Блог об электронике и технике    /    Комментарии

А самое вступленее то я и пропустил. Извините.

Ага, от клемника отказались. Сэкономили место на модуле. Проводочки где то 14АВЖ? 

Использовал аналогичные элементы, CBAK 32140FS, 8 штук, две 4S батареи для ИБП APC1500III. Изготовление двух батарей 4S вместо 8S позволило использовать более дешевые белые БМС и не дорогие индуктивные балансиры. С другой стороны, требуется контроль межбатарейной балансировки. По факту достаточно раз в полгода-год дозарядить каждую батарею индивидуально.
ИБП гонялся на нагрузке 650 ватт, токи на бтареях были порядка 25 амер. Предльная такого ибп нагрузка 800 ватт то бто токи порядка 32А. Все в пределах разумного. После замены батарей на ИБП APC1500III проведена процедура калибровки.

 +

Думаю очень не просто, как я понял. Каждый контролируемый параметр надо вручную настраивать. Но я еще не разбирался, нет пока времени. 

Наткнулся учера на упоминание про универсальное ПО "TestController"
Наткнулся на Муське, тут
https://mysku.club/blog/diy/103642.html

Вроде бы ПО, умеющее работать с купой разного железа, начиная с RIDEN.
Написано на Яве, работает похоже не только на винде, но и везде, где яву запустить можно.

Можно поковырять этот проект, может и что то даст.

"Но я предпочитаю пользоваться ПО TestController (
домашняя страница, https://lygte-info.dk/project/TestControllerIntro UK.html
ветка на eevblog, https://www.eevblog.com/forum/testgear/program-that-can-log-from-many-multimete
rs/
 cтатья на Хабре https://habr.com/ru/articles/912990/
)."

Ага, Нашел его.
 

>Правда есть нюанс, сейчас нагрузки серии 24MP и 24EW фактически являются трехпроводными, и мне в тех что я собираю, приходится переделывать их в четырехпроводные.

Приехали называется. У меня как раз DL24EW. Недавно обзавелся дополнительным модулем до ней.
Грузил обоими 280 ватт жменю батарей на 12 вольт. Заметил сразу, что при токах около 22 ампер на силовых силиконовых проводках 14 АВЖ + 22 АВЖ на сигнальных на ~40 см теряется 0.165 вольт на каждом проводке. Не смотря на 4х проводную схему и аторч упорно показывает напругу на входе своих силовы клемм, т.е. на 0.35 в меньше, чем аккумуляторах.

Как то это просто полечить можно, или просто наростить толщину сигнальных и силовых проводов?

Давно лежит... :-)
По ссылке - "Sorry, this item is no longer available!"
А так - спасибо!

Прикладываю фото оперативной переделки самодельного ЛБП, сборки 1994 года. Собран был из мусора от станции МА9-МКТМ, на базе ЕС-ЭВМ.
Основа - трансформатор "TAH 104-127_220-50" на 150 ватт по даташиту. Соединил все его обмотки последовательно+параллельно, получил на выходе с выпрямителя чуть больше 52 вольт. При нагрузке 156 ватт (14.2 вольта, 11 А) напряжение после выпрямителя падает до 42 вольт.
Выставил ограничение по мощности 150 ватт и часто "ловил" перегрузку по мощности, если стартовать на 11 А. Тому запускаю с 5А, потом накручиваю до 11 А.
Сам модуль "XY 6020 L", после "RK6006", мне не очень понравился.
Сбрасывает показания отданных Ач и Втч при останове заряда и последующем повторном пуске. Это самое неприятное.
Если подключить АБ, что свинец на 0.8А, что лифер на 10А, стартует как то с натугой: то есть ток, то нету. Минуту показания на индикаторе скачут от нуля до выставленного максимума. Потом он успокаивается и как то работает, показывая ток нормально.
Я не ставил выключатель в выходную цепь. Если подключить АБ, до подачи питания на трансформатор, то включается экран. При подключении батареи проскакивает искра на крокодилах. Видимо заряжаются выходные конденсаторы.
Но за 800 гривен обещали 20А, а у RK6006 только 6А. Тому мирюсь с таким поведением.

Заряжает LiFePo4 4S током 11 А без проблем. Для чего собственно и собирался.
Пару раз заряжал сборки 8S, током 5 А.

