Zasilacz ACCORD ACC-1000W-80G

Recenzja zasilacza komputerowego o deklarowanej mocy 1000 W.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, choć już po świętach!
Na razie link w spisie treści prowadzi do dużego ogólnokrajowego sklepu. Mój SKLEP odpoczywa do 4 stycznia.
Napisałem bardzo amatorską recenzję zasilacza komputerowego. Nie ma w niej żadnych prób ani testów. Po prostu zdjąłem pokrywę zasilacza, obejrzałem płytkę i przyjrzałem się zamontowanym na niej elementom. Tuż przed Nowym Rokiem postanowiłem kupić zapasowy zasilacz do komputera (w domu mam 2 komputery). Dawno temu bawiłem się w różne podkręcanie i zawsze brałem zasilacz 750 W. Miałem w domu zapasowy zasilacz, ale oddałem go znajomym, bo ich się spalił. Ten zasilacz trochę u mnie popracował, wymieniłem w nim wszystkie kondensatory elektrolityczne na markowe. Przy nich, a także przy mniejszych kondensatorach w obwodach zasilania, lutowałem też ceramiczne kondensatory SMD. Żeby wzmocnić pola lutownicze elementów mocy na płytce, często przylutowywałem do nich kawałki miedzianego przewodu. Słowem, zapasowy zasilacz po prostu leżał i czekał na swoją kolej.
Zajrzałem do lokalnego DNS/Technopoint. Obraz nędzy i rozpaczy. W przystępnych cenach jest tylko złom, a przyzwoite modele kosztują dużo. Naprawdę dużo (na miejscu). Przerzuciłem się na duże sklepy internetowe. Nie chciałem mieć z nimi do czynienia (ze względu na gwarancję), ale co zrobić? Ceny też są wysokie, ale już prawie do zaakceptowania.
Zawęziłem wybór do dwóch modeli. Cena mi odpowiadała. To zasilacze, które można uznać za problematyczne: 1) Aerocool 750 W (750FP7) — Platinum. 2) ZALMAN ZM750-ARX — Platinum. Ponieważ zdarza się, że mają problemy już po wyjęciu z pudełka, są mocno przecenione. Można je kupić (z dostawą) za mniej niż 7000 RUB, od 6400 RUB (mniej niż 98 USD).
Ostatecznie zdecydowałem się na AeroCool P7 Platinum 750W. Spodobało mi się, że w środku nie ma przewodów — doceniłem to rozwiązanie. Możliwe problemy: zasilacz wyłącza się przez nieprawidłowo działające zabezpieczenie przeciążeniowe przy obciążeniu około 450 W. Zdarza się też, że wentylator nie startuje, elementy zaczynają się przegrzewać, zadziała zabezpieczenie termiczne i zasilacz się wyłącza.
Już miałem zamówić AeroCool P7, ale postanowiłem jeszcze na wszelki wypadek sprawdzić jeden lokalny sklep. To firma E2E4. Mają sklep stacjonarny w mieście i są dobrze znani w zachodniej Syberii.
Znalazłem u nich zasilacz ACCORD ACC-1000W-80G. Podobno ma moc 1000 W. Producent deklaruje certyfikat Gold. A co najważniejsze, kosztuje tylko 5500 RUB. Po kursie Ali (1 USD = 65 RUB) wychodzi 85 USD.
Zainteresowałem się nim i zacząłem szukać informacji o tym zasilaczu. Nie ma ich absolutnie żadnych. Jest kilka pośrednich wskazówek, które mówią o nim co nieco. Chodzi o opinie w Citilink.
Właśnie z powodu braku informacji o tym zasilaczu (filmów i zdjęć wnętrza) postanowiłem napisać recenzję.
Co może nam się przydać?
1) Z jednej z opinii wynika, że wiosną 2018 roku ten zasilacz kosztował około 10 000 RUB (prawie dwa razy więcej; wygląda na to, że była to cena w Moskwie).
2) Krótka gwarancja — wiedziałem o tym bez czytania opinii. U mnie wynosi 1 rok.
3) Krótkie przewody w zestawie. Mam zwykłą obudowę, nie Full Tower. Jeśli nie wystarczy ich długości, żeby je schować, to do bezpośredniego podłączenia powinny wystarczyć. Dlatego nie przejmuję się tym.
4) W zestawie są cztery przewody 6+2. Dla mnie aż nadto, nie jestem górnikiem.
5) Obiecują 7 złączy SATA — wystarczy mi, i to z zapasem.
7) Ten zasilacz jest używany do kopania kryptowalut i podobno sprawdza się dobrze, więc powinien mi wystarczyć z nawiązką. Nawet 750 W miałbym z ogromnym zapasem.
8) Na głównej linii 12 V deklarują 996 W. Współczynnik jest niemal równy 1:1 — świetny wynik.
Podsumowując: cena świetna, podobno certyfikat Gold, mocy powinno mi wystarczyć z dużym zapasem, a zasilacz powinien być cichy (dzięki zapasowi termicznemu). Jest dostępny na miejscu, można go zwrócić albo oddać na gwarancję.
Wady: roczna gwarancja. Nie wiadomo, kto naprawdę wyprodukował zasilacz ani na jakiej platformie jest oparty. Wnętrze to loteria. Mam jednak w domu zapas kondensatorów, gdyby okazało się, że to ewidentna podróbka.
Rzuciłem monetą — chyba dobrze wypadło — i zamówiłem ten ACCORD ACC-1000W-80G za 5500 RUB (ostatecznie 85 USD). Zamówiłem w piątek 27-go, późnym wieczorem. W niedzielę dostarczyli go do sklepu. Odebrałem w poniedziałek.
Pudełko standardowe, waga wydaje się w porządku. Wymiary zasilacza: szerokość 150 mm, długość 160 mm, wysokość 85 mm. Dokładnej wagi nie da się zmierzyć (ze względu na przewody), około 1650 g. Na etykiecie zasilacza jest literówka przy częstotliwości sieci: AC 115V-230V/ 60HZ-60HZ.
Na pudełku podano prawidłowo: 60Hz/50Hz.


