muszę jednak powiedzieć, że brak filtra nie zawsze jest krytyczny, natomiast termistor zdecydowanie by się przydał, bo ogranicza skok prądu podczas ładowania kondensatora wejściowego. Im większa jego pojemność, tym ważniejsza jest obecność termistora.
Na wejściu jest tylko bezpiecznik. Kondensator ma oznaczenie 47 µF, tak jak w poprzedniej wersji, tranzystor jest już na 7 A, kondensator Y jest obecny, a na wyjściu znajduje się zespół diod 20 A i para kondensatorów 16 V 1000 µF.
Pod względem bezpieczeństwa elektrycznego płytka ma od razu dwa krytyczne miejsca: punkty mocowania radiatorów. Górny radiator jest połączony z wyjściem, ponieważ zespół diod nie jest izolowany. Tranzystor ma wprawdzie izolowaną obudowę, ale sam radiator jest połączony z minusem wysokiego napięcia wejściowego.
Problem można rozwiązać tylko przez zmianę prowadzenia ścieżek na płytce drukowanej i położenia punktu mocowania radiatora.
Kondensator wejściowy, tak jak w poprzednim modelu, ma 30 µF, a na wyjściu wszystko jest w porządku: 1000+1000.
Zabezpieczenie zadziała przy prądzie 5,2 A, co jest całkiem dopuszczalne. Bez obciążenia napięcie wyjściowe wynosi 12,37 V, a pobór mocy, tak jak w poprzednim modelu, 0,45 W.
Przy zmianie prądu obciążenia od 0,5 do 5 A napięcie na stykach płytki spada z 12,37 do 12,33 V, co jest po prostu świetnym wynikiem.
Sprawność wynosi około 86%; pomiar przeprowadziłem w zakresie 0,5–5 A, co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości bez obciążenia oraz przy prądach 1, 2 i 4 A.
Jest gorzej niż w poprzednim modelu: przy prądzie 4 A mamy około 300–350 mV, nie licząc „igieł”. Nie jest to jeszcze tragedia, ale przydałby się lepszy wynik. Do wrażliwych odbiorników lepiej go nie stosować.
Przy częstotliwości 100 Hz bez zastrzeżeń.
Temperatury sprawdzałem przy prądach 2, 3 i 4 A. Zależność napięcia wyjściowego od temperatury jest bliska zeru: było 12,39 V i nadal jest 12,39 V.
Temperatury przy prądach 3 i 4 A.
Muszę powiedzieć, że tutaj wszystko wypada całkiem nieźle:
Przy 3 A transformator ma 79 stopni, świetnie; tranzystor 75, też nieźle; zespół diod 87, dobrze.
Przy 4 A transformator ma 94 stopnie, w normie; tranzystor 92, również bez zastrzeżeń; zespół diod 107 — to nie jest bardzo dużo, ale zapas nie jest zbyt duży.
Moim zdaniem nie obciążałbym go długotrwale prądem większym niż 3–3,5 A. Wtedy powinien działać całkiem długo, choć w temperaturze pokojowej bez problemu radzi sobie również z 4 A.
Trzeci obiekt testów to model 1205, 12 V i 5 A.
W zasadzie to nieco zmodyfikowana wersja poprzedniego modelu.
Z widocznych zmian: większy mostek prostowniczy, pojemniejszy kondensator i nieco masywniejsze radiatory.
Kondensator wejściowy ma oznaczenie 68 µF, tranzystor jest taki sam jak w poprzednim modelu — na 7 A. Jest też kondensator Y, schował się między transformatorem a radiatorem. Na wyjściu para kondensatorów 1000 µF 16 V. Oznaczenie zespołu diodowego jest słabo czytelne, moim zdaniem to 20 A.
Co ciekawe, ma dwie diody LED: główną i zapasową :))))
Płytka jest w zasadzie typowa dla takich zasilaczy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zwrócę uwagę na to, że punkt mocowania radiatora diody znajduje się blisko ścieżki po stronie gorącej. Ponieważ jednak zespół diodowy jest w izolowanej obudowie, nie jest to aż tak krytyczne.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 47 µF, czyli o jeden stopień mniej w szeregu E6. Łączna pojemność kondensatorów wyjściowych to 1700 µF, co jest dziwne — zwykle nie mam do nich zastrzeżeń.
Zabezpieczenie jest ustawione na około 5,5 A. Po przekroczeniu tego prądu napięcie wyjściowe zaczyna spadać, zamiast całkowicie się wyłączyć.
W rozgrzanym zasilaczu zadziała nieco wcześniej.
Napięcie bez obciążenia wynosi 12,22 V, pobór mocy 0,35 W. Przy prądzie obciążenia 0,55 A napięcie na stykach płytki spada z 12,22 do 12,04 V — wynik akceptowalny.
Sprawność wynosi prawie 87%, całkiem nieźle jak na budżetowy zasilacz. Sprawność mierzyłem w zakresie 0,5–5,4 A, co 0,5 A.
Tętnienia bez obciążenia oraz przy prądach 1,5, 3 i 5 A.
W zakresie wysokich częstotliwości są akceptowalne — przy maksymalnym prądzie około 250–300 mV — ale występują dość duże „igły”. Dla obciążenia nie są szczególnie groźne, za to kondensatory mają przez nie ciężkie życie.
Przy 100 Hz wszystko jest w porządku, ale ponieważ pojemność kondensatora wejściowego jest na styk, myślę, że przy 115 V sytuacja będzie wyraźnie gorsza.
Nagrzewanie sprawdzałem przy prądach 3, 4 i 5 A. Zależność napięcia od temperatury jest niewielka i ujemna — około 60 mV, całkiem normalnie.
Nagrzewanie przy prądach 4 i 5 A.
Przy 4 A transformator ma 89 stopni — w normie, tranzystor 85 stopni — również w normie, a zespół diodowy 107 stopni — trochę dużo, ale do zaakceptowania.
Przy 5 A jest oczywiście gorzej. Sprawność jest niemal taka sama jak w poprzednim modelu, obudowa ma tę samą objętość, a moc wzrosła. W efekcie transformator osiąga 98 stopni — już na granicy, tranzystor 96 — trochę dużo, ale do zaakceptowania, a zespół diodowy 125 stopni.
Moim zdaniem długotrwały prąd tego zasilacza nie przekracza 4 A, a może nawet jest niższy. W zasadzie jest zbliżony do poprzedniego modelu.
Model 1206, najmocniejszy w tej wielkości obudowy: 12 V, 6 A.
Widać postęp — dodali kondensator X :) A tak w ogóle, to w zasadzie ten sam wariant, który pokazałem wyżej, również z drobnymi poprawkami.
Zastosowali dwa radiatory w kształcie litery L zamiast prostych, biegnących przez całą płytkę. To całkiem niezłe rozwiązanie, choć w podobnych zasilaczach częściej spotykałem radiatory w kształcie litery U, które są jeszcze lepsze. Transformator wygląda całkiem nieźle, całkiem możliwe, że ma moc 60-70 W.
Kondensator na wejściu ma 47 µF, zdecydowanie za mało jak na deklarowaną moc. O ile przy 230 V jeszcze jakoś się sprawdzi, o tyle przy 115 V będą już problemy.
Tranzystor na 5 A i 65 V — dziwne, w pokazanych wyżej modelach taki był tylko w wersji 3 A, a w pozostałych montują tranzystory na 7 A.
Zamiast kondensatora Y zamontowano zwykły kondensator wysokonapięciowy. Oznaczeń wprawdzie nie widać, ale i tak mogę to stwierdzić.
Wyjściowy podwójny diodowy ma parametry 20 A i 100 V, tutaj ogólnie jest w porządku.
Kondensatory wyjściowe 1000 µF, 25 V — nietypowo, częściej stosuje się 16 V. Miła niespodzianka.
Jeszcze bardziej cieszy dławik na wyjściu, który zmniejsza tętnienia.
Od spodu wszystko jest w zasadzie schludne. Szkoda tylko, że tak jak wszędzie przewody są przylutowane nie do otworów, a po prostu do pól na płytce. Do tego są cienkie, zwłaszcza przewody sieciowe.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 44 µF, więc oznaczenie jest zgodne z prawdą. Na wyjściu też wszystko w porządku — mamy 2000 µF.
Zabezpieczenie zadziałało przy prądzie około 7 A. Ogólnie jak na zasilacz 6 A jest to do przyjęcia, choć coś mi podpowiada, że długo nie będzie dostarczał 7 A.
Napięcie bez obciążenia wynosi 12,33 V, pobór mocy 0,55 W. Pod obciążeniem w zakresie 0,5-6,5 A zmienia się od 12,33 do 12,26 V — w zasadzie w porządku. Jednak przez cienkie przewody na złączu napięcie spada już z 12,33 do 11,36 V.
W poprzednich modelach sprawność nieco rosła wraz ze wzrostem mocy, a tutaj wynosi zaledwie 85% — jakoś mało na tle pozostałych.
Sprawność mierzono w zakresie 0,5-6,5 A, co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości są zgodnie z oczekiwaniami niewielkie. Pomiary wykonano bez obciążenia oraz przy prądach 2, 4 i 6 A.
Przy prądzie 6 A główna składowa wynosi około 40 mV. Występują krótkie skoki, ale one również są niewielkie.
Za to przy częstotliwości 100 Hz wygląda to jakoś niepokojąco. Całkowita amplituda jest chyba podobna jak w poprzednich modelach, około 350 mV, ale można odnieść wrażenie, że na wejściu w ogóle nie ma kondensatora, choć wyżej zmierzyliśmy nawet jego pojemność. Później zmierzyłem jeszcze ESR i nie zauważyłem niczego niepokojącego, ale zachowanie jest dziwne.
Dodam też, że podczas pomiaru tętnień wysokiej częstotliwości przebieg na oscyloskopie najczęściej wyglądał mniej więcej tak. To, że wyżej wygląda prawie normalnie, jest raczej przypadkiem.
Test nagrzewania przeprowadzono przy.... przy jednej wartości prądu, choć początkowo planowałem zrobić to przy prądach 4, 5 i 6 A, ale już pierwszy test wszystko zmienił.
Nawiasem mówiąc, zależność napięcia od temperatury jest znikoma.
Test przy prądzie 4 A przerwałem nie bez powodu: już przy takim prądzie pojawiło się przegrzewanie, więc nie zwiększałem go, tylko jeszcze przez jakiś czas testowałem zasilacz w tym samym trybie.
Po łącznych 45 minutach mamy (dolne zdjęcia): transformator 97°C — sporo, tranzystor 101°C — również niemało, a mostek diodowy ponad 133°C — kamera termowizyjna „wyszła poza skalę”, zdecydowanie za dużo.
Podczas oględzin poprzednich modeli zwróciłem uwagę, że nigdzie nie ma pasty termoprzewodzącej. Tutaj, w ramach eksperymentu, postanowiłem naprawić to niedopatrzenie, licząc na obniżenie temperatury mostka diodowego.
Potem testowałem zasilacz jeszcze przez mniej więcej godzinę.
Przy tych samych 4 A (na początku zasilacz był już lekko ciepły) uzyskałem: transformator 105°C, tranzystor 113°C, a mostek diodowy przekroczył 133°C.
To, że zasilacz się przegrzewa, jest faktem. Jeszcze bardziej niezrozumiałe jest jednak to, że ten zasilacz przegrzewa się przy prądzie 4 A, podczas gdy poprzednie modele przy takim samym prądzie miały niższą temperaturę, a przynajmniej nie wyższą.
Ogólnie z jednej strony nie jest źle, ale przegrzewanie psuje cały obraz. Ten zasilacz nie daje rady nawet przy 4 A, nie mówiąc już o 6 czy 7 A.
Piąty zasilacz, model 1207, czyli 12 V i 7 A.