 

А сам "XY 6020 L" после "RK6006" мне не очень понравился. Я не стал ставить выключатель в выходную цепь. Включается экран от батарейки, что подключается ему в нагрузку, до подачи питания на трансформатор. При подключении батареи проскакивает искра на крокодилах. Сбрасывает показания отданных Ач и Втч при останове заряда и последуещем повтороном пуске. Если подключить баратею, что свинец на 0.8А, что лифер на 10А, стартует как то с натугой. То есть ток, то нету. Минуту показания скачут от нуля до выставленного мамксимума. Потом он успакаивается и как то работает, показывая ток нормально. Но за 800 гривен обещали 20А, а у RK6006 только 6А. Тому мирюсь с таким поведением.

Так, даже жалко его было курочить. У меня таких два, старый собран с корпуса от самописца. основная функция была, блок питания для паяльника на 12 вольт. Той шо слева, на П216 регулируемый, до 1 А. Той шо разобрал, уже собран на трех линейных стабилизаторах, на 5, 9 и 12 вольт. И регулируемая часть на "кренке", потом оригинальная LM317, а когда разбирал, то нашел там что то новое, по даташиту уже на 5А.  

Спасибо. Очень много знакомых вещей. По поводу XY 6020 L.
Прикладываю фото оперативной переделки самодельного ЛБП, сборки 1994 года. Собран был из мусора от станции МА9-МКТМ, на базе ЕС-ЭВМ.
Выжал из трансформатора все его 150 ватт. Оттестировал. Заряжает LiFePo4 4S током 11 А без проблем. Для чего собственно и собирался.
--------
 

 

А вот с инвертором 12 в 2000/1600 ватт POW-HVM2H-12V-N не повезло. Шел 30 дней. При включении, после тестирования, через 7 секунд уходил в защиту и вырубался. Неделю-другую переписывался с продавцом, время реакции ровно 24 часа, кроме выходных. Выслал новые потроха. Сначала хотел за 40 долларов выслать, постом снизил до 20. еще неделю будет идти. Локально отдал инвертор в ремонт, там заменили все силовые элементы и сказали, что ждут 10 дней посылку с запчастями. Я так понял, помер контроллер. Еще 3900 гривен в минус. Так вот и сижу, без инвертора.

Е така нехорошая манера у ютуба, робить з коротких вертикалок шортсы, не спросямшись. Наступал на це.
6S, 80А. Литий, шось великое, мабуть полетит.

Прочитал, дякую.
Видео с ютуб не доступно уже.
В телеграмм текст трошки поправить треба.

День добрый. Возник вопрос по этим Банкам: как определить дату изготовления, расшифровав серийный номер?

Есть 4 таких банки, S/N номера:
047CBAA3BEB17AE2N0039643
047CBAA3BEB17AE2T0017368
047CBAA3BEB17AE2T0017679
047CBAA3BEB17AE2S0037771
Пришли с напряжением 2.97-3.05 вольт. Сборка при заряде током 5.7А взяла 220.8wh, 15.69аh. Т.е. были полностью разряжены.

Наткнулся на Ваш обзор BAK N18650CK 3000mAh, в котором есть предположения по дате изготовления:
"Код уникальный для каждого аккумулятора и предположу что судя по нему аккумуляторы изготовлены в 2019 году, возможно на 22 неделе года." для номера, например, 005CEWD19C22TS93N508823G (2-я банка на фото).
Можно узнать откуда 19й год и 22я неделя?

Я пользую самый мелкий вариант, RK6006. Рядом, на столе, стоят, теперь уже две, нагрузки: DL24 PCB и DL24EW. И все это шумит, греется, светится и работает.
Комп в трех метрах за соседним столом.
Все что через - блютуз, получается подглядывать за процессом, через комп, не вставая со стула.
Что бы так же подглядывать за DL24EW, пришлось тянуть шнурок, под которым приходится просачиваться, это все немного бесит. Вай фай, конечно, есть. Но чтобы им пользоваться, надо ставить на комп эмулятор Андроида... Я знаю как это делать, и даже делал, но это уже изврат...
А мобилку в качестве монитора процесса на рабочем месте не оставишь, даже часов на 6, а надо на 24 ...

Опять фай-фай, без блютуза..
И опять микро усб. Пора уже тайп-си...
Но это так, по мелочам...  