Deklarowane zabezpieczenia: 1) OVP — zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem. 2) UVP — zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem. 3) OCP — zabezpieczenie nadprądowe. 4) OPP — zabezpieczenie przeciążeniowe. 5) SCP — zabezpieczenie przeciwzwarciowe. 6) OTP — zabezpieczenie przed przegrzaniem.


Zasilacz ma częściowo modularne okablowanie. Trzy przewody są zamontowane na stałe: główny 24-pin (rozdzielany, około 520 mm) i dwa przewody 8-pin (rozdzielane, około 660 mm). Pozostałe przewody można odłączyć.
Cztery przewody do kart graficznych (8-pin, rozdzielane) mają długość 535 mm (ze złączami). Cztery przewody do urządzeń peryferyjnych (łącznie 7 złączy SATA, prostych, 4 PATA i 1 FDD) mają około 800 mm (ze złączami). Na panelu zasilacza jest sześć gniazd na przewody
do urządzeń peryferyjnych. W pudełku jest woreczek ze śrubkami i opaskami zaciskowymi (z jakiegoś powodu otwarty).


W zestawie jest przewód zasilający z zaślepkami na bolce wtyczki. Ma aż przekrój 3 × 1,5 mm² i długość 1,5 m (po prostu świetnie).


Czas sprawdzić zasilacz. Bierzemy multimetr, ustawiamy test ciągłości i sprawdzamy, czy na wejściu i wyjściu zasilacza nie ma zwarcia. Od razu sprawdzamy też przewód (czy nie ma przerwy). Jeśli wszystko jest w porządku, można podłączyć zasilacz do sieci.
Jeśli kupiliśmy zasilacz w zwykłym lokalnym sklepie, możemy za pierwszym razem włączyć go bez żarówki zabezpieczającej 220 V (potrzebna jest zwykła, NIE energooszczędna). Jeśli zasilacz wybuchnie, po prostu oddamy go na gwarancję.
Bierzemy spinacz i zwieramy nim zielony i czarny styk w głównym przewodzie (tym 24-pinowym; styki będą obok siebie, w jednym rzędzie). Włączamy zasilacz. U mnie uruchomił się prawidłowo, po włączeniu wyraźnie było słychać kliknięcie przekaźnika. Wentylator od razu zaczął się kręcić. Od razu sprawdzamy napięcia wyjściowe. Na razie wszystko w porządku.
Skoro na razie wszystko jest w porządku, pora zerwać plombę ze śrubki i odkręcić pokrywę. Zobaczyć, co kryje wnętrze tego chińskiego produktu. I tutaj czekała mnie wielka niespodzianka. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Udało mi się odkręcić tylko trzy śrubki z pokrywy (z ośmiu). Pozostałe musiałem po prostu rozwiercić. Zakleiłem kratkę pod wentylatorem woreczkiem, a złącza taśmą izolacyjną, żeby nie dostały się do nich opiłki. Rozwierciłem śrubki. Potem długimi szczypcami wykręciłem resztki tych śrub z obudowy zasilacza.
Wreszcie, po przygodach, dostałem się do wnętrza zasilacza. Czego się spodziewałem?
Zakładałem, że będzie porządny filtr, chiński kondensator elektrolityczny na wejściu o pojemności około 470–560 µF (400–450 V), dwie płytki DC-DC (dla linii niskiego napięcia), duży dławik wyjściowy i mnóstwo kondensatorów elektrolitycznych na 16 V/10 V. Może nawet prostownik synchroniczny. Reszta w standardowym wykonaniu.
Robimy wstępne oględziny.
Na pierwszy rzut oka na płytkę przyszło mi do głowy, że specjalnie zamówiono ją w zielonym kolorze. Nawet kondensatory elektrolityczne na wyjściu, płytka DC-DC i izolacja transformatorów są zielone. W oczy rzuca się duża liczba dławików/transformatorów. Razem z dławikiem APFC jest ich 6.