Obudowa jest już nieco większa, ale płytka w środku równie pusta. A propos, zapomniałem wspomnieć przy poprzednim modelu, że płytka jest fabrycznie przystosowana do montażu gniazda sieciowego. Osobiście bardziej podoba mi się takie rozwiązanie, ale producent ostatecznie przylutował po prostu przewód sieciowy, i to o dość małym przekroju.
Naprawdę można odnieść wrażenie, że „zapomnieli dołożyć” części :)
Kondensator wejściowy 68 µF, tranzystor na 10 A — już nieźle.
Mostek diodowy na 30 A, a kondensatory wyjściowe 1500 µF, 16 V — też lepiej niż w poprzednich modelach. Co więcej, kondensatory na wyjściu są marki Aishi.
Kondensator Y jest, po prostu go nie widać.
Najpierw pomyślałem, że płytka jest taka jak w jednej z poprzednich wersji, w której narzekałem na połączenie jednego z radiatorów z częścią wysokonapięciową. Ale nie — na pierwszy rzut oka odstępy są minimalne, jednak tranzystor ma izolowaną obudowę, więc nie ma dużego zagrożenia, a punkt mocowania radiatora mostka diodowego znajduje się dość daleko od części wysokonapięciowej.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi około 61 µF, a po stronie wyjściowej jest bliżej 3250 µF, czyli nawet więcej, niż podano w specyfikacji.
Pojemność kondensatora wejściowego sugeruje, że jest on używany i stracił już część pojemności, bo 61 µF nie mieści się w granicach błędu względem deklarowanych 68 µF. Nie będę jednak tego przesądzać, choć w takich zasilaczach często można spotkać używane komponenty. Do naszej sieci wystarczy, choć jest na styk; przy 115 V pojemność będzie za mała.
Tutaj również zamontowano dwie diody LED, z czego jedną gdzieś z boku płytki, zamiast w przeznaczonym do tego otworze. Wychodzi z tego niezły absurd: otwory na przewody są, lutują od spodu płytki; jest miejsce na diodę LED, lutują z boku...
I tak, oto wymowny przykład redundancji: działa tylko jedna z dwóch diod LED, i to ta, która nie znajduje się naprzeciwko otworu :)))
Próg zabezpieczenia ustawiono na około 6,8–6,9 A. Po rozgrzaniu prąd jest jeszcze niższy, około 6,5 A, więc zasilacz przejdzie w tryb zabezpieczenia nawet przed osiągnięciem deklarowanych 7 A. Może to i lepiej.
Bez obciążenia na wyjściu jest 12,67 V, a pobór mocy wynosi aż 1,55 W. Myślę, że to zasługa zastosowania starego kontrolera PWM.
Temu kontrolerowi PWM przypiszę też dziwne wahania napięcia w zależności od prądu obciążenia. Nie chodzi nawet o to, że przy zmianie prądu obciążenia od 0,5 do 6,5 A napięcie spada z 12,67 do 12,51 V — to akurat normalne — lecz o to, że spada falami.
Mimo to sprawność zasilacza przekroczyła 86%, choć przy małym obciążeniu wyniki są takie sobie. Lepiej też nie używać go bez obciążenia ze względu na duży pobór mocy.
Sprawność mierzono w zakresie 0,5–7 A, co 0,5 A. Przy prądzie 7 A napięcie wyjściowe wynosiło 12,12 V.
Tętnienia mierzono bez obciążenia oraz przy prądach 2, 4 i 7 A. Moim zdaniem wyniki są takie sobie: nawet przy prądzie 4 A mamy około 300 mV, a przy 7 A prawie 400 mV. Jak pisałem, do różnych zastosowań oświetleniowych nadaje się całkiem dobrze, można też zasilać silniczki, ale jeśli macie coś wrażliwego, lepiej go nie używać.
Przy częstotliwości 100 Hz tętnienia pojawiają się tylko przy maksymalnej mocy, poza tym jest całkiem dobrze.
Temperaturę sprawdzałem przy prądach 4, 5 i 6 A. Napięcie zależy od temperatury, ale w bardzo niewielkim stopniu.
Wyniki testu przy prądach 5 i 6 A.
5 A — transformator ma 83 stopnie, czyli dobrze, tranzystor 70, również w normie, a zespół diod 98. To trochę dużo, biorąc pod uwagę, że prąd wynosi zaledwie 5 A, a deklarowana wartość to 7.
6 A — transformator ma 105, czyli się przegrzewa, tranzystor 92, w normie, a zespół diod 115. To sporo, ale jeszcze do przyjęcia.
Z pomiarów wynika, że ten zasilacz jest zasadniczo w porządku, ale jego prąd roboczy wynosi tylko około 5 A. Powyżej tej wartości będzie się przegrzewał.
A oto najmocniejszy model z tej serii — 1208, 12 V i 8 A.
Tutaj obudowa jest już większa, choć nadal prawie pusta. I nieźle — zamontowali nawet dławik na wejściu. Ale, tak jak we wszystkich poprzednich modelach, nie ma termistora, a tutaj zdecydowanie by się przydał.
Układ elementów jest typowy i niewiele różni się od poprzednich modeli.
Tak, jest dławik i kondensator, ale co dziwne, zastosowano pojedyncze diody zamiast porządnego, mocnego modułu. Ot, oszczędności.
Kondensator wejściowy ma 82 µF i napięcie znamionowe 450 V — nietypowo. Na tranzystorze po prostu nie ma oznaczenia i wygląda na to, że nie zostało starte, tylko w ogóle go nie naniesiono....
Na wyjściu są dwa zespoły diod 20 A i trzy kondensatory 16 V 1000 µF, firmowe, choć mam wątpliwości, czy są nowe.
I tak, znowu dwie diody LED. Co, ciężarówka z diodami LED przewróciła się obok fabryki?
Do układu ścieżek na płytce nie mam większych zastrzeżeń, wszystko jest względnie bezpieczne.
Kondensator wejściowy ma 75 µF zamiast deklarowanych 82 — uznajmy, że to kwestia błędu pomiaru. Na wyjściu pojemność jest wyraźnie większa niż oczekiwane 3000 µF. Całkiem możliwe, że kondensatory nie są nowe, ale na pewno są całkiem dobre.
A oto kilka szczegółów, które budzą wątpliwości.
Najpierw zwróciłem uwagę, że pozostałość piankowej uszczelki, która dociska płytkę w obudowie, nie pokrywa się z miejscem, w którym zamontowano samą uszczelkę.
Jeśli się przyjrzeć, widać pozostałości kleju na kondensatorze wejściowym, a uszczelka na obudowie znajduje się wyraźnie bardziej na prawo i nie mogła zostawić takiego śladu. Kondensator jest więc ewidentnie używany.
Zauważyłem też, że jeden z wyjściowych zespołów diod jest dociśnięty krzywo — po prostu opiera się o wystający ogranicznik i dociska go tylko krawędź kołnierza. Zobaczymy, jak to działa, ale już teraz mogę powiedzieć, że nawet jeśli wszystko jest w porządku, takie odkształcenie mogło spowodować pęknięcie obudowy, a takich elementów nie wolno używać.
Próg zabezpieczenia ustawiono dość wysoko: 10 i 9,8 A, czyli dosłownie na styk z maksymalnym prądem obciążenia wynoszącym 10 A. Zacząłem się już obawiać, że będę musiał wyciągnąć inny zasilacz.
Bez obciążenia napięcie wynosi 12,37 V, a moc 1,7 W. Przy zmianie prądu obciążenia w zakresie 0,5–9,5 A napięcie na stykach samej płytki spada z 12,37 do 12,06 V, co jest dość znaczną zmianą. Podobnie jak w poprzednim modelu, widać też falowanie napięcia. Wcześniej jakoś szczególnie nie zwracałem uwagi na te przebiegi, ale w praktyce to cecha zastosowanego sterownika PWM, podobnie jak duży pobór mocy bez obciążenia — 1,7 W to naprawdę dużo.
Mimo to sprawność wynosi około 86%, ale przy najmniejszym prądzie jest wyraźnie niższa z powodu poboru własnego.
Jeśli chodzi o tętnienia, powiedziałbym, że jest całkiem nieźle. Sprawdzałem bez obciążenia oraz przy prądach 3, 6 i 8 A. Przy maksymalnym prądzie wynosiły około 100–120 mV, a ponieważ nie ma tu filtra, to wyraźnie zasługa dobrych kondensatorów.
Przy częstotliwości 100 Hz również bez zastrzeżeń.
Temperaturę sprawdzałem przy prądach 4, 5, 6 i 7 A. Zapomniałem zrobić zrzut ekranu po odłączeniu obciążenia, wybaczcie.
Wyniki testu przy prądach 6 i 7 A.
6 A: transformator ma 96 stopni — dość dużo, tranzystor 76 — w porządku, zespoły diod 105–107, przy czym niższą temperaturę ma ten krzywo dociśnięty. Może tak miało być?
7 A: transformator 115 — mocno się przegrzewa, tranzystor 95 — dopuszczalnie, zespoły diod 125 i 126 — dużo, lepiej już go bardziej nie grzać.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że rzeczywisty prąd wyjściowy tego zasilacza nie przekracza 6 A. Krótkotrwale może dostarczyć więcej, ale lepiej tego nie robić. Zabezpieczenie też nie jest ustawione zbyt bezpiecznie — łatwo go zabić przegrzaniem.
A teraz zasilacze, które już miałem u siebie i w których wprowadzono pewne zmiany, głównie dotyczące komponentów i ich wartości.
Są tu cztery modele, wszystkie na 12 V, o prądzie 1, 2, 3 i 4 A.
Dwa są w formie adaptera wkładanego bezpośrednio do gniazdka, a pozostałe dwa mają gniazdo do podłączenia standardowego przewodu zasilającego.
Zacznę oczywiście od najmniejszego, AD-12-1A — cena 63 UAH — link
W zasadzie wszystko jest tu proste, choć biorąc pod uwagę cenę, trudno oczekiwać czegoś więcej. Ważniejsze są jednak parametry i jakość wykonania.
Nie ma tu właściwego bezpiecznika — jego rolę pełni rezystor bezpiecznikowy, który ogranicza również prąd rozruchowy.
Na wejściu znajduje się kondensator 15 µF, 420 V, co pod każdym względem daje zapas dla podanej mocy i naszego napięcia sieciowego. Myślę jednak, że z niewielkim ograniczeniem mocy będzie działać również przy 115 V.
Jest kondensator Y. Dioda wyjściowa jest wprawdzie trochę za mała, ale o tym później.
Kondensator wyjściowy ma parametry 25 V, 470 µF. Przewody, podobnie jak w innych modelach, są przylutowane od spodu płytki :(
Nie mam zastrzeżeń do bezpieczeństwa elektrycznego. Zwrócę tylko uwagę na dwa szczegóły. Po pierwsze, nie ma tu transoptora w sprzężeniu zwrotnym — dokładność stabilizacji napięcia sprawdzimy później. Po drugie, zastosowano zintegrowany sterownik PWM. Uważam, że użycie układu PWM ze zintegrowanym tranzystorem wysokonapięciowym jest zaletą, ponieważ ma on również czujnik temperatury, więc nie mam zastrzeżeń do zabezpieczeń.
Z jakiegoś powodu nie udało mi się poprawnie zmierzyć multimetrem pojemności kondensatora wyjściowego, a nie chciało mi się wyciągać innego przyrządu. Pojemność kondensatora wejściowego zasadniczo odpowiada deklarowanej wartości.
Zasilacz przechodzi w tryb zabezpieczenia przy prądzie powyżej 1 A, czyli 1 A utrzymuje bez problemu, a przy 1,1 A zabezpieczenie zadziała. Tak, jest na styk, ale może to i dobrze.