Atorch DL24EW
Продолжаю по немного играться с новой нагрузкой.
Что замечено.
1) Софтинка через УСБ-то-Ком нормально работает, если ее запускать с правами админа или ставить за пределы папок типа "Program Files". Иначе она не видит и не регистрирует данные.
2) Три датчика температуры:
In.  (внешняя)
Board (где то возле транзистора, на плате?)
Bat. (выносной датчик?)
Если выносной вставить сверху, плотно, между двух радиаторов, то на нем температура 52, когда на Board пишет 38. Это при установке включения вентилятора 40 градусов (по умолчанию было не то 56 не то 52). Ну такое себе. Поставил от греха подльше включение при 35 градусах. А отключение по перегреву в 66 градусов.
3) Прогрев при таких же нагрузках (12в/5А) идет медленнее, чем на старой нагрузке, что с 1 транзистором, DL24-PCB. На новой нагрузке, думаю, без последствий можно снимать 150 ватт. На одном транзисторе если часто грузить 80 ватт более нескольких часов, то транзистор деградирует за 1-2 месяца.
Пока так. Без блютуза не удобно, провода лишние через мастерскую. Опять же, УСБ удлинитель на 3 метра не дешевый.

4) Данные пишуться в папку программы, пишуться в CSV формате. Кривовато: для быстрой обработки и построения графиков не годится, нужно дополнительно обрабатывать. вот пара строчек:
Time,Voltage(V),Current(A),Power(W),Capacity(mAh),Electricity(Wh),External_Temp
erature(?),
2024-05-23_15:51:20,12.62,1.95,24.57,0,0.34,41.20
При наличии опыта работы в Ексел можно выкрутиться, хорошо, хоть что то.
Вероятно из за того, что пишеться в файл, программа не работает в папке "Program Files" без прав админа.
5) Если закрыть программу по окончании теста вентилятор не выключается, данные на экране обнуляются. Как то странно. Хорошо, что в лог-файл "BAT01-20240523155832.CSV" ампер и ват часы теперь записываются. Со старой нагрузкой, DL24-PCB, эти два столбца в лог не писались.

6) С вентилятором понятно, при установке 35 градусов он выключится при 25, а в комнате 27... В общем все правильно, хорошо что не вырубается. Настроил 40 градусов включение. Теперь вырубится при 30. Но все равно, разница между температурой радиатора и "Board" больше 10 ни есть хорошо.

7) Парные резисторы таки разные: слева пара блестящих, 0.25 ом, справа матовые, 0.22 ома.

8) Место под блютуз есть, возле силового клемника, но нет контроллера и кварца, может еще чего то.

Похоже через ВайФай DL24EW привязать до компа нечем. Smart Life - только для мобилок или планшетов... Привик уже к блютузу, в одном углу - комп, в другом - верстак. Теперь городить усб удлинитель, тянуть... бяка...

Вот фото моего, после первой замены на DL24 PCB.

----------

Куплен в Радиомаге, как IRFP260NPbF, за 162 наших денег.
Прожил с начала ноября 2023.
Сейчас заменил на IRFP260N, за 138 наших денег. Выглядит точно так же. Пока 100 ватт (40в 2.5А) держит. Температура на датчике не поднималась больше 61 градуса.
PS: Пришла сегодня обозреваемая DL24EW. Попробую ее, может150 ватт, посмотрим по температуре. И добавлю старую нагрузку , DL24 PCB, по идее, в паре можно получить 250 ватт.  

Спасибо за обзор.
На первых порах много почерпнул про LiFePo4 от сюда: https://www.youtube.com/@alternativeenergy2022/videos.
Там как раз большой упор делается на внутреннее сопротивление и методы уменьшения потерь в клеммах. Человек делает сборки на продажу, тому старается использовать только качественные элементы. Для себя, при наличии навыков, можно и подешевле  делать. Но всегдя хорошо посмотреть чужой опыт.
PS: За год перевел все свои UPS со свинца на литийжелезофосфат. От штатной емкости, правда, не отходил, сработал все очень бюджетно, делал 4S1P 32700, 4S2P 26650. По цене исходные материалы (элементы, БМС, провода, клеммы, ленты, дешевая платка для сварки) получались даже дешевле свинца, без учета своей работы. 

Резисторы 0.22 ома 3 вата можно менять на, скажем, 0.1 ома без переделок, или нужно что еще дорабатывать?

