Meanwell AD-55A, БП с функцией источника бесперебойного питания, или как из ИБП сделать ИБП
Некоторое время назад ко мне обратился один из моих читателей с просьбой помочь с доработкой источника бесперебойного питания от фирмы Meanwell.
Блоки питания данной фирмы очень хорошие и я это неоднократно показывал, но данный ИБП смог меня удивить, причем не сказал бы что приятно, впрочем подробнее в обзоре.
Как обычно, напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном - ссылка на аккаунт
И так, просьба человека заключалась в том, что надо было поднять ток заряда и добавить функцию автостарта при подключении батареи.
Дело в том, что у данного ИБП декларирован ток заряда всего 230мА, что в текущих реалиях дает время заряда близкое к бесконечности. Кроме того если ИБП отключился по разряду, то чтобы он начал работать после замены батареи на заряженную, надо хотя бы кратковременно подать сетевое питание.
Если с первым пунктом я был согласен, то ко второму отношусь скептически, впрочем это больше субъективное мнение. Сейчас пользователям этих ИБП для запуска предлагают поставить кнопку, что конечно не очень удобно.
В качестве дополнения была еще третья просьба, попробовать увеличить выходную мощность.
Данный обзор будет пересекаться с относительно большим количеством других моих обзоров, потому тем кто их не читал, рекомендую ознакомиться.
1. Блок питания 12 вольт 3 ампера и небольшой допилинг
2. Аккумуляторы VariCore 32700 LiFePo4 и немного по поводу замены свинцовых батарей в ИБП
3. MeanWell PSC-160A-C, 160Вт блок питания с функцией ИБП
4. MeanWell PSC-160A-C, устранение недостатков, доработка и дополнение к обзору
5. Еще одни аккумуляторы Vapcell LiFePO4 32700 с заявленной емкостью 6200мАч
6. Интересная, но немного странная плата защиты аккумуляторов
Блок в привычном многим пользователям дизайне, металлический корпус с перфорированным кожухом.
Данная серия ИБП выпускается в нескольких модификациях, отличаясь напряжением (индекс А или В), мощностью (модели AD-55 и AD-155), а также наличием второго выхода с напряжением 5 вольт(серии AD и ADD).
В моем случае ИБП имел маркировку AD-55A, т.е. 13.8 вольта, 55Вт и без второго канала на 5 вольт.
С торца расположен привычный клемник, на который выведены контакты подключения сетевого кабеля, выхода 13.8 вольт, подключения батареи и один свободный контакт, используемый в серии ADD, также справа имеется место под трехконтактный разъем (предположительно), подстроечный резистор и светодиод индикации работы.
Блок питания явно проще чем более новая серия psc-160a где в почти том же объеме мощность в 3 раза больше, а также есть выходы реле которые выдают сигнал пропадания сети и предразряда батареи, хотя на самом деле отличий между сериями AD/ADD и PSC гораздо больше.
В очередной раз увидел загнутый угол корпуса, у меня ощущение что этот угол загибается при транспортировке примерно в 30% случаев, или это мне так везет?
Сходу раскрутил корпус и начал осматривать плату. Вообще я лет так 10 назад неоднократно пересекался с этими блоками питания, но на 27 вольт и 155Вт, но как-то тогда действовал по принципу купил-поставил-забыл, а зря.
Компоновка весьма свободная, куча пустого места.
Сетевой фильтр, термистор, конденсаторы, трансформатор, собственно здесь вообще без вопросов, пожалуй единственное чего не хватает, так это варистора, в остальном полный комплект. Нет также и нареканий к самим компонентам, фирменные конденсаторы, довольно аккуратная сборка, Минвел есть Минвел.
В качестве ШИМ контроллера работает широкоизвестный UC3842, что сильно облегчает ремонт подобных БП, потому как этот контроллер мало того что стоит недорого, так еще есть почти в любом радиомагазине. Порадовала емкость входного конденсатора, 150мкФ достаточно для работы БП в полном диапазоне напряжений, а для нашего так вообще с большим запасом.
Выходная диодная сборка на радиаторе, но почему-то здесь применили X12SL, который является просто быстрым, а не привычный Шоттки.
По выходу четыре конденсатора 470мкФ 25 вольт, три до дросселя и один после.
Также на отдельном радиаторе стоит диодная сборка 10 ампер 45 вольт, рядом реле которое коммутирует цепь батареи.
По каналу батареи имеется предохранитель на 15А.
Хозяин блока питания уже пытался немного улучшить охлаждение, добавив термопасты между корпусом и радиатором транзистора, но видимо у него дядя работает на термопастовой фабрике, потому как пасты... много :) Впрочем мысль полезная.
Так как канала 5 вольт на плате нет, то есть куча свободных мест под компоненты, а кроме того уже можно понять, что он был реализован на базе DC-DC преобразователя, но как по мне, то все равно свободных мест как-то слишком много.
Включаем, тычем тестером, смотрим.
Исходно БП настроен на выходное 13.8 вольта, на канале подключения батареи при этом 13.4 вольта, что меня несколько удивило, потому как по той схемотехнике что привык делать я, напряжения должны быть одинаковыми.
Выходное напряжение регулировалось в пределах 10.9-14.3 вольта, но так как я измерял напряжение на клеммах батареи, то на основном выходе получается было бы 11.3-14.7 вольта.
Для дальнейших тестов подключаем БП к нагрузке, пока без батареи.
При входном 230 вольт и выходном около 14.3 вольта (напряжение заряда я выставил на стандартные 13.80 вольта) я получил ток нагрузки 4.8А и мощность почти 70Вт, при выходном около 12 вольт было 65Вт, но ток 5.4А.
При входном напряжении 115 вольт мощность была даже больше, 70Вт и ток 5А.
А вот нагрузочная характеристика зарядного устройства оказалась довольно странной, вместо режима СС я увидел просто линейную зависимость напряжения от тока нагрузки, как у примитивных схем с токоограничивающим резистором.
При подключенной батарее БП выдал на выход ток до 10А (максимум для нагрузки), но при токе выше 4.8А началась "болтанка" выходного напряжения, что говорит о срабатывании защиты от перегрузки встроенного БП. Т.е. выход работал от батареи, но периодически стартовал БП и сразу уходил в защиту. Если бы у БП была не защита от перегрузки, а просто ограничение тока, то он бы помогал батарее, а так наблюдаем просто болтанку.