Bez obciążenia napięcie wyjściowe wynosi 12,12 V, a pobór mocy 0,4 W. W miarę zwiększania obciążenia od 0,2 do 1 A napięcie zmienia się z 12,12 do 12,43 V. Tak, zasilacz ma niewielką kompensację spadku napięcia na przewodach (najpewniej pasożytniczą), choć na wykresie wyraźnie widać moment, w którym gwałtownie podnosi napięcie.
Ogólnie nie mam zastrzeżeń do stabilności.
Moim zdaniem sprawność jest niska, spodziewałem się wyższej, choć wpływ może mieć również stosunkowo duży błąd pomiaru. Pomiary wykonywałem od 0,2 do 1 A, co 0,2 A.
Tętnienia sprawdzałem bez obciążenia oraz przy prądach 0,3, 0,6 i 1 A. Przy maksymalnej mocy uzyskałem około 250 mV. Jak na zasilacz o takiej mocy to dość dużo, ale ogólnie rzecz biorąc, wartość jest całkowicie dopuszczalna.
Nie mam zastrzeżeń do tętnień o częstotliwości 100 Hz, wszystko jest przewidywalne i mieści się w normie.
Test termiczny przeprowadziłem przy prądach 0,5 i 1 A, przez około 30 i 40 minut na każdym etapie.
Napięcie rośnie wraz z temperaturą, zmiana wynosi około 110 mV. Nie powiedziałbym, że to krytyczny problem, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak pełnego sprzężenia zwrotnego.
Poniżej trzy zdjęcia termowizyjne. Na pierwszym temperatura transformatora przy prądzie 0,5 A wynosi zaledwie 62 stopnie. Drugie i trzecie wykonano przy prądzie 1 A: transformator ma 94 stopnie — w porządku, dioda wyjściowa 130 — za dużo, kontroler PWM 70 — świetnie.
Kilka słów o diodzie. Wcześniej pisałem, że jest nieco za mała, ale podczas wstępnych testów egzemplarza jej temperatura była trochę niższa, więc nie zwróciłem na to uwagi. Tutaj radziłem albo wymienić ją na mocniejszą, albo dodać równolegle drugą taką samą. Różnica w koszcie produkcji wyniosłaby najwyżej 3–5 centów, bo dioda 3 A kosztuje u nas w hurcie około 6 centów.
Jeśli jednak zasilacz będzie pracował przy prądzie 0,7–0,8 A, to obecna dioda w zupełności wystarczy.
Drugi zasilacz, AD-12-2A, cena 93 UAH — link.
Tutaj obudowa jest nieco większa, a wśród komponentów widać też istotne zmiany.
Jako bezpiecznik zastosowano również rezystor topikowy, ale na wejściu są dwa kondensatory i dławik, tworzące filtr CLC.
Kontroler PWM jest „mocniejszy”; takie układy często spotyka się w zasilaczach o mocy około 24 W, więc na razie nie mam zastrzeżeń. Przy okazji, tutaj jest już sprzężenie zwrotne z transoptorem.
Kondensatory wejściowe są takie same jak w poprzednim zasilaczu, ale tutaj są dwa, o łącznej pojemności 30 µF, co przy 24 W daje nawet spory zapas.
Jest kondensator Y, a na wyjściu para kondensatorów 470 µF 25 V, co zwiększa niezawodność.
Płytka jest starannie wykonana, nie mam też zastrzeżeń do bezpieczeństwa.
Rzeczywista pojemność filtra wejściowego wynosi prawie 30 µF, a na wyjściu 890 µF — wszystko mieści się w granicach błędu pomiaru.
Prąd zadziałania zabezpieczenia zależy od zastosowanego kontrolera PWM i wynosi około 3 A lub 2,8 A, w zależności od nagrzania zasilacza.
Bez obciążenia napięcie wyjściowe wynosi 12,29 V, a pobór mocy 0,5 W. Stabilność napięcia wyjściowego na stykach płytki jest idealna: przy obciążeniu od 0,2 do 2,8 A napięcie wahało się w zakresie 12,28–12,29 V. Warto podkreślić, że dotyczy to nawet przeciążenia niemal półtorakrotnego.
Sprawność nie jest jednak zbyt wysoka — około 76%. Mogłaby być większa.
Tętnienia wysokiej częstotliwości bez obciążenia oraz przy prądach 1, 1,5 i 2 A.
Przy maksymalnej mocy mamy około 250 mV. To dość dużo, ale mieści się w dopuszczalnych granicach dla budżetowych zasilaczy. Sytuację poprawiłby dławik między kondensatorami, ale tutaj go nie ma, ani nawet miejsca na niego.
Nie mam zastrzeżeń do tętnień niskiej częstotliwości, wszystko jest zgodne z oczekiwaniami. Jedynie przebieg na wykresie jest nieco dziwny — przypomina płot.
Test pod obciążeniem przeprowadziłem przy prądach 1, 1,5 i 2 A. Napięcie rośnie wraz z temperaturą, ale zmiana wynosi zaledwie 20 mV, więc można ją zignorować.
A teraz temperatura najważniejszych komponentów. Poniżej zdjęcia wykonane po teście przy prądach 1,5 i 2 A.
1,5 A — transformator 81 stopni, świetnie; PWM 92 stopnie, akceptowalnie; dioda wyjściowa 104 stopnie, akceptowalnie.
2 A — transformator 101 stopni, gorąco, choć jest jeszcze niewielki zapas; PWM 114 stopni, dość dużo; dioda wyjściowa 128 stopni, gorąco.
Jeśli chodzi o temperaturę kontrolera PWM, nie ma się czym przejmować — w razie czego ma zabezpieczenie termiczne. Za to temperatura diody wyjściowej jest zbyt wysoka. Zdecydowanie zalecałbym dodać równolegle drugą taką samą diodę. Nieco zmniejszy to nagrzewanie dzięki mniejszemu spadkowi napięcia i lepszemu odprowadzaniu ciepła, a być może temperatura transformatora również spadnie o kilka stopni.
czyli ten zasilacz może bez problemu pracować długotrwale przy prądzie 2 A, ale lepiej ograniczyć go do 1,7–1,8 A. Całkiem możliwe, że po dodaniu diody za 5 centów uzyskamy również 2 A w trybie ciągłym.
Zasilacz AD-12-3A, 12 V 3 A, cena 167 UAH – link
Obudowa jest już przystosowana do standardowego przewodu sieciowego, co jest na plus.
Na wejściu znajduje się filtr złożony z dławika i kondensatora, a dodatkowo zamontowano termistor. Kondensator wejściowy jest unieruchomiony klejem, a pod elementami mocy znajduje się pasta termoprzewodząca.
Kondensator wejściowy jest przyklejony, jego pojemność wynosi chyba 68 µF, ale trudno było to sprawdzić. Zmierzę ją później.
Według oznaczenia tranzystor jest prawdopodobnie na 10 A i 600 V. Obok znajduje się bocznik pomiarowy prądu; chyba dobieraliście jego wartość tak, aby uzyskać optymalny prąd zadziałania zabezpieczenia.
Kondensator Y jest obecny, ale znajduje się dość blisko radiatora. Więcej na ten temat później.
Wyjściowy zespół diod ma obciążalność 10 A, co jest całkiem w porządku. Kondensatory wyjściowe mają pojemność 1000 µF i napięcie znamionowe 25 V. Jest nawet mały dławik z ferrytowej rurki — oczywiście zabawkowy, ale lepszy taki niż żaden. Wymóg zastosowania kondensatorów na 25 V zamiast 16 V był naszym warunkiem dla producenta, co zwiększa niezawodność.
Na pierwszy rzut oka płytka jest wykonana dobrze i zgodnie ze sztuką. Są nawet szczeliny izolacyjne.
Niestety, jest pewien problem z bezpieczeństwem. Pisałem o nim już na początku prac nad tym modelem, więc napiszę o nim również teraz.
Na zdjęciu zaznaczono pole miedzi, do którego przylutowano wyprowadzenie mocujące radiator. Na radiatorze znajduje się zespół diod w nieizolowanej obudowie.
Jeśli nie wprowadzać zmian na płytce drukowanej (w zasadzie wystarczy przesunąć radiator w prawo o około 10–15 mm, tak aby wyprowadzenie mocujące znalazło się po stronie niskiego napięcia transoptora), można by:
1. zastosować zespół diod w izolowanej obudowie — różnica w cenie wynosi kilka centów.
2. pokryć płytkę lakierem ochronnym. Nie podam ceny, ale myślę, że takie rozwiązanie jest po prostu niepraktyczne technologicznie.
Prawidłowe i darmowe rozwiązanie to przesunięcie radiatora. Na razie nie polecałbym używania tego zasilacza w miejscach, w których można jednocześnie dotknąć styków wyjściowych i na przykład jakiegoś uziemionego elementu, takiego jak podłoga czy ściana.
Aby zapobiec przebiciu na sąsiednie elementy, zastosowano proste i skuteczne rozwiązanie: taśmę izolacyjną na radiatorze. W obudowie nie pogarsza ona znacząco parametrów radiatora.
Zmierzona pojemność kondensatora wejściowego wynosi 60 µF. Przy mocy 36 W to więcej niż wystarczająco, a nawet dla napięcia wejściowego 115 V jest w porządku. Pojemność po stronie wyjściowej wynosi około 2100 µF — świetnie.
Zabezpieczenie ustawiono na prąd około 3,9–4 A. Później zobaczycie, dlaczego tak zrobiono.
Napięcie wyjściowe bez obciążenia wynosi 12,54 V, a pobór mocy 0,45 W. Przy prądzie obciążenia 0,5–3,5 A napięcie wyjściowe na stykach płytki zmienia się w zakresie 12,48–12,33 V.
Sprawność jest typowa, około 84%. Pomiary wykonano przy prądzie 0,5–3,5 A, w krokach co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości bez obciążenia oraz przy prądach 1, 2 i 3 A.
Nawet przy maksymalnej mocy główna składowa ma zaledwie około 30 mV. Są „igły”, ale ich amplituda również nie jest duża. Pomaga duża pojemność na wyjściu, a nawet ten „śmieszny” dławik.
Przy częstotliwości 100 Hz również nie ma zastrzeżeń — daje o sobie znać duża pojemność kondensatora wejściowego.
Ciekawe, że tryb „zielony” działa przy stosunkowo wysokiej częstotliwości. Przy okazji: wszystkie przetestowane zasilacze pracują cicho zarówno bez obciążenia, jak i w każdym z trybów.
Nagrzewanie sprawdzono w czterech trybach, przy prądach 1, 2, 3 i 3,5 A. Napięcie zależy od temperatury — spada, ale zaledwie o około 60 mV.
Nagrzewanie przy prądach 3 i 3,5 A.
3 A — transformator 78 stopni, świetnie; tranzystor 72 stopnie, świetnie; zespół diod 88 stopni, świetnie.
3,5 A — transformator 86 stopni, świetnie; tranzystor 80 stopni, świetnie; zespół diod 101 stopni, bardzo dobrze.
Prąd zadziałania zabezpieczenia dobieraliśmy eksperymentalnie tak, aby zasilacz nie przegrzewał się w żadnym trybie. Innymi słowy: albo temperatura jest prawidłowa, albo zadziała zabezpieczenie. Nie ustawiono go na styk — pozostawiono nawet pewien zapas. Myślę, że wszystko się udało: przy deklarowanym prądzie 3 A zasilacz bez problemu pracuje długotrwale przy 3,5 A, a nawet więcej.
No i ostatni zasilacz, AD-12-4A, cena 195 UAH – link
Pod wieloma względami przypomina poprzedni, ale nie ma filtra wejściowego. Był to do pewnego stopnia wymuszony kompromis, ale na wejściu jest termistor i moim zdaniem to znacznie ważniejsze. Jest też porządny mostek prostowniczy, który zwiększa niezawodność.