PS: Заказал DL24EW в минимальной комплектации, сижу - читаю внимательно обзор.
Старый DL24-PCB, уже с транзистором IRFP260N,  после 2х часов нагрузки 2А батареи 10S4P умер при повторном старте. Видимо пробило транзистор, хотя он и на 200 вольт, а тут было не более 42в.

Вот аккурат после этого обзора, про транзисторы,  я и стал что то такое подозревать. А после замеров напряжения на затворе понял, что транзистор немного не транзистор. Так что спасибо.

Вечер добрый.
По поводу нагрузки моей, старой. DL24-PCB. Что я тут всех донимал и плакался.
Приобрел IRFP260NPbF, за 162 наших денег. Снял старый. Им оказался irfp264.
Запустил. Все заработало. Нормально. Калибровка не понадобилась. Ток покоя 0.
Немного фото:
фасад
 .


тыл:
 

проверка старого:

 

проверка нового:

 

Старый транзистор проверял еще тепленьким. Через час, его, остывшего, тестер вообще определить не смог. Uncnown девайс говорит.

Разобрал нагрузку, снял вентилятор, убрал пыль, проверил плату (никакого криминала не нашел).
Заменил перемычку, что соединяла сгоревшие дорожки на более культурную.
Заменил изоляторы на радиаторе, собрал.

Подпаялся мгтф-ом к транзистору, снизу, по ~8 см.

В качестве нагрузки использовал блок питания на модуле Fnirsi DC-580, повышающе-понижающий, до 5 А, 0.8-32 В.
Выставил на БП 14В, ограничение по току не более 3А.
Подключил нагрузку.
Подключил мультиметр - плюс к затвору, минус к стоку (к минусовой клемме - эффект тот же).
Мультиметр бюджетный, цифровой, не самый дешевый, значения обновляются раз 0.2-0.5 с, пики легко пропустить, осциллографа нет.

Выставил на нагрузке 0.1А.
В момент включения ток дернулся до с 1.4А, быстро упал до 0.2,
через 20-30 секунд стал держался около заданных 0.1А (0.12-0.08)
Напряжения при включении на затворе дернулось на 8.5в,
упало до 0.001в,
периодически подскакивало до 6.5в.
Раз 0.3-1с.
При выключении ток падал с 0.1 до 0
очень плавно, примерно 3-5 минут.




Выставил на нагрузке 1.0А.
В момент включения ток дернулся до с 2А.
Через 10 с ток  упал до 1.А
Напряжения на затворе в момент включения держалось 0.003в, потом
ток стал дергаться от 0.6 до 1.1А, потом напряжение на затворе
поднялось и держалось в окрестностях 2.5-3в,
через пару минут устаканилось на 3.5-3.6в.

Стал поднимать медленно ток на нагрузке до 2.5А, шагом 0.1, раз 3-5 сек..
В момент нажатия напряжение подскакивает до 7-9в,
потом падает и стабилизируется.
ток, пик, стаб.
 А    В    В
1.1   4   3.6
1.2   7   4.2
1.3   8   4.4
1.4   -   4.7
1.5   -   4.9
1.6   8   5.1
2.0   -   5.0  4.5 через 5 минут
2.5   -        4.7 через 5 минут




Выключение: ток падает до 1.5А, напряжение на затворе 0.013в
через ~1 мин     0.4 А, на затворе   0.001  в
через ~2 мин.    0.15 А, на затворе  0.0005 в
через ~4 мин     0.033 А, на затворе 0.0012 в
через ~6 мин     0.000 А, на затворе 0.0017 в




Выставил на нагрузке 2.0А.
В момент включения ток дернулся до с 3.3А,
напряжение упало до 11В, сработало ограничение на БП.
Через минуту ток медленно упал до 2.0А
Напряжения на затворе сразу после пуска  минус! 0.001в
после успокоения: 2.7в, после прогрева 3 минуты: 3.7в.

Перевод заводского руководства RK6006-2023-6-7.ru.3.pdf

Понижающий DC-DC модуль лабораторного блока питания.
RIDEN RK6006-BT 60V 6A
Перевод заводского руководства, выполнено 30-31.10.2023
Нумерация разделов немного другая: в оригинале есть ошибки.
Ссылка в гугл-диск:
RK6006-2023-6-7.ru.3.pdf

Кому интересно, перевод заводского руководства.
RK6006-2023-6-7.ru.3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ttI24SJaQxqZGcDXULCLmulwwAbskhnV/view?usp=shar
ing
Гугл-переводчик + немного творчества.