При работе только от батареи наблюдаем просто линейную зависимость напряжения от тока нагрузки.
При попытках на ходу переходить с сети на батарею и обратно видно, что при работе от сети выходное напряжение стабилизировано, естественно какие либо переключения батарея/сеть отсутствуют так как по сути это аналог "онлайн" ИБП, т.е. батарея всегда подключена к нагрузке через развязывающий диод.
Следующим шел тест на длительную работу подл нагрузкой, проверял в три этапа с током 1.5, 3 и 4.5А, хотя максимальный ток заявлен как 3.5А.
Для начала проверка зависимости выходного напряжения от тока и температуры.
1. холодный БП без нагрузки
2. холодный БП ток 1.5А
3. горячий БП ток 4.5А
4. горячий БП сразу после снятия нагрузки.
Лично на мой взгляд просто идеально, даже в максимальных режимах разница составляет всего 12мВ от тока нагрузки и 4мВ от температуры.
Температура после нагрузки током 1.5, 3.0 и 4.5А, первый тест длился 20 минут, время остальных можно оценить по часам на термофото.
В общем поигрался я немного, частично разрядив батарею, потом оставил ИБП подключенным к сети и занялся своими делами. Через примерно 6 часов решил ради интереса посмотреть, зарядилась ли она. Разрядил примерно на 800-1000мАч, ток заряда (заявленный) 230мА, т.е. за 6 часов должно было уже и зарядиться.
Но все оказалось любопытнее, на батарее было всего около 13.4 вольта при установленных мною 13.8, а ток заряда составлял около... 60мА!
Естественно что с таким током заряда зарядится она... через почти вечность... А если учитывать, что есть места где свет между отключениями дают всего на 4 часа, то не зарядится полностью никогда.
Все стало на свои места когда я увидел схему этого узла, за что спасибо человеку который ее расчертил. Конечно можно было это сделать и самому, но если есть готовое, то это всегда только в плюс.
Такой подставы от минвела я никак не ожидал, заряд идет через два резистора по 3 Ома и диод 1N4007, т.е. получается что при выходном к примеру 14.2 вольта ток заряда при напряжении около 13.7 вольта будет около нуля. Жесть.
Здесь я не могу не вспомнить видео одного человека, который показывал свою схему ИБП, но вспомнить потому, что он еще более ущербен, хотя построен по похожему принципу. При этом у него показана новая версия ИБП от минвела PSC-35, предположу что там как раз все сделано правильно. . Канал в принципе по своему интересный, там часто попадается разборка всяких инверторов, зарядных станций и т.п. но автор очень странный, меня например он забанил за комментарии, потому будьте аккуратны, любая критика может быть воспринята не совсем адекватно.
Кстати еще видео и попутно вопрос. Автор утверждает что его USB тестер сгорел от QC выхода потому как "старый и не рассчитан на напряжение больше 5 вольт", но насколько я знаю и мало того, показывал этот тестер в обзоре и сам автор вроде говорил что сгорел стабилизатор, он явно должен выдерживать минимум 20 вольт по входу. Кому нибудь попадались тестеры, подобные показанному, но рассчитанные только на 5 вольт?
На этом этапе стало уже точно понятно что простыми средствами ничего здесь не сделать, потому пришлось вернуться к моему обзору почти девятилетней давности и повторить то, что я делал тогда.
Фактически мне нужно данный ИБП переделать в обычный БП, чтобы потом сделать из него ИБП.
Так как тогда плата была рассчитана всего на 1 ампер выходного тока и ток заряда до 0.4А, то пришлось ее доработать, а так как здесь была привязка к конкретному устройству, то и перетрассировать.
Схема по сути осталась без изменений, количество токоизмерительных резисторов (R3-R7) увеличено до 5шт, конечно можно заменить одним, на меньшее сопротивление. Расчет тока заряда делается исходя из правила что 1 Ом = 600мА, т.е. ток заряда будет определяться по формуле I=0.6/R, ну или 0.6/I=R.
Разброс большинства компонентов может быть большим, резисторы R1 и R2 можно ставить в диапазоне 47-470 Ом, но лучше что-то около 100-200 Ом.
Транзистор я применил BC547, можно любой подобный, да даже банальный КТ315 или КТ3102.
R8-R10 образуют делитель напряжения, подобранный так чтобы плата отключала батарею при разряде до 10 вольт, можно немного поднять порог если поставить R7 номиналом 4.7кОм, это будет даже удобнее.
Конденсаторы С1, С3, С4 могут быть 0.1-0.22мкФ, но лучше 0.22, хотя бы С1.
Конденсатор С2 может быть 47-220мкФ, он нужен для защиты от ложных отключений при кратковременных просадках напряжения.
Диодная сборка D1 лучше с минимально возможным падением, остальные диоды какие удобно.
Плата трассировалась под обычные компоненты, кроме конденсатора С4, его я решил добавить потом. Думал сделать под SMD, но экономия места была небольшой, потому решил оставить так.
Ну а дальше операции известные всем радиолюбителям, стеклотекстолит, бумага, принтер, утюг, хлорное железо, сверловка, зачистка, лужение и готовы печатные платы. Сделал сразу три штуки потому как есть еще и другие блоки питания под переделку.
Для переделки вынимаем плату из корпуса. Да, плата трассировалась до того как я полностью разобрал БП, собственно я уже знал что там увижу.
Здесь тоже термопаста, правда не только серая, а и белая, предположу что белая была изначально, а серая добавлена.
В общем пасту с радиаторов я хоть и стёр, но в итоге все равно постоянно где-то в нее влезал :)
Плата снизу, монтаж компонентов односторонний.
Но нас в дальнейшем будет интересовать вторичная (холодная) сторона блока питания.
Так как сверху платы крупные компоненты соседствуют с мелкими, то для начала уберем то, что покрупнее:
1. Реле
2. Диодную сборку на радиаторе.
3. Резисторы R50, 2Вт 3 Ома, 2шт
4. Резистор R27, 2Вт 330 Ом, его в принципе можно было бы и не убирать, но лично на мой взгляд здесь он только греет воздух и берет лишний ток от батареи.
Теперь выпаиваем все что находится в выделенных областях. В общем-то все выпаивать необязательно, просто я не видел смысла там оставлять эти компоненты.
На плате есть два мелких диода 4148 и стабилитрон ZD42, его сразу отложите в сторонку чтобы не перепутать с диодами.