Rozmieszczenie elementów jest dość zwarte, kondensator wejściowy również został unieruchomiony.
Kondensator wejściowy ma pojemność 82 µF i napięcie znamionowe 450 V. Dla zwiększenia niezawodności zastosowano tranzystor 5 A, 650 V, kondensator Y, diodę w obudowie zespolonej na 10 A, kondensatory wyjściowe 1000 µF, 25 V (zgodnie z naszym wymaganiem), a na wyjściu jest już pełnoprawny dławik.
Płytka również wygląda schludnie.
Niestety, jest też jeden słaby punkt związany z bezpieczeństwem. Pisaliśmy o nim do producenta i będziemy pisać dalej, żeby go poprawił.
Chodzi o to, że pole, do którego przylutowano wyprowadzenie mocujące radiator, znajduje się blisko ścieżki, na której może występować zarówno przewód neutralny, jak i fazowy.
Zaleciłem, aby dla zwiększenia bezpieczeństwa wymienić wyjściową diodę w obudowie zespolonej na taką samą, ale w izolowanej obudowie. Można też przesunąć ścieżki, żeby to miejsce było bezpieczniejsze. Spróbujemy jeszcze raz przekonać producenta.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 75 µF, a kondensatorów wyjściowych około 2100 µF. To w zupełności wystarcza zarówno dla 230 V, jak i w zasadzie dla 115 V.
Zabezpieczenie zadziała przy około 4,9 A dla zimnego zasilacza i 4,7 A dla rozgrzanego, czyli zostawiliśmy niewielki zapas, ale bez przesady.
Bez obciążenia napięcie na wyjściu wynosi 12,45 V, a pobór mocy 0,45 W. W zakresie prądu obciążenia 0,5–4,5 A napięcie na stykach płytki spada z 12,45 do 12,40 V.
Sprawność w zakresie 0,5–4,5 A wynosi około 83–85%. Poniżej podziałka odpowiada krokom co 0,5 A.
Tętnienia bez obciążenia oraz przy prądach 1,5, 3 i 4,5 A.
Nawet przy przeciążeniu o 10% tętnienia wynoszą około 15 mV, a nawet z uwzględnieniem „igiełek” to zaledwie 40 mV. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić.
Przy częstotliwości 100 Hz przebieg wygląda nieco dziwnie. Sama amplituda tętnień jest niewielka, najwyżej 100 mV, ale ich charakter nie jest do końca jasny. Wcześniej pokazywałem coś podobnego, ale tutaj z zasilaczem wszystko jest wyraźnie w porządku: zarówno pojemność na wejściu, jak i filtr na wyjściu.
Zresztą, biorąc pod uwagę niewielką amplitudę, można po prostu nie zwracać na to uwagi.
Test termiczny przeprowadzono przy prądach 2, 3, 4 i 4,5 A. Zmiana napięcia wraz z temperaturą wynosi zaledwie 10 mV, można więc powiedzieć, że mieści się w granicach błędu pomiaru.
A teraz temperatura podzespołów przy prądach 4 i 4,5 A.
4 A – transformator 86 stopni, świetnie; tranzystor 92,5 stopnia, całkiem normalnie; dioda w obudowie zespolonej 102 stopnie. Nie powiem, że to mało, ale zapas jest całkiem przyzwoity.
4,5 A – 93 stopnie, świetnie; tranzystor 104 stopnie, do zaakceptowania; dioda w obudowie zespolonej 111 stopni, dość dużo, ale niewielki zapas jeszcze jest.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, próg zabezpieczenia dobrano tak, żeby trudno było przegrzać zasilacz. Przy prądzie 4,5 A (czyli przeciążeniu większym niż 10%) zasilacz pracuje bez problemu, ale po dalszym zwiększeniu prądu przejdzie w tryb zabezpieczenia. No i jasne, że zasilacz bez problemu dostarcza deklarowane 4 A.
A teraz krótkie podsumowanie wszystkich modeli.
1203 - Byłby to niezły zasilacz, gdyby nie absurdalnie wysoko ustawiony próg zabezpieczenia nadprądowego: 5,7 A przy deklarowanych 3 A. Myślę, że po pewnych poprawkach może się sprawdzić.
1204 - Próg zabezpieczenia nadprądowego jest prawidłowy, podobnie jak temperatura pracy i bezpieczeństwo, ale tętnienia są nieco za duże. Myślę, że można spróbować go dopracować i wtedy też będzie niezłym zasilaczem.
1205 - Pod względem parametrów jest bardzo zbliżony do poprzedniego, może tylko odrobinę mocniejszy, więc nie ma większego sensu go wybierać. Być może łatwiej go dopracować niż poprzedni model, ale będzie to już zasilacz na rzeczywiste 4 A.
1206 - Nic ciekawego, zwłaszcza jeśli chodzi o potworne nagrzewanie. Formalnie jest to zasilacz na rzeczywiste 3 A, ale nie warto go przerabiać — więcej z tym zachodu niż pożytku.
1207 - Tętnienia są nieco za duże, myślę, że można je poprawić, ale ze względu na temperaturę pracy jest to zasilacz na rzeczywiste 5 A lub mniej więcej tyle.
1208 - Gdyby oznaczyć go jako 1206, byłby całkiem niezłym zasilaczem — o ile producent nie zdecyduje się montować na wyjściu bezimiennych kondensatorów zamiast porządnych.
АД-12-1А - Przy maksymalnym obciążeniu przegrzewa się dioda wyjściowa. Poza brakiem filtra wejściowego to jedyny problem; być może w kolejnych rewizjach zostanie on rozwiązany.
АД-12-2А - W zasadzie wszystko wygląda tak samo jak w poprzednim modelu. Przy maksymalnym prądzie mocno nagrzewa się dioda wyjściowa; jeśli dodać drugą, problem zniknie.
АД-12-3А - Jedynym zastrzeżeniem jest bezpieczeństwo. Poza tym zasilacz może w praktyce pracować przez dłuższy czas z mocą większą niż deklarowana, a ponieważ kondensatory wyjściowe są na 25 V zamiast 16 V, prawdopodobnie będzie też długo działał.
АД-12-4А - Wnioski są identyczne jak w przypadku poprzedniego modelu: dobry zasilacz z zapasem mocy, ale z pewnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa.
Jeśli uważnie czytaliście artykuł, na pewno zauważyliście, że często wspominam o bezpieczeństwie. Chodzi o to, że ten parametr nie ma absolutnie nic wspólnego z parametrami zasilacza. Można więc mieć zasilacz, który generuje tętnienia i grzeje się jak piecyk, a mimo to jest całkowicie bezpieczny. I odwrotnie: może mieć idealne parametry zasilania, ale być niebezpieczny.
Ale tak naprawdę uznajcie to za moje osobiste „zboczenie”. Niejednokrotnie spotykałem się z podobnymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa nawet w całkiem markowych urządzeniach, sprzedawanych w dużych ilościach, na które nikt się nie skarży. Ja jednak uważam tę kwestię za ważną (w określonych warunkach eksploatacji) i zawsze będę dążył do tego, by urządzenie było nie tylko dobrej jakości, ale też bezpieczne. Jeśli więc dzięki naszym zaleceniom dla fabryki udało się uzyskać niedrogi, niezawodny zasilacz o dobrych parametrach, kolejnym krokiem będzie zapewnienie mu jak największego bezpieczeństwa. Niestety nie da się zrobić wszystkiego naraz. Kto nie wierzy, niech spróbuje porozmawiać nie ze sprzedawcą na AliExpress, ale z producentem. Zrozumiecie, że partia 1000 sztuk to dla nich niemal sprzedaż detaliczna, a o spotkanie tam kompetentnego inżyniera trudno.
Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że artykuł był przydatny. Jeszcze raz dziękuję Witalijowi za udostępnienie próbek.
Przypominam, że jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mnie na Instagramie. Będę tam publikować powiadomienia o nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta
Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog
Dotarła do mnie paczka z dziesięcioma różnymi zasilaczami i od razu powiem, że moim zdaniem plastikowa obudowa to nie najlepsze rozwiązanie dla zasilacza. Chodzi o to, że odprowadzanie ciepła w takich obudowach jest znacznie gorsze, ale to najprostszy sposób na uzyskanie gotowego urządzenia.
Pewnie powiecie: a co z zasilaczami do laptopów i podobnymi? Tak, zgoda, ale tam wszystko wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, poziom zastosowanych komponentów i złożoność układu są inne, więc sprawność też znacznie się różni. Ważniejsze jest jednak coś innego: rozmieszczenie elementów i zalanie płytki szczeliwem (lub masą zalewową) usuwa z niej powietrze, dzięki czemu ciepło niemal od razu (a czasem od razu) trafia na plastik obudowy. Do tego plastik może mieć całkiem dobrą przewodność cieplną. W chińskich, bezimiennych modelach podzespoły najpierw ogrzewają powietrze, a ono ogrzewa obudowę dzięki konwekcji naturalnej. W efekcie obudowa jest dość ciepła, a elektronika gorąca. W zasilaczach do laptopów i podobnych obudowa wydaje się gorąca jak piec, ale właśnie dlatego, że podzespoły skutecznie oddają ciepło i ich rzeczywista temperatura nie jest aż tak wysoka.
Jasne, że w chińskich fabrykach tłoczących jak najtańsze modele nikt nie będzie się tym przejmował, bo to trudne i kosztowne. Mamy więc to, co mamy.
Jak już wspomniałem, zasilacze można umownie podzielić na 2 grupy: 6 i 4 sztuki. Zacznę od tych przysłanych jako próbki. To sześć modeli, z których cztery wyglądają identycznie.
Wszystkie zasilacze mają napięcie 12 V i deklarowany prąd wyjściowy 3, 4, 5, 6, 7 i 8 A, a ich oznaczenia to odpowiednio 1203–1208.
Jak zwykle pokażę je po kolei, zaczynając od modelu 1203 i kończąc na 1208.
A więc zasilacz 12 V 3 A. W środku pusto i smutno.
Dla porównania: zasilacz do laptopa Lenovo o mocy około 45 W. Widać, że radiatory rozmieszczono tak, by zminimalizować szczelinę powietrzną. A przecież nic to nie kosztuje przy produkcji, no, prawie nic — wystarczy choć trochę pomyśleć. To samo dotyczy transformatora: ciepło można odprowadzać do obudowy, bezpośrednio przez podkładkę termoprzewodzącą albo za pomocą dodatkowej płytki rozprowadzającej ciepło. Nie wspomniałem jeszcze o rozwiązaniu, w którym radiator jest częściowo umieszczony bezpośrednio w warstwie plastiku obudowy, jak w niektórych modelach Mean Well.
Właściwie po tych wszystkich testach coraz częściej myślę o zaprojektowaniu własnej, budżetowej wersji zasilacza, a potem zleceniu jego produkcji tej samej fabryce, która wytwarza tanie zasilacze.
Już podczas wstępnych oględzin zauważyłem ciekawą rzecz: otwór na diodę LED w obudowie jest uniwersalny, czyli na etapie produkcji można go bez problemu umieścić po lewej albo po prawej stronie.
Brak filtra wejściowego, wszystko maksymalnie uproszczone. Dobrze chociaż, że nie zapomnieli o bezpieczniku.
Kondensator wejściowy ma oznaczenie 47 µF, tranzystor jest na 5 A, kondensator Y jest obecny, a na wyjściu są dwie diody i dwa kondensatory 16 V o pojemności 680+1000 µF.