Кому интересно - перевод заводского руководства.
RK6006-2023-6-7.ru.3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ttI24SJaQxqZGcDXULCLmulwwAbskhnV/view?usp=shar
ing
Гугл-переводчик + немного творчества.

Вечер добрый.
По донимаю Вас вопросами в этой теме. Я уже писал в строй, про "Atorch DL24".
Есть у меня Atorch DL24, такая же, только с блютузом на плате. За 2 года разрядил/проверил ей больше 50-100 свинцовых 12в7Ач аккумуляторов.
При первом включении я нагрузку спалил: дорожка на плате шириной 1 см сработала предохранителем. Аккурат между 4х контактной колодкой и ножкой крепления вентилятора.  Сказалась ошибка монтажа радиатора, закоротил креплениями верх и низ. После изоляции и напайки перемычки нагрузка работала долго и штатно.


Грузил ее длительно, обычно, не более 60 ватт (12v 5А).
Пол года назад она стала чудить. В общем - впечатление такое, что контроллер решил прикинуться ленивцем. После снятия нагрузки кнопкой "OFF" ток медленно падает около 2-5 минут. При старте, если ток выставлен, например 2А, стартует с большим и длительным забросом: то при старте заброс может быть до 4 А и успокаивается  почти минуту, несколько раз поднимаясь и падая выше заданного значения, раза три-четыре, от 4 до 0.8 ампер.
Худо - бедно я приноровился к такой работе нагрузки: ток поднимал медленно, после окончания теста выжидал около 10 минут, пока, ток упадет до 0.  Последний раз тестировал новый БП на базе "RIDEN RK6006-BT" минут 15 при 144 ваттах.
Можете что мне то посоветовать по "лечению"?
Я думаю - пора менять силовой полевик. У нас такие есть в продаже, в "Радиомаге", 130-160 наших денег. Есть коробка тразисторов с разборки хороших серверных БП, можно там поискать что то подходящее. Может посоветуете другой транзистор.
Могло что то другое деградировать?
Заранее спасибо.

Вот тест БП на базе "RIDEN RK6006-BT" минут 15 при 144 ваттах.

 

Всем здрасте!
Нагрузка моя такая же, только с блютузом на плате, за 2 года разрядила около 50 аккумуляторов. Пол года назад стала чудить. В общем впечатление такое, что контроллер решил прикинуться ленивцем. После снятия нагрузки кнопкой ток медленно падает около 2-5 минут. При старте, если ток выставлен, например 2А, стартует с большим и длительным забросом: то при старте заброс может быть до 4 А и успокаивается  почти минуту, несколько раз поднимаясь и падая выше заданного значения, раза три-четыре, от 4 до 0.8 ампер. Думаю пора менять силовой полевик. Или что то другое могло деградировать? 

Дякую. Все правильно. Учитывая то, шо на красной клавише - реверсоре 6 ножевых автомобильных клемм, на модуле 4 винтовые клеммы, на "банане" две пары "колечек" - вход и выход на параллельный разъем под зажим проводочков.
Но хотелось смонтировать все разборным, тому так. Но пока працует, а там побачимо.
Попробовал ПО Windows для модуля, через Blutooth, до компа, "Riden Power Supply". Работает. Версия 1.0.0.15. Но есть пара но, о которых ниже.
1) Модуль сам не управляет вентилятором, просто снабжает его электричеством. Хотя бы включал/выключал по температуре, а лучше бы регулировал ток.
2) ПО для Windows не пишет информацию о отданных амепрчасах и отданных ватт часах. При выгрузке в файл столбцы такие есть, а информации - нет.
3) Нет в программе температуры внешнего датчика.
4) При выгрузке в файл *.xlsx метка времени пишется как "2023-10-27 14:15:31", не учитывается настроенная в "локаль". Это почерк программистов - студентов. Приходится при обработке таблицы тратить время на конвертацию, чтобы Excel воспринимал столбец "Read Time" как время а не как строку. Да, значения напряжения и тока так же пишутся как текст, с десятичным разделителем ",". А я часто в системе ставлю разделитель ".". Это привычка старых программистов.