No, wygląda całkiem nieźle. Jest bezpiecznik 5×20 mm (w koszulce termokurczliwej). Jest też przekaźnik (10 A-250 VAC/10 A-30 VDC).


Za nim znajduje się termistor (firmowy, zielony). Dwa dławiki skompensowane prądowo (nawet one są w koszulce termokurczliwej). Jest też duży kondensator X (żółty).


Dwa mostki prostownicze (połączone równolegle). Najpierw zobaczyłem ich oznaczenie i pomyślałem, że to zdecydowanie za mało — GBU508. Potem przyjrzałem się dokładniej i okazało się, że oznaczenie to GBU1 508 (w takim razie co innego). Są też dwa kondensatory Y (Y2).


Do złącza dolutowano dodatkowo kondensatory X i Y. Na przewodach wejściowych znajduje się ferrytowy pierścień. Dokładnie tak samo robią renomowane marki, tyle że u nich ferrytowy pierścień jest zwykle w koszulce termokurczliwej.
Teraz trochę więcej o tych elementach.
1) Wielkie pozdrowienia dla montera — dlaczego, u licha, NIE przykręciłeś mostków prostowniczych do radiatora? Przecież naprzeciwko jest otwór z gwintem.


2) Wyłącznik rozłącza tylko jeden przewód (fazowy). A przecież konstrukcja pozwala rozłączać oba przewody. Dobrze, niech rozłącza tylko fazę. Ale dlaczego ty, monterze, bierzesz przewód fazowy i neutralny, prawidłowo lutujesz je do wejściowego złącza 230 V, owijasz wokół pierścienia (tłumimy zakłócenia wspólne), a potem nagle lutujesz przewód fazowy do otworu
na płytce oznaczonego (N)? A przewód neutralny lutujesz odpowiednio do otworu oznaczonego (L). Dlaczego? Wychodzi na to, że bezpiecznik jest teraz w przewodzie neutralnym.


3) Drobna uwaga — nie ma warystora i nie przewidziano go w projekcie. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. Moje domowe zasilacze są podłączone przez listwy przeciwprzepięciowe. Mają w środku porządne warystory, po kilka sztuk. Rozbierałem je w ramach konserwacji i napraw.

Jeśli chodzi o mostki prostownicze — uważam, że koniecznie trzeba to zrobić porządnie. Mostki są przylutowane nieco krzywo i, jak się wydaje, trochę poniżej otworów. Może się okazać, że starych mostków nie da się już wykorzystać. Wtedy trzeba będzie zamówić te mostki na Ali (u nas ich nie ma) albo GBU1510 i zrobić to porządnie. Tymczasowo usunąć sąsiedni element (czarny kwadracik), bo będzie przeszkadzał. To kondensator CBB21,105J/450V (1 µF). Usunąć stare mostki prostownicze, oczyścić otwory i zamontować nowe. Najpierw przykręcić je do radiatora na paście termoprzewodzącej, a potem równo przylutować. Co ciekawe, po powiększeniu zdjęcia u sprzedawcy widać dokładnie taką samą sytuację z mostkami prostowniczymi. Wniosek jest taki, że w fabryce nawet nie wymagają, żeby przykręcać te mostki do radiatora. Inżynier przewidział mocowanie do radiatora, ale chłopaki na linii montażowej uznali, że to zbędny i niepotrzebny pomysł.
Idziemy dalej. Widzimy dość duży dławik (wygląda jak transformator). To APFC — aktywny korektor współczynnika mocy. Obok niego znajduje się układ scalony CM03AX.