Pod względem bezpieczeństwa elektrycznego nie mam zastrzeżeń, podobnie jak do samej płytki. Jest nawet całkiem starannie wykonana, poza typowym dla Chińczyków zwyczajem lutowania przewodów nie w otworach, lecz bezpośrednio do ścieżek.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 30 µF, a łączna pojemność kondensatorów wyjściowych — 1650 µF. Widać już, że kondensator wejściowy powinien być oznaczony jako 33, ale postanowili zrobić „ładniej”. Zresztą przy napięciu sieciowym 230 V i mocy 36 W wystarczy 30 µF.
Próg zadziałania zabezpieczenia jest mocno zawyżony: przy deklarowanych 3 A zabezpieczenie reaguje dopiero przy 5,7 A, czyli zdecydowanie za późno. Próg zadziałania nie zależy od temperatury.
Napięcie wyjściowe zmierzone na zaciskach zasilacza wynosi 12,28 V bez obciążenia i zmienia się od 12,28 do 12,25 V w zakresie 0,5–4 A, co świadczy o dobrej stabilizacji. Wszystko inne, co widać na wykresie, wynika ze spadku napięcia na cienkim przewodzie wyjściowym.
Pobór mocy bez obciążenia wynosi około 0,45 W.
Sprawność wynosi około 85%, co jak na budżetowe modele jest całkiem normalne. Sprawność mierzyłem w zakresie 0.5–4 A, co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości, jak zwykle, mierzyłem bez obciążenia oraz przy 33/66 i 100% obciążenia. Przy maksymalnym prądzie główna składowa wynosi około 200 mV, co jest całkiem dopuszczalne w przypadku podobnych modeli.
Jeśli chodzi o tętnienia 100 Hz, również nie ma zastrzeżeń, można uznać, że zasilacz przeszedł ten test.
Test przeprowadziłem przy prądach 1, 2, 3 i 3,2 A; ostatni etap wykonałem po prostu z ciekawości. Zależność napięcia od temperatury jest niewielka i ujemna: gorący zasilacz ma napięcie o 40 mV niższe niż zimny.
Temperatury przy prądzie obciążenia 3 i 3,2 A. Tutaj powiedziałbym nawet, że wszystko jest w porządku: tranzystor ma idealną temperaturę, transformator również wypada całkiem nieźle, a diody wyjściowe mocno się grzeją. Jeśli jednak pracować przy prądach do 2,5 A, powinien działać bez problemów. Jedno jest pewne: trzeba zmienić próg zadziałania zabezpieczenia.
Zasilacz 1204, 12 V i 4 A, w zasadzie niewiele się różni. Dodano radiator na wyjściowym zespole diod i przeniesiono radiator tranzystora na bok.
Filtra również nie ma. Muszę jednak powiedzieć, że brak filtra nie zawsze jest krytyczny, natomiast termistor zdecydowanie by się przydał, bo ogranicza skok prądu podczas ładowania kondensatora wejściowego. Im większa jego pojemność, tym ważniejsza jest obecność termistora.
Na wejściu jest tylko bezpiecznik. Kondensator ma oznaczenie 47 µF, tak jak w poprzedniej wersji, tranzystor jest już na 7 A, kondensator Y jest obecny, a na wyjściu znajduje się zespół diod 20 A i para kondensatorów 16 V 1000 µF.
Pod względem bezpieczeństwa elektrycznego płytka ma od razu dwa krytyczne miejsca: punkty mocowania radiatorów. Górny radiator jest połączony z wyjściem, ponieważ zespół diod nie jest izolowany. Tranzystor ma wprawdzie izolowaną obudowę, ale sam radiator jest połączony z minusem wysokiego napięcia wejściowego.
Problem można rozwiązać tylko przez zmianę prowadzenia ścieżek na płytce drukowanej i położenia punktu mocowania radiatora.
Kondensator wejściowy, tak jak w poprzednim modelu, ma 30 µF, a na wyjściu wszystko jest w porządku: 1000+1000.
Zabezpieczenie zadziała przy prądzie 5,2 A, co jest całkiem dopuszczalne. Bez obciążenia napięcie wyjściowe wynosi 12,37 V, a pobór mocy, tak jak w poprzednim modelu, 0,45 W.
Przy zmianie prądu obciążenia od 0,5 do 5 A napięcie na stykach płytki spada z 12,37 do 12,33 V, co jest po prostu świetnym wynikiem.
Sprawność wynosi około 86%; pomiar przeprowadziłem w zakresie 0,5–5 A, co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości bez obciążenia oraz przy prądach 1, 2 i 4 A.
Jest gorzej niż w poprzednim modelu: przy prądzie 4 A mamy około 300–350 mV, nie licząc „igieł”. Nie jest to jeszcze tragedia, ale przydałby się lepszy wynik. Do wrażliwych odbiorników lepiej go nie stosować.
Przy częstotliwości 100 Hz bez zastrzeżeń.
Temperatury sprawdzałem przy prądach 2, 3 i 4 A. Zależność napięcia wyjściowego od temperatury jest bliska zeru: było 12,39 V i nadal jest 12,39 V.
Temperatury przy prądach 3 i 4 A.
Muszę powiedzieć, że tutaj wszystko wypada całkiem nieźle:
Przy 3 A transformator ma 79 stopni, świetnie; tranzystor 75, też nieźle; zespół diod 87, dobrze.
Przy 4 A transformator ma 94 stopnie, w normie; tranzystor 92, również bez zastrzeżeń; zespół diod 107 — to nie jest bardzo dużo, ale zapas nie jest zbyt duży.
Moim zdaniem nie obciążałbym go długotrwale prądem większym niż 3–3,5 A. Wtedy powinien działać całkiem długo, choć w temperaturze pokojowej bez problemu radzi sobie również z 4 A.
Trzeci obiekt testów to model 1205, 12 V i 5 A.
W zasadzie to nieco zmodyfikowana wersja poprzedniego modelu.
Z widocznych zmian: większy mostek prostowniczy, pojemniejszy kondensator i nieco masywniejsze radiatory.
Kondensator wejściowy ma oznaczenie 68 µF, tranzystor jest taki sam jak w poprzednim modelu — na 7 A. Jest też kondensator Y, schował się między transformatorem a radiatorem. Na wyjściu para kondensatorów 1000 µF 16 V. Oznaczenie zespołu diodowego jest słabo czytelne, moim zdaniem to 20 A.
Co ciekawe, ma dwie diody LED: główną i zapasową :))))
Płytka jest w zasadzie typowa dla takich zasilaczy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zwrócę uwagę na to, że punkt mocowania radiatora diody znajduje się blisko ścieżki po stronie gorącej. Ponieważ jednak zespół diodowy jest w izolowanej obudowie, nie jest to aż tak krytyczne.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 47 µF, czyli o jeden stopień mniej w szeregu E6. Łączna pojemność kondensatorów wyjściowych to 1700 µF, co jest dziwne — zwykle nie mam do nich zastrzeżeń.
Zabezpieczenie jest ustawione na około 5,5 A. Po przekroczeniu tego prądu napięcie wyjściowe zaczyna spadać, zamiast całkowicie się wyłączyć.
W rozgrzanym zasilaczu zadziała nieco wcześniej.
Napięcie bez obciążenia wynosi 12,22 V, pobór mocy 0,35 W. Przy prądzie obciążenia 0,55 A napięcie na stykach płytki spada z 12,22 do 12,04 V — wynik akceptowalny.
Sprawność wynosi prawie 87%, całkiem nieźle jak na budżetowy zasilacz. Sprawność mierzyłem w zakresie 0,5–5,4 A, co 0,5 A.
Tętnienia bez obciążenia oraz przy prądach 1,5, 3 i 5 A.
W zakresie wysokich częstotliwości są akceptowalne — przy maksymalnym prądzie około 250–300 mV — ale występują dość duże „igły”. Dla obciążenia nie są szczególnie groźne, za to kondensatory mają przez nie ciężkie życie.
Przy 100 Hz wszystko jest w porządku, ale ponieważ pojemność kondensatora wejściowego jest na styk, myślę, że przy 115 V sytuacja będzie wyraźnie gorsza.
Nagrzewanie sprawdzałem przy prądach 3, 4 i 5 A. Zależność napięcia od temperatury jest niewielka i ujemna — około 60 mV, całkiem normalnie.
Nagrzewanie przy prądach 4 i 5 A.
Przy 4 A transformator ma 89 stopni — w normie, tranzystor 85 stopni — również w normie, a zespół diodowy 107 stopni — trochę dużo, ale do zaakceptowania.
Przy 5 A jest oczywiście gorzej. Sprawność jest niemal taka sama jak w poprzednim modelu, obudowa ma tę samą objętość, a moc wzrosła. W efekcie transformator osiąga 98 stopni — już na granicy, tranzystor 96 — trochę dużo, ale do zaakceptowania, a zespół diodowy 125 stopni.
Moim zdaniem długotrwały prąd tego zasilacza nie przekracza 4 A, a może nawet jest niższy. W zasadzie jest zbliżony do poprzedniego modelu.
Model 1206, najmocniejszy w tej wielkości obudowy: 12 V, 6 A.
Widać postęp — dodali kondensator X :) A tak w ogóle, to w zasadzie ten sam wariant, który pokazałem wyżej, również z drobnymi poprawkami.
Zastosowali dwa radiatory w kształcie litery L zamiast prostych, biegnących przez całą płytkę. To całkiem niezłe rozwiązanie, choć w podobnych zasilaczach częściej spotykałem radiatory w kształcie litery U, które są jeszcze lepsze. Transformator wygląda całkiem nieźle, całkiem możliwe, że ma moc 60-70 W.
Kondensator na wejściu ma 47 µF, zdecydowanie za mało jak na deklarowaną moc. O ile przy 230 V jeszcze jakoś się sprawdzi, o tyle przy 115 V będą już problemy.
Tranzystor na 5 A i 65 V — dziwne, w pokazanych wyżej modelach taki był tylko w wersji 3 A, a w pozostałych montują tranzystory na 7 A.
Zamiast kondensatora Y zamontowano zwykły kondensator wysokonapięciowy. Oznaczeń wprawdzie nie widać, ale i tak mogę to stwierdzić.
Wyjściowy podwójny diodowy ma parametry 20 A i 100 V, tutaj ogólnie jest w porządku.
Kondensatory wyjściowe 1000 µF, 25 V — nietypowo, częściej stosuje się 16 V. Miła niespodzianka.
Jeszcze bardziej cieszy dławik na wyjściu, który zmniejsza tętnienia.
Od spodu wszystko jest w zasadzie schludne. Szkoda tylko, że tak jak wszędzie przewody są przylutowane nie do otworów, a po prostu do pól na płytce. Do tego są cienkie, zwłaszcza przewody sieciowe.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 44 µF, więc oznaczenie jest zgodne z prawdą. Na wyjściu też wszystko w porządku — mamy 2000 µF.
Zabezpieczenie zadziałało przy prądzie około 7 A. Ogólnie jak na zasilacz 6 A jest to do przyjęcia, choć coś mi podpowiada, że długo nie będzie dostarczał 7 A.
Napięcie bez obciążenia wynosi 12,33 V, pobór mocy 0,55 W. Pod obciążeniem w zakresie 0,5-6,5 A zmienia się od 12,33 do 12,26 V — w zasadzie w porządku. Jednak przez cienkie przewody na złączu napięcie spada już z 12,33 do 11,36 V.
W poprzednich modelach sprawność nieco rosła wraz ze wzrostem mocy, a tutaj wynosi zaledwie 85% — jakoś mało na tle pozostałych.
Sprawność mierzono w zakresie 0,5-6,5 A, co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości są zgodnie z oczekiwaniami niewielkie. Pomiary wykonano bez obciążenia oraz przy prądach 2, 4 i 6 A.
Przy prądzie 6 A główna składowa wynosi około 40 mV. Występują krótkie skoki, ale one również są niewielkie.