В итоге плата должна приобрести такой вид.
Из выпаянных компонентов нам понадобится:
1. Реле
2. Диодная сборка
3. Пара диодов 4148.
В принципе можно применить и родной транзистор, но у него другая цоколевка, хотя в остальном он подходит., не подумал когда трассировал плату.
Также добавляем к этому комплекту остальные детальки, не обязательно новые, но главное чтобы были справные, например TL431 у меня выпаяна из какого-то БП
Собираем платку, здесь также ничего сложного. Можно конечно будет отметить где какие компоненты, но их так мало что все понятно просто по самой плате.
Изначально хотел сделать плату так чтобы диодная сборка стала на штатное место, но плате мешала диодная сборка самого БП, потому пришлось выгнуть выводы как показано на фото.
Теперь собственно подключение.
На плате отмечены места, куда подключается новая плата, также для удобства монтажа надо запаять одну перемычку, лучше не сильно тонким проводом, так как по ней будет течь весь ток от батареи.
Итого имеем 5 точек подключения, самая неудобная это СС, провод хоть и тонкий, но припаивается прямо к выводу резистора R24, ближнему к краю плату, либо к выводу TL431, также ближнему к краю платы. но отверстия там большие, потому я просто вставил туда обрезок вывода резистора, прогрел, запаял с обратной стороны и потом сверху припаял провод.
Также на плате надо перерезать одну дорожку. Вообще благодаря тому, что переделывается ИБП, а не обычный БП, то переделка несколько упростилась, как минимум тем, что клеммник на нужное количество контактов уже есть.
Затем припаиваем провода и выводим их так, как показано на фото, все провода кроме СС желательно большого сечения, хотя бы 0.5мм.кв, а лучше 0.75мм.кв
Слева от реле припаивается залуженный обрезок провода, он потом нужен будет также для фиксации платы.
Диодная сборка изолируется от радиатора, но по большому счету думаю что ничего опасного не произойдет и если ее не изолировать, ее корпус соединен с минусом батареи, но тем не менее, изолятор лучше поставить.
В итоге получилась такая каракатица.
А вот здесь видно, зачем нужен залуженный кусок провода, кроме того что через него плата подключается к точке Р+, он еще и держит печатную плату.
т.е. плата зафиксирована в двух точках, диодной сборкой и этим выводом, оставлять просто прикрученной к радиатору нельзя, при ударе ее просто выломает.
Никакие отверстия в радиаторе сверлить не надо, диодная сборка прикручивается в штатное отверстие диодной сборки канала 5 вольт.
Кстати о диодной сборке.
Изначально она стояла на мелком радиаторе, при этом через нее течет почти тот же ток, что и через основную диодную сборку БП, хотя та была прикручена к алюминиевому корпусу, странное решение.
Не собирая блок подключаем батарею, тестер и проверяем.
Для начала выставляем напряжение окончания заряда, 13.80 вольта, делать это надо без батареи, подключаться можно к любому каналу, что основному, что выходу на батарею.
Подключаем батарею и наблюдаем ток заряда в 1.8А, первая доработка окончена.
Подключаем нагрузку к выходу на батарею и проверяем зависимость тока заряда и напряжения на батарее.
Здесь также все отлично, ток стабилизирован на всем участке от начала и пока на батарее не будет 13.80 вольта, затем по понятным причинам он начнет падать, но это уже не проблема блока питания, хотя и здесь есть что дорабатывать :)))
Задача вторая (хотя скорее третья), увеличить выходную мощность. Внимание, здесь может ударить током!
БП отлично тянул нагрузку до 4.5А при заявленных 3.5А и при этом явно чувствовалось что еще есть запас. Обусловлено отчасти это все тем, что сама фирма делает хорошие БП, а кроме того тем, что БП рассчитан на полный диапазон входного напряжения 100-240 вольт и при наших 192-252 получается запас больше.
На плате есть токоизмерительный резистор, стоящий в цепи высоковольтного транзистора, номинал резистора 0.39 Ома. Прикинув что мощность можно поднять на 20-30% я параллельно родному добавил резистор на 1.2 Ома.
Но либо я что-то не понял, либо блок питания не понял что я от него хочу и выдал более 100Вт, хотя я планировал что будет ближе к 80-90. Уже потом подумал, что я считал макс мощность как 60Вт, а ведь на выходе было 70.
Ну да ладно, берем еще один резистор на 1.2 Ома, и соединяем их так чтобы они в сумме дали 2.4 Ома, запаиваем обратно.
Вот теперь получше, выходной ток до 6.3А при напряжении 13.8 вольта, мощность соответственно около 85Вт.
Но следует учитывать, что ток заряда батареи суммируется с током нагрузки, потому если одновременно идет заряд, то в защиту БП начнет уходить при токе около 4.5-4.6А. Т.е. ток срабатывания защиты 6.4А, ток заряда 1.8А, соответственно защита сработает при 6.4-1.8=4.6А.
Если нагружать ИБП с уже заряженной батареей, то на батарею он начнет переходить при 6.4А. так как отсутствует ток заряда.
При работе только от батареи почти без изменений, напряжение чуть просело при макс токе, но думаю это из-за того что увеличилась длина проводов или батарея не успела до конца зарядиться.
Потери. Да, они есть, но справедливости ради стоит сказать, что даже чисто схемотехнически они здесь не могут быть больше чем в исходном варианте, потому как ток течет точно по той же цепи - клемма, предохранитель, контакты реле, диодная сборка, клемма. Единственное что изменилось, добавились провода от одной платы к другой. Кроме того раньше все потери были по цепи плюс-плюс, теперь они разделились, так как разделилась и цепиь минуса.
В итоге имеем при токе 5 ампер:
1. По цепи минус-минус - 0.47 вольта
2. По цепи плюс-плюс - 0.21 вольта.
3. При этом а участке от плюсовой клеммы до контакта после предохранителя - 0.04 вольта
4. На контактах реле - 0.076 вольта.
Общее падение при токе 5А составляет 0.68 вольта, основная часть оседает на диодной сборке, не измерял, но около 0.45 вольта, еще около 0.1 падает на предохранителе и контактах реле, остальное на проводах и дорожках платы.