Za nim zamontowano duży kondensator 680 µF/400 V (30/50 mm). Firma SAMXON (LP), na 85 stopni. Pojemność całkiem niezła, biorąc pod uwagę APFC, markę i cenę zasilacza. Myślałem, że będzie mniejsza. Firmowy kondensator na 105°C w tym rozmiarze będzie miał około 560 µF (400/420 V).


Jeśli chodzi o te kondensatory wysokonapięciowe: dawniej, ze względu na APFC, niemal wszyscy producenci masowo stosowali kondensatory na napięcie 420–450 V. Rzadkim wyjątkiem były zasilacze Chieftec. W większości były montowane na 400 V.
Ale teraz w drogich zasilaczach z serii Gold i wyższych wahadło wychyliło się w drugą stronę. Znów wrócono do kondensatorów na 400 V. Z jednego powodu — potrzebna jest większa pojemność. Konkurencja jest duża, a gwarancja dłuższa (w przypadku drogich zasilaczy).
Teraz w drogich zasilaczach główny nacisk kładzie się na dużą pojemność i ograniczanie tętnień. Po stronie wejściowej nawet renomowane marki montują kondensatory X i Y na złączach, jakby robili to na kolanie. Wciskają pierścienie na przewody wejściowe, jak tylko się da.
Producenci są ograniczeni normami oraz wymiarami płytki i zasilacza. Jeśli więc zobaczycie wielką prowizorkę po stronie wejściowej, to teraz normalne zjawisko, a nawet oznaka markowego sprzętu.
Tranzystory mocy inwertera, tranzystory i dioda APFC są zamontowane na jednym długim radiatorze (po jednej stronie). Zastosowano podkładki izolacyjne. Wszystkie tranzystory mają duże obudowy TO-247. Dioda jest w obudowie TO-220.
Aby odczytać oznaczenia tych elementów lub je wymienić, trzeba będzie zdemontować cały radiator wraz ze wszystkimi elementami albo wylutować kondensator wysokonapięciowy, dławik APFC i jeszcze jeden transformator.

Przejdźmy teraz od razu do niskonapięciowej części wyjściowej zasilacza. Układy scalone na płytce obejrzymy nieco później.
Po każdej stronie radiatora zamontowano po trzy elementy w obudowach TO-220 (na podkładkach). Oznaczenia można odczytać tylko z jednej strony radiatora. Po drugiej, tuż obok, znajdują się kondensatory polimerowe na linii 12 V.
Sprawdzamy oznaczenie: PTP03N04N (N-Channel MOSFET). Parametry katalogowe: 40 V, 240 A, RDS 2,1 mΩ. Zamontowano 6 sztuk (oznaczenia trzech są widoczne). Wynika z tego, że zasilacz nie jest zbudowany na diodach Schottky’ego, lecz wykorzystuje układ prostownika synchronicznego.


Teraz zwróćmy uwagę na napięcia pomocnicze (5 V i 3,3 V). Zwykle odpowiadają za nie dwie płytki DC-DC.
W tym zasilaczu widzimy tylko jedną płytkę DC-DC. Zagadkowa sprawa — sprawdzamy oznaczenie układu scalonego na tej płytce. To APW7159. Mamy więc dwukanałowy kontroler PWM synchronicznej przetwornicy obniżającej. Na samej płytce są tylko kontroler, garść elementów SMD, tranzystory i para kondensatorów polimerowych 470 µF/16 V. Kondensatory były dolutowywane ręcznie, a topnika nie zmyto. Dławiki zamontowano osobno, na głównej płytce zasilacza.


W układzie zasilania pomocniczego zamontowano 4 kondensatory elektrolityczne 2200 µF/10 V (10 mm) oraz niewielkie dławiki filtrujące. Osobno, na linii +5VSB, znajduje się kondensator 1000 µF/16 V (8 mm). Wszystkie elektrolity są marki SAMXON (105°C). Na głównej linii 12 V zamontowano kondensatory polimerowe 820 µF/16 V (5 szt.) i jeden 680 µF/16 V.


Teraz przejdźmy do układów scalonych i pozostałych elementów na płytce.
Sądząc po liczbie układów scalonych na płytce i dużej liczbie elementów SMD po stronie elementów, można przypuszczać, że zastosowano montaż jednostronny.
Transformator zasilacza standby i układ scalony 8564A od zasilacza standby.


Obok widzimy trzy transoptory (817) i układ scalony CM6502UHHX. Przypuszczam, że jest związany z APFC.