Za to przy częstotliwości 100 Hz wygląda to jakoś niepokojąco. Całkowita amplituda jest chyba podobna jak w poprzednich modelach, około 350 mV, ale można odnieść wrażenie, że na wejściu w ogóle nie ma kondensatora, choć wyżej zmierzyliśmy nawet jego pojemność. Później zmierzyłem jeszcze ESR i nie zauważyłem niczego niepokojącego, ale zachowanie jest dziwne.
Dodam też, że podczas pomiaru tętnień wysokiej częstotliwości przebieg na oscyloskopie najczęściej wyglądał mniej więcej tak. To, że wyżej wygląda prawie normalnie, jest raczej przypadkiem.
Test nagrzewania przeprowadzono przy.... przy jednej wartości prądu, choć początkowo planowałem zrobić to przy prądach 4, 5 i 6 A, ale już pierwszy test wszystko zmienił.
Nawiasem mówiąc, zależność napięcia od temperatury jest znikoma.
Test przy prądzie 4 A przerwałem nie bez powodu: już przy takim prądzie pojawiło się przegrzewanie, więc nie zwiększałem go, tylko jeszcze przez jakiś czas testowałem zasilacz w tym samym trybie.
Po łącznych 45 minutach mamy (dolne zdjęcia): transformator 97°C — sporo, tranzystor 101°C — również niemało, a mostek diodowy ponad 133°C — kamera termowizyjna „wyszła poza skalę”, zdecydowanie za dużo.
Podczas oględzin poprzednich modeli zwróciłem uwagę, że nigdzie nie ma pasty termoprzewodzącej. Tutaj, w ramach eksperymentu, postanowiłem naprawić to niedopatrzenie, licząc na obniżenie temperatury mostka diodowego.
Potem testowałem zasilacz jeszcze przez mniej więcej godzinę.
Przy tych samych 4 A (na początku zasilacz był już lekko ciepły) uzyskałem: transformator 105°C, tranzystor 113°C, a mostek diodowy przekroczył 133°C.
To, że zasilacz się przegrzewa, jest faktem. Jeszcze bardziej niezrozumiałe jest jednak to, że ten zasilacz przegrzewa się przy prądzie 4 A, podczas gdy poprzednie modele przy takim samym prądzie miały niższą temperaturę, a przynajmniej nie wyższą.
Ogólnie z jednej strony nie jest źle, ale przegrzewanie psuje cały obraz. Ten zasilacz nie daje rady nawet przy 4 A, nie mówiąc już o 6 czy 7 A.
Piąty zasilacz, model 1207, czyli 12 V i 7 A.
Obudowa jest już nieco większa, ale płytka w środku równie pusta. A propos, zapomniałem wspomnieć przy poprzednim modelu, że płytka jest fabrycznie przystosowana do montażu gniazda sieciowego. Osobiście bardziej podoba mi się takie rozwiązanie, ale producent ostatecznie przylutował po prostu przewód sieciowy, i to o dość małym przekroju.
Naprawdę można odnieść wrażenie, że „zapomnieli dołożyć” części :)
Kondensator wejściowy 68 µF, tranzystor na 10 A — już nieźle.
Mostek diodowy na 30 A, a kondensatory wyjściowe 1500 µF, 16 V — też lepiej niż w poprzednich modelach. Co więcej, kondensatory na wyjściu są marki Aishi.
Kondensator Y jest, po prostu go nie widać.
Najpierw pomyślałem, że płytka jest taka jak w jednej z poprzednich wersji, w której narzekałem na połączenie jednego z radiatorów z częścią wysokonapięciową. Ale nie — na pierwszy rzut oka odstępy są minimalne, jednak tranzystor ma izolowaną obudowę, więc nie ma dużego zagrożenia, a punkt mocowania radiatora mostka diodowego znajduje się dość daleko od części wysokonapięciowej.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi około 61 µF, a po stronie wyjściowej jest bliżej 3250 µF, czyli nawet więcej, niż podano w specyfikacji.
Pojemność kondensatora wejściowego sugeruje, że jest on używany i stracił już część pojemności, bo 61 µF nie mieści się w granicach błędu względem deklarowanych 68 µF. Nie będę jednak tego przesądzać, choć w takich zasilaczach często można spotkać używane komponenty. Do naszej sieci wystarczy, choć jest na styk; przy 115 V pojemność będzie za mała.
Tutaj również zamontowano dwie diody LED, z czego jedną gdzieś z boku płytki, zamiast w przeznaczonym do tego otworze. Wychodzi z tego niezły absurd: otwory na przewody są, lutują od spodu płytki; jest miejsce na diodę LED, lutują z boku...
I tak, oto wymowny przykład redundancji: działa tylko jedna z dwóch diod LED, i to ta, która nie znajduje się naprzeciwko otworu :)))
Próg zabezpieczenia ustawiono na około 6,8–6,9 A. Po rozgrzaniu prąd jest jeszcze niższy, około 6,5 A, więc zasilacz przejdzie w tryb zabezpieczenia nawet przed osiągnięciem deklarowanych 7 A. Może to i lepiej.
Bez obciążenia na wyjściu jest 12,67 V, a pobór mocy wynosi aż 1,55 W. Myślę, że to zasługa zastosowania starego kontrolera PWM.
Temu kontrolerowi PWM przypiszę też dziwne wahania napięcia w zależności od prądu obciążenia. Nie chodzi nawet o to, że przy zmianie prądu obciążenia od 0,5 do 6,5 A napięcie spada z 12,67 do 12,51 V — to akurat normalne — lecz o to, że spada falami.
Mimo to sprawność zasilacza przekroczyła 86%, choć przy małym obciążeniu wyniki są takie sobie. Lepiej też nie używać go bez obciążenia ze względu na duży pobór mocy.
Sprawność mierzono w zakresie 0,5–7 A, co 0,5 A. Przy prądzie 7 A napięcie wyjściowe wynosiło 12,12 V.
Tętnienia mierzono bez obciążenia oraz przy prądach 2, 4 i 7 A. Moim zdaniem wyniki są takie sobie: nawet przy prądzie 4 A mamy około 300 mV, a przy 7 A prawie 400 mV. Jak pisałem, do różnych zastosowań oświetleniowych nadaje się całkiem dobrze, można też zasilać silniczki, ale jeśli macie coś wrażliwego, lepiej go nie używać.
Przy częstotliwości 100 Hz tętnienia pojawiają się tylko przy maksymalnej mocy, poza tym jest całkiem dobrze.
Temperaturę sprawdzałem przy prądach 4, 5 i 6 A. Napięcie zależy od temperatury, ale w bardzo niewielkim stopniu.
Wyniki testu przy prądach 5 i 6 A.
5 A — transformator ma 83 stopnie, czyli dobrze, tranzystor 70, również w normie, a zespół diod 98. To trochę dużo, biorąc pod uwagę, że prąd wynosi zaledwie 5 A, a deklarowana wartość to 7.
6 A — transformator ma 105, czyli się przegrzewa, tranzystor 92, w normie, a zespół diod 115. To sporo, ale jeszcze do przyjęcia.
Z pomiarów wynika, że ten zasilacz jest zasadniczo w porządku, ale jego prąd roboczy wynosi tylko około 5 A. Powyżej tej wartości będzie się przegrzewał.
A oto najmocniejszy model z tej serii — 1208, 12 V i 8 A.
Tutaj obudowa jest już większa, choć nadal prawie pusta. I nieźle — zamontowali nawet dławik na wejściu. Ale, tak jak we wszystkich poprzednich modelach, nie ma termistora, a tutaj zdecydowanie by się przydał.
Układ elementów jest typowy i niewiele różni się od poprzednich modeli.
Tak, jest dławik i kondensator, ale co dziwne, zastosowano pojedyncze diody zamiast porządnego, mocnego modułu. Ot, oszczędności.
Kondensator wejściowy ma 82 µF i napięcie znamionowe 450 V — nietypowo. Na tranzystorze po prostu nie ma oznaczenia i wygląda na to, że nie zostało starte, tylko w ogóle go nie naniesiono....
Na wyjściu są dwa zespoły diod 20 A i trzy kondensatory 16 V 1000 µF, firmowe, choć mam wątpliwości, czy są nowe.
I tak, znowu dwie diody LED. Co, ciężarówka z diodami LED przewróciła się obok fabryki?
Do układu ścieżek na płytce nie mam większych zastrzeżeń, wszystko jest względnie bezpieczne.
Kondensator wejściowy ma 75 µF zamiast deklarowanych 82 — uznajmy, że to kwestia błędu pomiaru. Na wyjściu pojemność jest wyraźnie większa niż oczekiwane 3000 µF. Całkiem możliwe, że kondensatory nie są nowe, ale na pewno są całkiem dobre.
A oto kilka szczegółów, które budzą wątpliwości.
Najpierw zwróciłem uwagę, że pozostałość piankowej uszczelki, która dociska płytkę w obudowie, nie pokrywa się z miejscem, w którym zamontowano samą uszczelkę.
Jeśli się przyjrzeć, widać pozostałości kleju na kondensatorze wejściowym, a uszczelka na obudowie znajduje się wyraźnie bardziej na prawo i nie mogła zostawić takiego śladu. Kondensator jest więc ewidentnie używany.
Zauważyłem też, że jeden z wyjściowych zespołów diod jest dociśnięty krzywo — po prostu opiera się o wystający ogranicznik i dociska go tylko krawędź kołnierza. Zobaczymy, jak to działa, ale już teraz mogę powiedzieć, że nawet jeśli wszystko jest w porządku, takie odkształcenie mogło spowodować pęknięcie obudowy, a takich elementów nie wolno używać.
Próg zabezpieczenia ustawiono dość wysoko: 10 i 9,8 A, czyli dosłownie na styk z maksymalnym prądem obciążenia wynoszącym 10 A. Zacząłem się już obawiać, że będę musiał wyciągnąć inny zasilacz.
Bez obciążenia napięcie wynosi 12,37 V, a moc 1,7 W. Przy zmianie prądu obciążenia w zakresie 0,5–9,5 A napięcie na stykach samej płytki spada z 12,37 do 12,06 V, co jest dość znaczną zmianą. Podobnie jak w poprzednim modelu, widać też falowanie napięcia. Wcześniej jakoś szczególnie nie zwracałem uwagi na te przebiegi, ale w praktyce to cecha zastosowanego sterownika PWM, podobnie jak duży pobór mocy bez obciążenia — 1,7 W to naprawdę dużo.
Mimo to sprawność wynosi około 86%, ale przy najmniejszym prądzie jest wyraźnie niższa z powodu poboru własnego.
Jeśli chodzi o tętnienia, powiedziałbym, że jest całkiem nieźle. Sprawdzałem bez obciążenia oraz przy prądach 3, 6 i 8 A. Przy maksymalnym prądzie wynosiły około 100–120 mV, a ponieważ nie ma tu filtra, to wyraźnie zasługa dobrych kondensatorów.
Przy częstotliwości 100 Hz również bez zastrzeżeń.
Temperaturę sprawdzałem przy prądach 4, 5, 6 i 7 A. Zapomniałem zrobić zrzut ekranu po odłączeniu obciążenia, wybaczcie.
Wyniki testu przy prądach 6 i 7 A.
6 A: transformator ma 96 stopni — dość dużo, tranzystor 76 — w porządku, zespoły diod 105–107, przy czym niższą temperaturę ma ten krzywo dociśnięty. Może tak miało być?
7 A: transformator 115 — mocno się przegrzewa, tranzystor 95 — dopuszczalnie, zespoły diod 125 i 126 — dużo, lepiej już go bardziej nie grzać.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że rzeczywisty prąd wyjściowy tego zasilacza nie przekracza 6 A. Krótkotrwale może dostarczyć więcej, ale lepiej tego nie robić. Zabezpieczenie też nie jest ustawione zbyt bezpiecznie — łatwo go zabić przegrzaniem.