В обзоре ИБП серии PSC тоже было не все так гладко, и там я показывал что чтобы добиться меньшего падения мне пришлось усиливать дорожки, попутно заменить предохранитель на SMD и даже были приведены измеренные значения падения. Но там не было диодной сборки, как основного "потребителя". Реализовано это было за счет другого схемотехнического решения. Здесь его также можно применить, но это будет уже другая схема, с низкоомным шунтом и ОУ, что конечно сложнее чем просто резистор с транзистором и диодом. В общем вопрос, имеет ли смысл дальше развивать эту тему или нет.
Зато в процессе выяснилось, что на плате защиты заработал балансир. В процессе заряда засветилось два светодиода и грелись резисторы балансира, через время они погасли. Когда напряжение достигло значения 13.80 вольта и зарядное перешло в режим CV, светодиоды засветились снова, но заметно тусклее и помаргивали. Теперь думаю, почему они не светились у меня при тестах.
Теперь к вопросу о выходном напряжении.
Выше я показывал, что у исходной схемы были проблемы с зарядом, но выходное напряжение не зависело от степени заряда батареи. Теперь зависимость есть, она определена схемотехнически. Т.е. схема контроля заряда будет стараться обеспечить установленный ток, а для этого надо держать напряжение выше чем напряжение на батарее. Разница составляет около 0.6 вольта, как раз напряжение открывания транзистора на который идет напряжение с токоизмерительного шунта. Именно потому там расчет привязан к напряжению в 0.6 вольта. после перехода в фазу CV напряжение будет снижаться пока не составит 13.80 вольта, т.е. напряжение окончания заряда.
Речь идет о напряжении на основном выходе, на батарее напряжение никогда не превысит установленное вами значение.
Избавиться от этого можно опять же путем переделки схемы на вариант с низкоомным шунтом, о котором я писал выше. Это не недостаток моего варианта, исходно данному ИБП также требовалось напряжение выше чем на батарее на почти те же 0.5 вольта, но по причине падения напряжения на диоде.
Задача третья, автозапуск. На мой взгляд это лишняя функция, но как показал опыт человека приславшего данный ИБП, ему она иногда нужна. Как он сказал, ему посоветовали поставить кнопку, но это не совсем удобно, потому здесь я специально для него решил автоматизировать процесс.
Сделать это предельно просто, надо только добавить конденсатор, показанный на схеме красным цветом, емкость такая же как у конденсатора С2 или больше.
На плате он не предусмотрен, потому установил навесом сзади. При конденсаторе емкостью 220мкФ плата уверенно стартует при напряжении подключаемой батареи около 11 вольт или больше.
Кстати, автозапуск легко добавляется и в исходную схему, для этого надо параллельно стабилитрону ZD42 подключить конденсатор емкостью 47мкФ (может и меньше, я проверял с таким) минусом к транзистору.
Уже потом подумал, что может быть проблема при применении литиевых батарей с платой защиты. Если плата защиты отключится, то даже при подаче сетевого напряжения реле не будет стартовать и батарея не начнет заряжаться. можно попробовать исправить это путем установки цепочки из резистора и диода, которая сможет "активировать" плату защиты, а дальше все пойдет обычным путем.
Конечно многие спросят, а почему не поставить диод между плюсом блока питания и выходом, т.е. между контактами реле, ну или плюсом питания и точкой соединения диодов VD2 и VD3?
Поставить конечно можно, но тогда пропадет защита от переполюсовки. В моем исходном варианте реле включится только в том случае если батарея подключена в правильной полярности и теоретически должно выключиться и заблокироваться если батарея подключена "на ходу", но я этого не проверял.
Резистор с диодом большой ток не создадут и защите не помешают, но могут запустить плату защиты батареи если она отключится.
В итоге у меня получился такой вот БП, попробую перечислить все изменения относительно исходного варианта:.
1. Ток заряда теперь больше, сейчас около 1.75-1.8А, можно поднять и больше, но это увеличит нагрев токоизмерительных резисторов.
2. Ток заряда стабилизирован и не зависит от напряжения батареи.
3. Поднята выходная мощность с 65 до 85Вт.
4. Уменьшен нагрев диодной сборки батареи за счет установки ее на радиатор.
5. Убран балластный резистор, который всегда потреблял энергию, на мой взгляд он здесь не нужен.
6. БП теперь контролирует напряжение на батарее, потому проще настраивать его под разные типы батарей.
Что можно добавить:
1. Автостарт
2. Автозапуск платы защиты.
3. Можно изменить номинал резистора R9 на 4.7 или даже 5.1кОм, это не сильно уменьшит время работы от батареи, но будет меньше шанс срабатывания платы защиты.
Недостатки, которые я хотел бы исправить
1. "Выбег" напряжения в процессе заряда. Он есть и в родной схеме, но там БП всегда выдает напряжение выше чем 0.5 на батарее, в моем варианте только в конце заряда.
2. Большое падение напряжения на токоизмерительной цепи в процессе заряда. Не критично, просто лишнее тепло.
3. Большое падение в процессе разряда, также есть и в исходном варианте.
Все эти недостатки можно исправить одним способом, изменить схему контроля тока, тогда изменится и номинал шунта и уйдет диодная сборка, реально получить падение порядка 0.1 вольта при текущих 0.4-0.6, что в 4-6 раз меньше. Но это потребует добавления ОУ.
Кстати сейчас вспомнил, у меня есть китайский ИБП, где применена также простая схема заряда, но там в отличие от данного варианта, добавлена обмотка и можно сделать и нормальный режим CV. Т.е. даже в нем заряд реализован на мой взгляд лучше.
Выводы.
Вот честно, насколько хорошо у Минвела получаются блоки питания, на столько у них плохо получился ИБП, они сделали отличную базу но все убили примитивной схемой заряда. Это все исправлено у модели PSC-160, но там они сделали ток заряда 4А, что хорошо подходит для литиевых батарей, но не очень, для кислотных, либо надо ставить кислотную емкостью не менее 25Ач.
Я не знаю как схемотехнически реализован PSC-35, хотел бы поковырять, но судя по заявленному току заряда в 0.9А предположу что также как и PSC-160.
Поставленная задача выполнена, материал для повторения есть, в будущем планирую описать переделку в ИБП еще одного 12 вольт блока питания и еще у меня лежит сейчас китайский низковольтный бесперебойник.
Ну и вопрос, стоит ли развивать вообще эту тему?
На этом на сегодня пока все, надеюсь что информация была полезной, старался писать поменьше, но так как попутно хотелось пояснить подробнее, то вышло много, извините.