Niedaleko znajduje się zespół diod PS20U45CT w obudowie TO-220 (bez radiatora).


Złącze wentylatora, a niedaleko od niego układ scalony ST95313 — układ zabezpieczający, realizujący deklarowane zabezpieczenia zasilacza.


Za radiatorem prostownika synchronicznego, bliżej narożnika płytki, znajduje się układ scalony CM6901X z elementami towarzyszącymi — kontroler i układ sterujący przetwornicą? Obok znajduje się stabilizator napięcia L7912CV (TO-220, bez radiatora).


Główny transformator mocy, a obok niego jeszcze dwa małe transformatory. Małe transformatory zamaskowały się (na zielono) i nie od razu je widać.


Teraz trochę bardziej kreatywna część.
Spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań, które nasunęły mi się przed zakupem tego zasilacza.
1) Czy zasilacz spełnia wymagania standardu 80 PLUS Gold?
Uważam, że tak. Wszystkie elementy wymagane dla klasy Gold są na miejscu: płytka DC-DC, prostownik synchroniczny. APFC można nawet pominąć, bo jest montowany niemal wszędzie. Zamontowano nawet przekaźnik. Sądzę, że dodano go właśnie po to, by choć odrobinę zwiększyć sprawność. Moim zdaniem po uruchomieniu zasilacza przekaźnik po prostu odłącza termistor od obwodu.
2) Kto jest faktycznym producentem zasilacza? Czyja to platforma?
Po obejrzeniu płytki zasilacza, poznaniu oznaczeń elementów i przyjrzeniu się stylistyce łatwo było ustalić faktycznego producenta OEM. To platforma CWT. Właśnie te układy scalone i elementy, stylistykę itp. można spotkać
w niektórych zasilaczach sprzedawanych pod różnymi markami, ale produkowanych na zamówienie w fabryce CWT. I właśnie z certyfikatem Gold. Na przykład w zasilaczach Thermaltake (seria Smart DPS G).
3) Czy ten zasilacz rzeczywiście spełnia deklarowaną na etykiecie moc 1000 W?
To oczywiście ciekawe pytanie. Załóżmy, że w tym zasilaczu mostki prostownicze są przykręcone do radiatora. Zacznijmy od różnych pośrednich przesłanek. Na przykład na małym transformatorze widnieje oznaczenie wersji 850G. Nie odgrywa on jednak dużej roli, więc można go pominąć. Przyjrzyjmy się kondensatorowi wejściowemu, mostkowi prostowniczemu i tranzystorom.
Firma CWT zawsze trochę oszczędzała na tym kondensatorze, bo zasilacze miały być przystępne cenowo. CWT to jednak nie garażowa manufaktura, a deklarowane parametry były mniej więcej zgodne z rzeczywistością. Firma produkowała wiele modeli dla Chiefteca. Te zasilacze działały niezawodnie w ogromnej liczbie egzemplarzy.
W zasilaczach złotej serii o mocy 750 W często montowano na przykład kondensator o pojemności 470 µF/400 V. Słabsza była też sekcja wyjściowa (prostownik synchroniczny). W wersji 750 W zamontowano pojedynczy mostek prostowniczy o prądzie 15 A (przynajmniej przykręcono go do radiatora). Tranzystory były w obudowach TO220.
Tutaj kondensator jest o dwie klasy wyżej pod względem pojemności, a do tego zamontowano dwa mostki prostownicze GBU1508. Tranzystory mają duże obudowy TO247. Jeśli wziąć pod uwagę tylko te elementy, wychodzi na to, że zasilacz rzeczywiście jest bliski mocy 1000 W.
Jest jednak jeszcze jeden szczegół, przez który nie mogę powiedzieć, że akurat ten zasilacz (mój egzemplarz) ma moc 1000 W.
Obejrzałem płytkę zasilacza i wiem, że monter może mieć zły dzień, a nad przebiegiem operacji technologicznych na etapie montażu może nie być żadnej kontroli. Jeśli monterką była kobieta, to bardzo przepraszam, ale pozdrowienia i tak przyjmij, proszę, z pokwitowaniem.
Błędy przy przewodach można wybaczyć, bo nie mają znaczenia, ale mostków prostowniczych trudno wybaczyć (przy deklarowanej mocy). A teraz kolejna łyżka dziegciu w tej beczce. Przewody zasilające kartę graficzną i inne urządzenia peryferyjne podłącza się do gniazd w zasilaczu. Gniazda te zamontowano na osobnej płytce, przymocowanej do ścianki zasilacza za pomocą mosiężnych tulejek dystansowych.
Przypomnijmy sobie, jaki prąd płynie przy mocy bliskiej 1000 W. Do tej płytki doprowadzono grube przewody zasilające (12AWG,105°C): dwa przewody +12 V, dwa przewody masy (GND) i jeden przewód +5 V.
Jeden z przewodów +12 V jest tylko przyłapany, a nie porządnie przylutowany. I, do licha, znajduje się na spodzie płytki, gdzie trudno dostać się lutownicą, żeby to poprawić. Trzeba odkręcić tę dodatkową płytkę.
Kolejna sprawa: można jeszcze zrozumieć, że na głównej płytce nie ma wolnego miejsca (otworu) dla przewodu masy (GND). Ale dlaczego nie przylutowano jeszcze jednego takiego samego przewodu do linii +12 V? Przecież na głównej i dodatkowej płytce są wolne otwory.
Ścieżki celowo wykonano szerokie. Monter chciał je nawet pocynować, ale widać, że pociąg (taśma produkcyjna) już odjeżdżał. Nie zdążył(a). Wygląda na to, że próbował(a) pocynować te ścieżki, ale tylko kapnął(a) na płytkę kroplą cyny,
sprawdził(a), że kropla niczego nie zwiera, i dał(a) sobie spokój. Nie usunięto części cyny z płytki, kropla się do niej przykleiła.