A teraz zasilacze, które już miałem u siebie i w których wprowadzono pewne zmiany, głównie dotyczące komponentów i ich wartości.
Są tu cztery modele, wszystkie na 12 V, o prądzie 1, 2, 3 i 4 A.
Dwa są w formie adaptera wkładanego bezpośrednio do gniazdka, a pozostałe dwa mają gniazdo do podłączenia standardowego przewodu zasilającego.
Zacznę oczywiście od najmniejszego, AD-12-1A — cena 63 UAH — link
W zasadzie wszystko jest tu proste, choć biorąc pod uwagę cenę, trudno oczekiwać czegoś więcej. Ważniejsze są jednak parametry i jakość wykonania.
Nie ma tu właściwego bezpiecznika — jego rolę pełni rezystor bezpiecznikowy, który ogranicza również prąd rozruchowy.
Na wejściu znajduje się kondensator 15 µF, 420 V, co pod każdym względem daje zapas dla podanej mocy i naszego napięcia sieciowego. Myślę jednak, że z niewielkim ograniczeniem mocy będzie działać również przy 115 V.
Jest kondensator Y. Dioda wyjściowa jest wprawdzie trochę za mała, ale o tym później.
Kondensator wyjściowy ma parametry 25 V, 470 µF. Przewody, podobnie jak w innych modelach, są przylutowane od spodu płytki :(
Nie mam zastrzeżeń do bezpieczeństwa elektrycznego. Zwrócę tylko uwagę na dwa szczegóły. Po pierwsze, nie ma tu transoptora w sprzężeniu zwrotnym — dokładność stabilizacji napięcia sprawdzimy później. Po drugie, zastosowano zintegrowany sterownik PWM. Uważam, że użycie układu PWM ze zintegrowanym tranzystorem wysokonapięciowym jest zaletą, ponieważ ma on również czujnik temperatury, więc nie mam zastrzeżeń do zabezpieczeń.
Z jakiegoś powodu nie udało mi się poprawnie zmierzyć multimetrem pojemności kondensatora wyjściowego, a nie chciało mi się wyciągać innego przyrządu. Pojemność kondensatora wejściowego zasadniczo odpowiada deklarowanej wartości.
Zasilacz przechodzi w tryb zabezpieczenia przy prądzie powyżej 1 A, czyli 1 A utrzymuje bez problemu, a przy 1,1 A zabezpieczenie zadziała. Tak, jest na styk, ale może to i dobrze.
Bez obciążenia napięcie wyjściowe wynosi 12,12 V, a pobór mocy 0,4 W. W miarę zwiększania obciążenia od 0,2 do 1 A napięcie zmienia się z 12,12 do 12,43 V. Tak, zasilacz ma niewielką kompensację spadku napięcia na przewodach (najpewniej pasożytniczą), choć na wykresie wyraźnie widać moment, w którym gwałtownie podnosi napięcie.
Ogólnie nie mam zastrzeżeń do stabilności.
Moim zdaniem sprawność jest niska, spodziewałem się wyższej, choć wpływ może mieć również stosunkowo duży błąd pomiaru. Pomiary wykonywałem od 0,2 do 1 A, co 0,2 A.
Tętnienia sprawdzałem bez obciążenia oraz przy prądach 0,3, 0,6 i 1 A. Przy maksymalnej mocy uzyskałem około 250 mV. Jak na zasilacz o takiej mocy to dość dużo, ale ogólnie rzecz biorąc, wartość jest całkowicie dopuszczalna.
Nie mam zastrzeżeń do tętnień o częstotliwości 100 Hz, wszystko jest przewidywalne i mieści się w normie.
Test termiczny przeprowadziłem przy prądach 0,5 i 1 A, przez około 30 i 40 minut na każdym etapie.
Napięcie rośnie wraz z temperaturą, zmiana wynosi około 110 mV. Nie powiedziałbym, że to krytyczny problem, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak pełnego sprzężenia zwrotnego.
Poniżej trzy zdjęcia termowizyjne. Na pierwszym temperatura transformatora przy prądzie 0,5 A wynosi zaledwie 62 stopnie. Drugie i trzecie wykonano przy prądzie 1 A: transformator ma 94 stopnie — w porządku, dioda wyjściowa 130 — za dużo, kontroler PWM 70 — świetnie.
Kilka słów o diodzie. Wcześniej pisałem, że jest nieco za mała, ale podczas wstępnych testów egzemplarza jej temperatura była trochę niższa, więc nie zwróciłem na to uwagi. Tutaj radziłem albo wymienić ją na mocniejszą, albo dodać równolegle drugą taką samą. Różnica w koszcie produkcji wyniosłaby najwyżej 3–5 centów, bo dioda 3 A kosztuje u nas w hurcie około 6 centów.
Jeśli jednak zasilacz będzie pracował przy prądzie 0,7–0,8 A, to obecna dioda w zupełności wystarczy.
Drugi zasilacz, AD-12-2A, cena 93 UAH — link.
Tutaj obudowa jest nieco większa, a wśród komponentów widać też istotne zmiany.
Jako bezpiecznik zastosowano również rezystor topikowy, ale na wejściu są dwa kondensatory i dławik, tworzące filtr CLC.
Kontroler PWM jest „mocniejszy”; takie układy często spotyka się w zasilaczach o mocy około 24 W, więc na razie nie mam zastrzeżeń. Przy okazji, tutaj jest już sprzężenie zwrotne z transoptorem.
Kondensatory wejściowe są takie same jak w poprzednim zasilaczu, ale tutaj są dwa, o łącznej pojemności 30 µF, co przy 24 W daje nawet spory zapas.
Jest kondensator Y, a na wyjściu para kondensatorów 470 µF 25 V, co zwiększa niezawodność.
Płytka jest starannie wykonana, nie mam też zastrzeżeń do bezpieczeństwa.
Rzeczywista pojemność filtra wejściowego wynosi prawie 30 µF, a na wyjściu 890 µF — wszystko mieści się w granicach błędu pomiaru.
Prąd zadziałania zabezpieczenia zależy od zastosowanego kontrolera PWM i wynosi około 3 A lub 2,8 A, w zależności od nagrzania zasilacza.
Bez obciążenia napięcie wyjściowe wynosi 12,29 V, a pobór mocy 0,5 W. Stabilność napięcia wyjściowego na stykach płytki jest idealna: przy obciążeniu od 0,2 do 2,8 A napięcie wahało się w zakresie 12,28–12,29 V. Warto podkreślić, że dotyczy to nawet przeciążenia niemal półtorakrotnego.
Sprawność nie jest jednak zbyt wysoka — około 76%. Mogłaby być większa.
Tętnienia wysokiej częstotliwości bez obciążenia oraz przy prądach 1, 1,5 i 2 A.
Przy maksymalnej mocy mamy około 250 mV. To dość dużo, ale mieści się w dopuszczalnych granicach dla budżetowych zasilaczy. Sytuację poprawiłby dławik między kondensatorami, ale tutaj go nie ma, ani nawet miejsca na niego.
Nie mam zastrzeżeń do tętnień niskiej częstotliwości, wszystko jest zgodne z oczekiwaniami. Jedynie przebieg na wykresie jest nieco dziwny — przypomina płot.
Test pod obciążeniem przeprowadziłem przy prądach 1, 1,5 i 2 A. Napięcie rośnie wraz z temperaturą, ale zmiana wynosi zaledwie 20 mV, więc można ją zignorować.
A teraz temperatura najważniejszych komponentów. Poniżej zdjęcia wykonane po teście przy prądach 1,5 i 2 A.
1,5 A — transformator 81 stopni, świetnie; PWM 92 stopnie, akceptowalnie; dioda wyjściowa 104 stopnie, akceptowalnie.
2 A — transformator 101 stopni, gorąco, choć jest jeszcze niewielki zapas; PWM 114 stopni, dość dużo; dioda wyjściowa 128 stopni, gorąco.
Jeśli chodzi o temperaturę kontrolera PWM, nie ma się czym przejmować — w razie czego ma zabezpieczenie termiczne. Za to temperatura diody wyjściowej jest zbyt wysoka. Zdecydowanie zalecałbym dodać równolegle drugą taką samą diodę. Nieco zmniejszy to nagrzewanie dzięki mniejszemu spadkowi napięcia i lepszemu odprowadzaniu ciepła, a być może temperatura transformatora również spadnie o kilka stopni.
czyli ten zasilacz może bez problemu pracować długotrwale przy prądzie 2 A, ale lepiej ograniczyć go do 1,7–1,8 A. Całkiem możliwe, że po dodaniu diody za 5 centów uzyskamy również 2 A w trybie ciągłym.
Zasilacz AD-12-3A, 12 V 3 A, cena 167 UAH – link
Obudowa jest już przystosowana do standardowego przewodu sieciowego, co jest na plus.
Na wejściu znajduje się filtr złożony z dławika i kondensatora, a dodatkowo zamontowano termistor. Kondensator wejściowy jest unieruchomiony klejem, a pod elementami mocy znajduje się pasta termoprzewodząca.
Kondensator wejściowy jest przyklejony, jego pojemność wynosi chyba 68 µF, ale trudno było to sprawdzić. Zmierzę ją później.
Według oznaczenia tranzystor jest prawdopodobnie na 10 A i 600 V. Obok znajduje się bocznik pomiarowy prądu; chyba dobieraliście jego wartość tak, aby uzyskać optymalny prąd zadziałania zabezpieczenia.
Kondensator Y jest obecny, ale znajduje się dość blisko radiatora. Więcej na ten temat później.
Wyjściowy zespół diod ma obciążalność 10 A, co jest całkiem w porządku. Kondensatory wyjściowe mają pojemność 1000 µF i napięcie znamionowe 25 V. Jest nawet mały dławik z ferrytowej rurki — oczywiście zabawkowy, ale lepszy taki niż żaden. Wymóg zastosowania kondensatorów na 25 V zamiast 16 V był naszym warunkiem dla producenta, co zwiększa niezawodność.
Na pierwszy rzut oka płytka jest wykonana dobrze i zgodnie ze sztuką. Są nawet szczeliny izolacyjne.
Niestety, jest pewien problem z bezpieczeństwem. Pisałem o nim już na początku prac nad tym modelem, więc napiszę o nim również teraz.
Na zdjęciu zaznaczono pole miedzi, do którego przylutowano wyprowadzenie mocujące radiator. Na radiatorze znajduje się zespół diod w nieizolowanej obudowie.
Jeśli nie wprowadzać zmian na płytce drukowanej (w zasadzie wystarczy przesunąć radiator w prawo o około 10–15 mm, tak aby wyprowadzenie mocujące znalazło się po stronie niskiego napięcia transoptora), można by:
1. zastosować zespół diod w izolowanej obudowie — różnica w cenie wynosi kilka centów.
2. pokryć płytkę lakierem ochronnym. Nie podam ceny, ale myślę, że takie rozwiązanie jest po prostu niepraktyczne technologicznie.
Prawidłowe i darmowe rozwiązanie to przesunięcie radiatora. Na razie nie polecałbym używania tego zasilacza w miejscach, w których można jednocześnie dotknąć styków wyjściowych i na przykład jakiegoś uziemionego elementu, takiego jak podłoga czy ściana.
Aby zapobiec przebiciu na sąsiednie elementy, zastosowano proste i skuteczne rozwiązanie: taśmę izolacyjną na radiatorze. W obudowie nie pogarsza ona znacząco parametrów radiatora.
Zmierzona pojemność kondensatora wejściowego wynosi 60 µF. Przy mocy 36 W to więcej niż wystarczająco, a nawet dla napięcia wejściowego 115 V jest w porządku. Pojemność po stronie wyjściowej wynosi około 2100 µF — świetnie.