Блоки питания данной фирмы очень хорошие и я это неоднократно показывал, но данный ИБП смог меня удивить, причем не сказал бы что приятно, впрочем подробнее в обзоре.
Как обычно, напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном - ссылка на аккаунт
И так, просьба человека заключалась в том, что надо было поднять ток заряда и добавить функцию автостарта при подключении батареи.
Дело в том, что у данного ИБП декларирован ток заряда всего 230мА, что в текущих реалиях дает время заряда близкое к бесконечности. Кроме того если ИБП отключился по разряду, то чтобы он начал работать после замены батареи на заряженную, надо хотя бы кратковременно подать сетевое питание.
Если с первым пунктом я был согласен, то ко второму отношусь скептически, впрочем это больше субъективное мнение. Сейчас пользователям этих ИБП для запуска предлагают поставить кнопку, что конечно не очень удобно.
В качестве дополнения была еще третья просьба, попробовать увеличить выходную мощность.
Данный обзор будет пересекаться с относительно большим количеством других моих обзоров, потому тем кто их не читал, рекомендую ознакомиться.
1. Блок питания 12 вольт 3 ампера и небольшой допилинг
2. Аккумуляторы VariCore 32700 LiFePo4 и немного по поводу замены свинцовых батарей в ИБП
3. MeanWell PSC-160A-C, 160Вт блок питания с функцией ИБП
4. MeanWell PSC-160A-C, устранение недостатков, доработка и дополнение к обзору
5. Еще одни аккумуляторы Vapcell LiFePO4 32700 с заявленной емкостью 6200мАч
6. Интересная, но немного странная плата защиты аккумуляторов
Блок в привычном многим пользователям дизайне, металлический корпус с перфорированным кожухом.
Данная серия ИБП выпускается в нескольких модификациях, отличаясь напряжением (индекс А или В), мощностью (модели AD-55 и AD-155), а также наличием второго выхода с напряжением 5 вольт(серии AD и ADD).
В моем случае ИБП имел маркировку AD-55A, т.е. 13.8 вольта, 55Вт и без второго канала на 5 вольт.
С торца расположен привычный клемник, на который выведены контакты подключения сетевого кабеля, выхода 13.8 вольт, подключения батареи и один свободный контакт, используемый в серии ADD, также справа имеется место под трехконтактный разъем (предположительно), подстроечный резистор и светодиод индикации работы.
Блок питания явно проще чем более новая серия psc-160a где в почти том же объеме мощность в 3 раза больше, а также есть выходы реле которые выдают сигнал пропадания сети и предразряда батареи, хотя на самом деле отличий между сериями AD/ADD и PSC гораздо больше.
В очередной раз увидел загнутый угол корпуса, у меня ощущение что этот угол загибается при транспортировке примерно в 30% случаев, или это мне так везет?
Сходу раскрутил корпус и начал осматривать плату. Вообще я лет так 10 назад неоднократно пересекался с этими блоками питания, но на 27 вольт и 155Вт, но как-то тогда действовал по принципу купил-поставил-забыл, а зря.
Компоновка весьма свободная, куча пустого места.
Сетевой фильтр, термистор, конденсаторы, трансформатор, собственно здесь вообще без вопросов, пожалуй единственное чего не хватает, так это варистора, в остальном полный комплект. Нет также и нареканий к самим компонентам, фирменные конденсаторы, довольно аккуратная сборка, Минвел есть Минвел.
В качестве ШИМ контроллера работает широкоизвестный UC3842, что сильно облегчает ремонт подобных БП, потому как этот контроллер мало того что стоит недорого, так еще есть почти в любом радиомагазине. Порадовала емкость входного конденсатора, 150мкФ достаточно для работы БП в полном диапазоне напряжений, а для нашего так вообще с большим запасом.
Выходная диодная сборка на радиаторе, но почему-то здесь применили X12SL, который является просто быстрым, а не привычный Шоттки.
По выходу четыре конденсатора 470мкФ 25 вольт, три до дросселя и один после.
Также на отдельном радиаторе стоит диодная сборка 10 ампер 45 вольт, рядом реле которое коммутирует цепь батареи.
По каналу батареи имеется предохранитель на 15А.
Хозяин блока питания уже пытался немного улучшить охлаждение, добавив термопасты между корпусом и радиатором транзистора, но видимо у него дядя работает на термопастовой фабрике, потому как пасты... много :) Впрочем мысль полезная.
Так как канала 5 вольт на плате нет, то есть куча свободных мест под компоненты, а кроме того уже можно понять, что он был реализован на базе DC-DC преобразователя, но как по мне, то все равно свободных мест как-то слишком много.
Включаем, тычем тестером, смотрим.
Исходно БП настроен на выходное 13.8 вольта, на канале подключения батареи при этом 13.4 вольта, что меня несколько удивило, потому как по той схемотехнике что привык делать я, напряжения должны быть одинаковыми.
Выходное напряжение регулировалось в пределах 10.9-14.3 вольта, но так как я измерял напряжение на клеммах батареи, то на основном выходе получается было бы 11.3-14.7 вольта.
Для дальнейших тестов подключаем БП к нагрузке, пока без батареи.
При входном 230 вольт и выходном около 14.3 вольта (напряжение заряда я выставил на стандартные 13.80 вольта) я получил ток нагрузки 4.8А и мощность почти 70Вт, при выходном около 12 вольт было 65Вт, но ток 5.4А.
При входном напряжении 115 вольт мощность была даже больше, 70Вт и ток 5А.
А вот нагрузочная характеристика зарядного устройства оказалась довольно странной, вместо режима СС я увидел просто линейную зависимость напряжения от тока нагрузки, как у примитивных схем с токоограничивающим резистором.
При подключенной батарее БП выдал на выход ток до 10А (максимум для нагрузки), но при токе выше 4.8А началась "болтанка" выходного напряжения, что говорит о срабатывании защиты от перегрузки встроенного БП. Т.е. выход работал от батареи, но периодически стартовал БП и сразу уходил в защиту. Если бы у БП была не защита от перегрузки, а просто ограничение тока, то он бы помогал батарее, а так наблюдаем просто болтанку.
При работе только от батареи наблюдаем просто линейную зависимость напряжения от тока нагрузки.