Jeśli zamierzacie używać tego zasilacza przy dużej mocy, koniecznie odkręćcie tę płytkę. Weźcie porządny, wielożyłowy przewód miedziany o przekroju większym niż 2,5 mm². Przylutujcie go do głównej płytki w punkcie +12 V, a drugi koniec do dodatkowej płytki w punkcie +12 V.
Następnie weźcie kawałki drutu jednodrutowego o średnicy większej niż 1 mm. Może być drut nawojowy, na przykład PETV albo PETV-2. Usuńcie z niego lakier/emalię i porządnie pocynujcie nim ścieżki zasilające na dodatkowej płytce, zwłaszcza w wąskich miejscach. Skoro już wyciągamy lutownicę, można od razu poprowadzić z głównej płytki na dodatkową także gruby przewód +5 V. Są wolne otwory.
Czas na jakieś podsumowanie.
Po co w ogóle ta recenzja? Jeśli mieszkacie w dużym mieście, macie duży wybór zasilaczy i rozsądne ceny, to nawet nie zaprzątajcie sobie tym głowy. Kupcie zasilacz o potrzebnej mocy i z długą gwarancją.
Jeśli mieszkacie w małej miejscowości, gdzie jest niewiele sklepów stacjonarnych, ceny są wysokie, a chcecie zaoszczędzić, można rozważyć takie opcje.
Zakupy w sklepach internetowych mają tę wadę, że w razie potrzeby skorzystania z gwarancji czasem trzeba się sporo nachodzić. Do zwykłego sklepu po prostu zanosi się towar z powrotem i zazwyczaj nie ma problemu.
W recenzji zaproponowałem dwa sposoby na oszczędność.
1) Szukamy markowych, z założenia topowych zasilaczy (Gold i wyżej), ale wybieramy problematyczne modele. Niektóre sklepy mocno je przeceniają.
Sprawdzamy horoskop i jeśli jest pomyślny, kupujemy ))). Problematyczne zasilacze zwykle trafiają się w jednej partii, a w innych partiach często wszystko jest w porządku. Ale pewności nie ma.
2) Szukamy zasilacza takiego jak w tej recenzji.
Co do samego zasilacza: właściwie jedyny zarzut dotyczy nieprzykręconych mostków prostowniczych. Płytka jest całkowicie czysta. Lutowanie jest dobre. Topnik jest tylko na dodatkowej płytce z gniazdami, gdzie ręcznie przylutowano grube przewody. Trochę topnika jest też na płytce DC-DC — ręcznie dolutowano dwa kondensatory. Jeśli zasilacz od początku będzie działał i nie trafi się wada fabryczna, będzie działał dalej. Zamontujcie go w obudowie, porządnie obciążcie (testem obciążeniowym) i sprawdźcie. Wady fabryczne zwykle wychodzą od razu.
Ten zasilacz z dużym zapasem wystarczy do zwykłego komputera (więc powinien być cichy).
Chyba to już wszystko. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji minionego Nowego Roku, dużo zdrowia i szczęścia w nadchodzącym roku!