Zabezpieczenie ustawiono na prąd około 3,9–4 A. Później zobaczycie, dlaczego tak zrobiono.
Napięcie wyjściowe bez obciążenia wynosi 12,54 V, a pobór mocy 0,45 W. Przy prądzie obciążenia 0,5–3,5 A napięcie wyjściowe na stykach płytki zmienia się w zakresie 12,48–12,33 V.
Sprawność jest typowa, około 84%. Pomiary wykonano przy prądzie 0,5–3,5 A, w krokach co 0,5 A.
Tętnienia wysokiej częstotliwości bez obciążenia oraz przy prądach 1, 2 i 3 A.
Nawet przy maksymalnej mocy główna składowa ma zaledwie około 30 mV. Są „igły”, ale ich amplituda również nie jest duża. Pomaga duża pojemność na wyjściu, a nawet ten „śmieszny” dławik.
Przy częstotliwości 100 Hz również nie ma zastrzeżeń — daje o sobie znać duża pojemność kondensatora wejściowego.
Ciekawe, że tryb „zielony” działa przy stosunkowo wysokiej częstotliwości. Przy okazji: wszystkie przetestowane zasilacze pracują cicho zarówno bez obciążenia, jak i w każdym z trybów.
Nagrzewanie sprawdzono w czterech trybach, przy prądach 1, 2, 3 i 3,5 A. Napięcie zależy od temperatury — spada, ale zaledwie o około 60 mV.
Nagrzewanie przy prądach 3 i 3,5 A.
3 A — transformator 78 stopni, świetnie; tranzystor 72 stopnie, świetnie; zespół diod 88 stopni, świetnie.
3,5 A — transformator 86 stopni, świetnie; tranzystor 80 stopni, świetnie; zespół diod 101 stopni, bardzo dobrze.
Prąd zadziałania zabezpieczenia dobieraliśmy eksperymentalnie tak, aby zasilacz nie przegrzewał się w żadnym trybie. Innymi słowy: albo temperatura jest prawidłowa, albo zadziała zabezpieczenie. Nie ustawiono go na styk — pozostawiono nawet pewien zapas. Myślę, że wszystko się udało: przy deklarowanym prądzie 3 A zasilacz bez problemu pracuje długotrwale przy 3,5 A, a nawet więcej.
No i ostatni zasilacz, AD-12-4A, cena 195 UAH – link
Pod wieloma względami przypomina poprzedni, ale nie ma filtra wejściowego. Był to do pewnego stopnia wymuszony kompromis, ale na wejściu jest termistor i moim zdaniem to znacznie ważniejsze. Jest też porządny mostek prostowniczy, który zwiększa niezawodność.
Rozmieszczenie elementów jest dość zwarte, kondensator wejściowy również został unieruchomiony.
Kondensator wejściowy ma pojemność 82 µF i napięcie znamionowe 450 V. Dla zwiększenia niezawodności zastosowano tranzystor 5 A, 650 V, kondensator Y, diodę w obudowie zespolonej na 10 A, kondensatory wyjściowe 1000 µF, 25 V (zgodnie z naszym wymaganiem), a na wyjściu jest już pełnoprawny dławik.
Płytka również wygląda schludnie.
Niestety, jest też jeden słaby punkt związany z bezpieczeństwem. Pisaliśmy o nim do producenta i będziemy pisać dalej, żeby go poprawił.
Chodzi o to, że pole, do którego przylutowano wyprowadzenie mocujące radiator, znajduje się blisko ścieżki, na której może występować zarówno przewód neutralny, jak i fazowy.
Zaleciłem, aby dla zwiększenia bezpieczeństwa wymienić wyjściową diodę w obudowie zespolonej na taką samą, ale w izolowanej obudowie. Można też przesunąć ścieżki, żeby to miejsce było bezpieczniejsze. Spróbujemy jeszcze raz przekonać producenta.
Rzeczywista pojemność kondensatora wejściowego wynosi 75 µF, a kondensatorów wyjściowych około 2100 µF. To w zupełności wystarcza zarówno dla 230 V, jak i w zasadzie dla 115 V.
Zabezpieczenie zadziała przy około 4,9 A dla zimnego zasilacza i 4,7 A dla rozgrzanego, czyli zostawiliśmy niewielki zapas, ale bez przesady.
Bez obciążenia napięcie na wyjściu wynosi 12,45 V, a pobór mocy 0,45 W. W zakresie prądu obciążenia 0,5–4,5 A napięcie na stykach płytki spada z 12,45 do 12,40 V.
Sprawność w zakresie 0,5–4,5 A wynosi około 83–85%. Poniżej podziałka odpowiada krokom co 0,5 A.
Tętnienia bez obciążenia oraz przy prądach 1,5, 3 i 4,5 A.
Nawet przy przeciążeniu o 10% tętnienia wynoszą około 15 mV, a nawet z uwzględnieniem „igiełek” to zaledwie 40 mV. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić.
Przy częstotliwości 100 Hz przebieg wygląda nieco dziwnie. Sama amplituda tętnień jest niewielka, najwyżej 100 mV, ale ich charakter nie jest do końca jasny. Wcześniej pokazywałem coś podobnego, ale tutaj z zasilaczem wszystko jest wyraźnie w porządku: zarówno pojemność na wejściu, jak i filtr na wyjściu.
Zresztą, biorąc pod uwagę niewielką amplitudę, można po prostu nie zwracać na to uwagi.
Test termiczny przeprowadzono przy prądach 2, 3, 4 i 4,5 A. Zmiana napięcia wraz z temperaturą wynosi zaledwie 10 mV, można więc powiedzieć, że mieści się w granicach błędu pomiaru.
A teraz temperatura podzespołów przy prądach 4 i 4,5 A.
4 A – transformator 86 stopni, świetnie; tranzystor 92,5 stopnia, całkiem normalnie; dioda w obudowie zespolonej 102 stopnie. Nie powiem, że to mało, ale zapas jest całkiem przyzwoity.
4,5 A – 93 stopnie, świetnie; tranzystor 104 stopnie, do zaakceptowania; dioda w obudowie zespolonej 111 stopni, dość dużo, ale niewielki zapas jeszcze jest.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, próg zabezpieczenia dobrano tak, żeby trudno było przegrzać zasilacz. Przy prądzie 4,5 A (czyli przeciążeniu większym niż 10%) zasilacz pracuje bez problemu, ale po dalszym zwiększeniu prądu przejdzie w tryb zabezpieczenia. No i jasne, że zasilacz bez problemu dostarcza deklarowane 4 A.
A teraz krótkie podsumowanie wszystkich modeli.
1203 - Byłby to niezły zasilacz, gdyby nie absurdalnie wysoko ustawiony próg zabezpieczenia nadprądowego: 5,7 A przy deklarowanych 3 A. Myślę, że po pewnych poprawkach może się sprawdzić.
1204 - Próg zabezpieczenia nadprądowego jest prawidłowy, podobnie jak temperatura pracy i bezpieczeństwo, ale tętnienia są nieco za duże. Myślę, że można spróbować go dopracować i wtedy też będzie niezłym zasilaczem.
1205 - Pod względem parametrów jest bardzo zbliżony do poprzedniego, może tylko odrobinę mocniejszy, więc nie ma większego sensu go wybierać. Być może łatwiej go dopracować niż poprzedni model, ale będzie to już zasilacz na rzeczywiste 4 A.
1206 - Nic ciekawego, zwłaszcza jeśli chodzi o potworne nagrzewanie. Formalnie jest to zasilacz na rzeczywiste 3 A, ale nie warto go przerabiać — więcej z tym zachodu niż pożytku.
1207 - Tętnienia są nieco za duże, myślę, że można je poprawić, ale ze względu na temperaturę pracy jest to zasilacz na rzeczywiste 5 A lub mniej więcej tyle.
1208 - Gdyby oznaczyć go jako 1206, byłby całkiem niezłym zasilaczem — o ile producent nie zdecyduje się montować na wyjściu bezimiennych kondensatorów zamiast porządnych.
АД-12-1А - Przy maksymalnym obciążeniu przegrzewa się dioda wyjściowa. Poza brakiem filtra wejściowego to jedyny problem; być może w kolejnych rewizjach zostanie on rozwiązany.
АД-12-2А - W zasadzie wszystko wygląda tak samo jak w poprzednim modelu. Przy maksymalnym prądzie mocno nagrzewa się dioda wyjściowa; jeśli dodać drugą, problem zniknie.
АД-12-3А - Jedynym zastrzeżeniem jest bezpieczeństwo. Poza tym zasilacz może w praktyce pracować przez dłuższy czas z mocą większą niż deklarowana, a ponieważ kondensatory wyjściowe są na 25 V zamiast 16 V, prawdopodobnie będzie też długo działał.
АД-12-4А - Wnioski są identyczne jak w przypadku poprzedniego modelu: dobry zasilacz z zapasem mocy, ale z pewnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa.
Jeśli uważnie czytaliście artykuł, na pewno zauważyliście, że często wspominam o bezpieczeństwie. Chodzi o to, że ten parametr nie ma absolutnie nic wspólnego z parametrami zasilacza. Można więc mieć zasilacz, który generuje tętnienia i grzeje się jak piecyk, a mimo to jest całkowicie bezpieczny. I odwrotnie: może mieć idealne parametry zasilania, ale być niebezpieczny.
Ale tak naprawdę uznajcie to za moje osobiste „zboczenie”. Niejednokrotnie spotykałem się z podobnymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa nawet w całkiem markowych urządzeniach, sprzedawanych w dużych ilościach, na które nikt się nie skarży. Ja jednak uważam tę kwestię za ważną (w określonych warunkach eksploatacji) i zawsze będę dążył do tego, by urządzenie było nie tylko dobrej jakości, ale też bezpieczne. Jeśli więc dzięki naszym zaleceniom dla fabryki udało się uzyskać niedrogi, niezawodny zasilacz o dobrych parametrach, kolejnym krokiem będzie zapewnienie mu jak największego bezpieczeństwa. Niestety nie da się zrobić wszystkiego naraz. Kto nie wierzy, niech spróbuje porozmawiać nie ze sprzedawcą na AliExpress, ale z producentem. Zrozumiecie, że partia 1000 sztuk to dla nich niemal sprzedaż detaliczna, a o spotkanie tam kompetentnego inżyniera trudno.
Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że artykuł był przydatny. Jeszcze raz dziękuję Witalijowi za udostępnienie próbek.
Tę stronę znaleziono, wyszukując:
плата блока питания 12 вольт 8 ампер, 2, что можно сделать из блока питания от ноутбука своими руками
плата блока питания 12 вольт 8 ампер, 2, что можно сделать из блока питания от ноутбука своими руками
Ten model znajduje się w tabeli zbiorczej: Porównanie zasilaczy: tętnienia, sprawność i nagrzewanie
Wyniki z tej recenzji znajdują się w bazie pomiarów: Zasilacze
Oblicz samodzielnieWszystkie kalkulatory
Produkty w obniżonych cenach
Może Cię zainteresować
Produkty w obniżonych cenach
Wesprzyj projekt
Wszystkie materiały na stronie i porady są bezpłatne, ale będziemy wdzięczni za wsparcie projektu i kanału!
Komentarze4
Omów na forumMasz pytanie lub własne doświadczenia? Omów artykuł z autorem i czytelnikami — na forum wygodnie pokazuje się schematy i zdjęcia.
Przejdź na forumKomentować mogą zarejestrowani czytelnicy. Rejestracja zajmuje minutę, a zalogować się można za pomocą tego samego konta co na forum.
Zaloguj sięRejestracja
Komentarze są publikowane w języku oryginału.