При попытках на ходу переходить с сети на батарею и обратно видно, что при работе от сети выходное напряжение стабилизировано, естественно какие либо переключения батарея/сеть отсутствуют так как по сути это аналог "онлайн" ИБП, т.е. батарея всегда подключена к нагрузке через развязывающий диод.
Следующим шел тест на длительную работу подл нагрузкой, проверял в три этапа с током 1.5, 3 и 4.5А, хотя максимальный ток заявлен как 3.5А.
Для начала проверка зависимости выходного напряжения от тока и температуры.
1. холодный БП без нагрузки
2. холодный БП ток 1.5А
3. горячий БП ток 4.5А
4. горячий БП сразу после снятия нагрузки.
Лично на мой взгляд просто идеально, даже в максимальных режимах разница составляет всего 12мВ от тока нагрузки и 4мВ от температуры.
Температура после нагрузки током 1.5, 3.0 и 4.5А, первый тест длился 20 минут, время остальных можно оценить по часам на термофото.
В общем поигрался я немного, частично разрядив батарею, потом оставил ИБП подключенным к сети и занялся своими делами. Через примерно 6 часов решил ради интереса посмотреть, зарядилась ли она. Разрядил примерно на 800-1000мАч, ток заряда (заявленный) 230мА, т.е. за 6 часов должно было уже и зарядиться.
Но все оказалось любопытнее, на батарее было всего около 13.4 вольта при установленных мною 13.8, а ток заряда составлял около... 60мА!
Естественно что с таким током заряда зарядится она... через почти вечность... А если учитывать, что есть места где свет между отключениями дают всего на 4 часа, то не зарядится полностью никогда.
Все стало на свои места когда я увидел схему этого узла, за что спасибо человеку который ее расчертил. Конечно можно было это сделать и самому, но если есть готовое, то это всегда только в плюс.
Такой подставы от минвела я никак не ожидал, заряд идет через два резистора по 3 Ома и диод 1N4007, т.е. получается что при выходном к примеру 14.2 вольта ток заряда при напряжении около 13.7 вольта будет около нуля. Жесть.
Здесь я не могу не вспомнить видео одного человека, который показывал свою схему ИБП, но вспомнить потому, что он еще более ущербен, хотя построен по похожему принципу. При этом у него показана новая версия ИБП от минвела PSC-35, предположу что там как раз все сделано правильно. . Канал в принципе по своему интересный, там часто попадается разборка всяких инверторов, зарядных станций и т.п. но автор очень странный, меня например он забанил за комментарии, потому будьте аккуратны, любая критика может быть воспринята не совсем адекватно.
Кстати еще видео и попутно вопрос. Автор утверждает что его USB тестер сгорел от QC выхода потому как "старый и не рассчитан на напряжение больше 5 вольт", но насколько я знаю и мало того, показывал этот тестер в обзоре и сам автор вроде говорил что сгорел стабилизатор, он явно должен выдерживать минимум 20 вольт по входу. Кому нибудь попадались тестеры, подобные показанному, но рассчитанные только на 5 вольт?
На этом этапе стало уже точно понятно что простыми средствами ничего здесь не сделать, потому пришлось вернуться к моему обзору почти девятилетней давности и повторить то, что я делал тогда.
Фактически мне нужно данный ИБП переделать в обычный БП, чтобы потом сделать из него ИБП.
Так как тогда плата была рассчитана всего на 1 ампер выходного тока и ток заряда до 0.4А, то пришлось ее доработать, а так как здесь была привязка к конкретному устройству, то и перетрассировать.
Схема по сути осталась без изменений, количество токоизмерительных резисторов (R3-R7) увеличено до 5шт, конечно можно заменить одним, на меньшее сопротивление. Расчет тока заряда делается исходя из правила что 1 Ом = 600мА, т.е. ток заряда будет определяться по формуле I=0.6/R, ну или 0.6/I=R.
Разброс большинства компонентов может быть большим, резисторы R1 и R2 можно ставить в диапазоне 47-470 Ом, но лучше что-то около 100-200 Ом.
Транзистор я применил BC547, можно любой подобный, да даже банальный КТ315 или КТ3102.
R8-R10 образуют делитель напряжения, подобранный так чтобы плата отключала батарею при разряде до 10 вольт, можно немного поднять порог если поставить R7 номиналом 4.7кОм, это будет даже удобнее.
Конденсаторы С1, С3, С4 могут быть 0.1-0.22мкФ, но лучше 0.22, хотя бы С1.
Конденсатор С2 может быть 47-220мкФ, он нужен для защиты от ложных отключений при кратковременных просадках напряжения.
Диодная сборка D1 лучше с минимально возможным падением, остальные диоды какие удобно.
Плата трассировалась под обычные компоненты, кроме конденсатора С4, его я решил добавить потом. Думал сделать под SMD, но экономия места была небольшой, потому решил оставить так.
Ну а дальше операции известные всем радиолюбителям, стеклотекстолит, бумага, принтер, утюг, хлорное железо, сверловка, зачистка, лужение и готовы печатные платы. Сделал сразу три штуки потому как есть еще и другие блоки питания под переделку.
Для переделки вынимаем плату из корпуса. Да, плата трассировалась до того как я полностью разобрал БП, собственно я уже знал что там увижу.
Здесь тоже термопаста, правда не только серая, а и белая, предположу что белая была изначально, а серая добавлена.
В общем пасту с радиаторов я хоть и стёр, но в итоге все равно постоянно где-то в нее влезал :)
Плата снизу, монтаж компонентов односторонний.
Но нас в дальнейшем будет интересовать вторичная (холодная) сторона блока питания.
Так как сверху платы крупные компоненты соседствуют с мелкими, то для начала уберем то, что покрупнее:
1. Реле
2. Диодную сборку на радиаторе.
3. Резисторы R50, 2Вт 3 Ома, 2шт
4. Резистор R27, 2Вт 330 Ом, его в принципе можно было бы и не убирать, но лично на мой взгляд здесь он только греет воздух и берет лишний ток от батареи.
Теперь выпаиваем все что находится в выделенных областях. В общем-то все выпаивать необязательно, просто я не видел смысла там оставлять эти компоненты.
На плате есть два мелких диода 4148 и стабилитрон ZD42, его сразу отложите в сторонку чтобы не перепутать с диодами.
В итоге плата должна приобрести такой вид.
Из выпаянных компонентов нам понадобится:
1. Реле
2. Диодная сборка
3. Пара диодов 4148.
В принципе можно применить и родной транзистор, но у него другая цоколевка, хотя в остальном он подходит., не подумал когда трассировал плату.
Также добавляем к этому комплекту остальные детальки, не обязательно новые, но главное чтобы были справные, например TL431 у меня выпаяна из какого-то БП
Собираем платку, здесь также ничего сложного. Можно конечно будет отметить где какие компоненты, но их так мало что все понятно просто по самой плате.
Изначально хотел сделать плату так чтобы диодная сборка стала на штатное место, но плате мешала диодная сборка самого БП, потому пришлось выгнуть выводы как показано на фото.
Теперь собственно подключение.
На плате отмечены места, куда подключается новая плата, также для удобства монтажа надо запаять одну перемычку, лучше не сильно тонким проводом, так как по ней будет течь весь ток от батареи.
Итого имеем 5 точек подключения, самая неудобная это СС, провод хоть и тонкий, но припаивается прямо к выводу резистора R24, ближнему к краю плату, либо к выводу TL431, также ближнему к краю платы. но отверстия там большие, потому я просто вставил туда обрезок вывода резистора, прогрел, запаял с обратной стороны и потом сверху припаял провод.
Также на плате надо перерезать одну дорожку. Вообще благодаря тому, что переделывается ИБП, а не обычный БП, то переделка несколько упростилась, как минимум тем, что клеммник на нужное количество контактов уже есть.
Затем припаиваем провода и выводим их так, как показано на фото, все провода кроме СС желательно большого сечения, хотя бы 0.5мм.кв, а лучше 0.75мм.кв
Слева от реле припаивается залуженный обрезок провода, он потом нужен будет также для фиксации платы.
Диодная сборка изолируется от радиатора, но по большому счету думаю что ничего опасного не произойдет и если ее не изолировать, ее корпус соединен с минусом батареи, но тем не менее, изолятор лучше поставить.
В итоге получилась такая каракатица.
А вот здесь видно, зачем нужен залуженный кусок провода, кроме того что через него плата подключается к точке Р+, он еще и держит печатную плату.
т.е. плата зафиксирована в двух точках, диодной сборкой и этим выводом, оставлять просто прикрученной к радиатору нельзя, при ударе ее просто выломает.
Никакие отверстия в радиаторе сверлить не надо, диодная сборка прикручивается в штатное отверстие диодной сборки канала 5 вольт.
Кстати о диодной сборке.
Изначально она стояла на мелком радиаторе, при этом через нее течет почти тот же ток, что и через основную диодную сборку БП, хотя та была прикручена к алюминиевому корпусу, странное решение.
Не собирая блок подключаем батарею, тестер и проверяем.
Для начала выставляем напряжение окончания заряда, 13.80 вольта, делать это надо без батареи, подключаться можно к любому каналу, что основному, что выходу на батарею.
Подключаем батарею и наблюдаем ток заряда в 1.8А, первая доработка окончена.
Подключаем нагрузку к выходу на батарею и проверяем зависимость тока заряда и напряжения на батарее.
Здесь также все отлично, ток стабилизирован на всем участке от начала и пока на батарее не будет 13.80 вольта, затем по понятным причинам он начнет падать, но это уже не проблема блока питания, хотя и здесь есть что дорабатывать :)))
Задача вторая (хотя скорее третья), увеличить выходную мощность. Внимание, здесь может ударить током!
БП отлично тянул нагрузку до 4.5А при заявленных 3.5А и при этом явно чувствовалось что еще есть запас. Обусловлено отчасти это все тем, что сама фирма делает хорошие БП, а кроме того тем, что БП рассчитан на полный диапазон входного напряжения 100-240 вольт и при наших 192-252 получается запас больше.
На плате есть токоизмерительный резистор, стоящий в цепи высоковольтного транзистора, номинал резистора 0.39 Ома. Прикинув что мощность можно поднять на 20-30% я параллельно родному добавил резистор на 1.2 Ома.
Но либо я что-то не понял, либо блок питания не понял что я от него хочу и выдал более 100Вт, хотя я планировал что будет ближе к 80-90. Уже потом подумал, что я считал макс мощность как 60Вт, а ведь на выходе было 70.
Ну да ладно, берем еще один резистор на 1.2 Ома, и соединяем их так чтобы они в сумме дали 2.4 Ома, запаиваем обратно.
Вот теперь получше, выходной ток до 6.3А при напряжении 13.8 вольта, мощность соответственно около 85Вт.
Но следует учитывать, что ток заряда батареи суммируется с током нагрузки, потому если одновременно идет заряд, то в защиту БП начнет уходить при токе около 4.5-4.6А. Т.е. ток срабатывания защиты 6.4А, ток заряда 1.8А, соответственно защита сработает при 6.4-1.8=4.6А.
Если нагружать ИБП с уже заряженной батареей, то на батарею он начнет переходить при 6.4А. так как отсутствует ток заряда.
При работе только от батареи почти без изменений, напряжение чуть просело при макс токе, но думаю это из-за того что увеличилась длина проводов или батарея не успела до конца зарядиться.
Потери. Да, они есть, но справедливости ради стоит сказать, что даже чисто схемотехнически они здесь не могут быть больше чем в исходном варианте, потому как ток течет точно по той же цепи - клемма, предохранитель, контакты реле, диодная сборка, клемма. Единственное что изменилось, добавились провода от одной платы к другой. Кроме того раньше все потери были по цепи плюс-плюс, теперь они разделились, так как разделилась и цепиь минуса.
В итоге имеем при токе 5 ампер:
1. По цепи минус-минус - 0.47 вольта
2. По цепи плюс-плюс - 0.21 вольта.
3. При этом а участке от плюсовой клеммы до контакта после предохранителя - 0.04 вольта
4. На контактах реле - 0.076 вольта.
Общее падение при токе 5А составляет 0.68 вольта, основная часть оседает на диодной сборке, не измерял, но около 0.45 вольта, еще около 0.1 падает на предохранителе и контактах реле, остальное на проводах и дорожках платы.
В обзоре ИБП серии PSC тоже было не все так гладко, и там я показывал что чтобы добиться меньшего падения мне пришлось усиливать дорожки, попутно заменить предохранитель на SMD и даже были приведены измеренные значения падения. Но там не было диодной сборки, как основного "потребителя". Реализовано это было за счет другого схемотехнического решения. Здесь его также можно применить, но это будет уже другая схема, с низкоомным шунтом и ОУ, что конечно сложнее чем просто резистор с транзистором и диодом. В общем вопрос, имеет ли смысл дальше развивать эту тему или нет.
Зато в процессе выяснилось, что на плате защиты заработал балансир. В процессе заряда засветилось два светодиода и грелись резисторы балансира, через время они погасли. Когда напряжение достигло значения 13.80 вольта и зарядное перешло в режим CV, светодиоды засветились снова, но заметно тусклее и помаргивали. Теперь думаю, почему они не светились у меня при тестах.
Теперь к вопросу о выходном напряжении.
Выше я показывал, что у исходной схемы были проблемы с зарядом, но выходное напряжение не зависело от степени заряда батареи. Теперь зависимость есть, она определена схемотехнически. Т.е. схема контроля заряда будет стараться обеспечить установленный ток, а для этого надо держать напряжение выше чем напряжение на батарее. Разница составляет около 0.6 вольта, как раз напряжение открывания транзистора на который идет напряжение с токоизмерительного шунта. Именно потому там расчет привязан к напряжению в 0.6 вольта. после перехода в фазу CV напряжение будет снижаться пока не составит 13.80 вольта, т.е. напряжение окончания заряда.
Речь идет о напряжении на основном выходе, на батарее напряжение никогда не превысит установленное вами значение.
Избавиться от этого можно опять же путем переделки схемы на вариант с низкоомным шунтом, о котором я писал выше. Это не недостаток моего варианта, исходно данному ИБП также требовалось напряжение выше чем на батарее на почти те же 0.5 вольта, но по причине падения напряжения на диоде.
Задача третья, автозапуск. На мой взгляд это лишняя функция, но как показал опыт человека приславшего данный ИБП, ему она иногда нужна. Как он сказал, ему посоветовали поставить кнопку, но это не совсем удобно, потому здесь я специально для него решил автоматизировать процесс.
Сделать это предельно просто, надо только добавить конденсатор, показанный на схеме красным цветом, емкость такая же как у конденсатора С2 или больше.
На плате он не предусмотрен, потому установил навесом сзади. При конденсаторе емкостью 220мкФ плата уверенно стартует при напряжении подключаемой батареи около 11 вольт или больше.
Кстати, автозапуск легко добавляется и в исходную схему, для этого надо параллельно стабилитрону ZD42 подключить конденсатор емкостью 47мкФ (может и меньше, я проверял с таким) минусом к транзистору.
Уже потом подумал, что может быть проблема при применении литиевых батарей с платой защиты. Если плата защиты отключится, то даже при подаче сетевого напряжения реле не будет стартовать и батарея не начнет заряжаться. можно попробовать исправить это путем установки цепочки из резистора и диода, которая сможет "активировать" плату защиты, а дальше все пойдет обычным путем.
Конечно многие спросят, а почему не поставить диод между плюсом блока питания и выходом, т.е. между контактами реле, ну или плюсом питания и точкой соединения диодов VD2 и VD3?
Поставить конечно можно, но тогда пропадет защита от переполюсовки. В моем исходном варианте реле включится только в том случае если батарея подключена в правильной полярности и теоретически должно выключиться и заблокироваться если батарея подключена "на ходу", но я этого не проверял.
Резистор с диодом большой ток не создадут и защите не помешают, но могут запустить плату защиты батареи если она отключится.
В итоге у меня получился такой вот БП, попробую перечислить все изменения относительно исходного варианта:.
1. Ток заряда теперь больше, сейчас около 1.75-1.8А, можно поднять и больше, но это увеличит нагрев токоизмерительных резисторов.
2. Ток заряда стабилизирован и не зависит от напряжения батареи.
3. Поднята выходная мощность с 65 до 85Вт.
4. Уменьшен нагрев диодной сборки батареи за счет установки ее на радиатор.
5. Убран балластный резистор, который всегда потреблял энергию, на мой взгляд он здесь не нужен.
6. БП теперь контролирует напряжение на батарее, потому проще настраивать его под разные типы батарей.
Что можно добавить:
1. Автостарт
2. Автозапуск платы защиты.
3. Можно изменить номинал резистора R9 на 4.7 или даже 5.1кОм, это не сильно уменьшит время работы от батареи, но будет меньше шанс срабатывания платы защиты.
Недостатки, которые я хотел бы исправить
1. "Выбег" напряжения в процессе заряда. Он есть и в родной схеме, но там БП всегда выдает напряжение выше чем 0.5 на батарее, в моем варианте только в конце заряда.
2. Большое падение напряжения на токоизмерительной цепи в процессе заряда. Не критично, просто лишнее тепло.
3. Большое падение в процессе разряда, также есть и в исходном варианте.
Все эти недостатки можно исправить одним способом, изменить схему контроля тока, тогда изменится и номинал шунта и уйдет диодная сборка, реально получить падение порядка 0.1 вольта при текущих 0.4-0.6, что в 4-6 раз меньше. Но это потребует добавления ОУ.
Кстати сейчас вспомнил, у меня есть китайский ИБП, где применена также простая схема заряда, но там в отличие от данного варианта, добавлена обмотка и можно сделать и нормальный режим CV. Т.е. даже в нем заряд реализован на мой взгляд лучше.
Выводы.
Вот честно, насколько хорошо у Минвела получаются блоки питания, на столько у них плохо получился ИБП, они сделали отличную базу но все убили примитивной схемой заряда. Это все исправлено у модели PSC-160, но там они сделали ток заряда 4А, что хорошо подходит для литиевых батарей, но не очень, для кислотных, либо надо ставить кислотную емкостью не менее 25Ач.
Я не знаю как схемотехнически реализован PSC-35, хотел бы поковырять, но судя по заявленному току заряда в 0.9А предположу что также как и PSC-160.
Поставленная задача выполнена, материал для повторения есть, в будущем планирую описать переделку в ИБП еще одного 12 вольт блока питания и еще у меня лежит сейчас китайский низковольтный бесперебойник.
Ну и вопрос, стоит ли развивать вообще эту тему?
На этом на сегодня пока все, надеюсь что информация была полезной, старался писать поменьше, но так как попутно хотелось пояснить подробнее, то вышло много, извините.
Эту страницу нашли, когда искали:
ad-55a как подключить, 1
ad-55a как подключить, 1
Товары по сниженной стоимости
Вас может заинтересовать
Товары по сниженной стоимости
Комментарии: 10
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
