Обзор БП для компьютера, с заявленной мощностью 1000 Вт.
Всех поздравляю с прошедшим Новым Годом !
Ссылка, в оглавлении, пока на крупный федеральный магазин. У меня МАГАЗИН отдыхает до 4 января.
НаписАл очень любительский обзор по компьютерному БП. В обзоре нет никаких испытаний и тестов. Просто вскрыл крышку у БП и сделал внешний осмотр платы и посмотрел на элементы на плате. Перед самым Новым Годом, решил взять запасной БП для компьютера (дома 2 компа). Раньше давно баловался всякими разгонами и всегда брал БП на 750Вт. Дома был запасной БП, но отдал знакомым, вместо их сгоревшего. Тот БП немного у меня отработал, были заменены абсолютно все электролитические конденсаторы на фирменные. К ним и по мелким конденсаторам по питанию, паял и smd-керамику. На силовые пятаки на плате, для усиления, часто припаивал обрезки медного провода. То есть, запасной БП просто лежал и ждал своего часа.
Смотрел в городском Днс/Технопоинт. Картина маслом получилась печальная. Есть только хлам по доступным ценам, приличные варианты стОят дорого. Причем сильно дорого (на месте). Переключился на крупные интернет-магазины. Не хотелось с ними связываться (из-за гарантии), но что делать? Цены тоже высокие, но уже почти приемлемо.
Сократил список до двух вариантов. Цена меня устраивала. Это условно проблемные БП - 1) 750 Вт Aerocool (750FP7) — платина. 2) ZALMAN ZM750-ARX — платина. Из-за того, что у них бывают проблемы из коробки, на них большие скидки. Можно купить (с доставкой) меньше 7000руб, от 6400руб. (менее $98).
Окончательно остановился на AeroCool P7 Platinum 750W. Понравилось, что в этом БП, внутри, отсутствуют провода - оценил этот момент. Возможные проблемы - БП выключается (по неправильной) защите по нагрузке, в районе 450 Вт. Бывает не запускается вентилятор, начинается перегрев элементов, срабатывает защита по нагреву и БП выключается.
Уже хотел заказать AeroCool P7, но решил, контрольно, проверить еще один местный магазин. Контора E2E4. Есть физический магазин в городе, широко представлены в Зап.Сибири.
У них увидел БП ACCORD ACC-1000W-80G. Якобы мощность 1000Вт. Обещают сертификат золото. И главное, цена всего 5500руб. По курсу Али ($1=65руб) будет $85.
Заинтересовался, начал пробивать этот БП. Информации по этому БП абсолютно нет никакой. Есть несколько косвенных моментов, немного говорящих об этом БП. Это отзывы в Citilink.
Из-за отсутствия информации по этому БП(видео и фото внутри) и решил написАть обзор.
Что из них нам полезно ?
1) Из отзыва, весной 2018 года, этот БП стоил около 10 000руб. (почти в 2 раза дороже и это похоже цена в Москве).
2) Маленькая гарантия, знал без отзывов. 1 год (у меня).
3) Короткие кабеля в комплекте. У меня обычный корпус, не Full Tower. Если не хватит длины, чтобы спрятать кабеля, то напрямую должно хватить точно. Поэтому пропускаю мимо этот момент.
4) Четыре шнура 6+2 в комплекте. Мне за глаза, не майнер.
5) Sата обещают 7 разъемов - мне достаточно, с запасом.
7) Этот БП используют для майнинга и вроде нормально, значит мне должно хватить с головой. Мне и 750Вт с огромным запасом.
8) По главной линии 12V, обещают 996 Вт. Коэффициент почти 1/1 - отличный показатель.
Сухой остаток - цена отличная, якобы золотой сертификат, мощности должно мне хватить с кратным запасом, должен быть тихий (из-за запаса по температуре). Этот БП есть на месте, можно вернуть или сдать по гарантии.
Минусы - гарантия год. Неизвестно кто реально произвёл БП и чья там платформа. Внутренний мир - лотерея. Но у меня дома есть конденсаторы в запасе, если будет явный фейк.
Кинул монету - вроде совпало и заказал этот ACCORD ACC-1000W-80G за 5500руб ($85 итоговая цена). Заказал в пятницу 27, поздно вечером. В воскресение привезли в магазин. Забрал в понедельник.
Коробка стандартная, по весу вроде нормально. Размеры БП: ширина 150мм, длина 160мм, высота 85мм. Вес точно не измерить (из-за кабелей), примерно 1650гр.На этикетке БП, описка в указании частоты сети: AC 115V-230V/ 60HZ-60HZ.
На коробке указано правильно 60Hz/50Hz.


Заявлены защиты : 1) OVP-Защита от повышения напряжения. 2) UVP-Защита от понижения напряжения. 3) OCP-защита по току. 4) OPP -Защита от перегрузки. 5) SCP- Защита от короткого замыкания. 6) OTP - Защита от перегрева.


У БП частичный кабель-менеджмент. Три неотстёгивающихся кабеля - основной 24-pin (разборный,около 520 мм ) и два кабеля 8-pin (разборные, около 660 мм). Остальные кабеля отстегиваются.
Четыре кабеля под видеокарты (8-pin, разборные) - 535мм (с разъёмами).Четыре кабеля для переферии (на них 7 sata (не угловые), 4 Pata, 1 fdd) - около 800мм(с разъёмами). На колодке БП, есть шесть разъемов для кабелей
под периферию. В коробке лежит пакетик с винтиками и стяжками (почему-то вскрытый).


В комплекте есть сетевой кабель, с заглушками под штыри вилки. Вот он аж сечением 3х1,5(мм2), длина 1,5м (просто отлично).


Пора проверять БП. Достаем мультиметр, ставим на прозвонку и проверяем, на КЗ, вход и выход БП. Сразу проверяем и кабель (на обрыв). Если все нормально, то можно подключать БП к сети.
Если покупали БП в обычном местном магазине, то можно первый раз включать БП без страховочной лампочки 220В (нужна как или советская, НЕ энергосберегающая). Если БП бахнет, то просто отнесём по гарантии.
Достаём скрепку, замыкаем на основном кабеле (который 24-pin) зелёный и черный контакты (контакты будут рядом, в одном ряду). Включаем БП. У меня он нормально запустился, после включения был отчетливо слышен щелчок реле. Вентилятор закрутился сразу. Проверяем сразу выходные напряжения. Пока всё нормально.
Раз пока всё нормально, то пора вскрывать пломбу на винтике и откручивать крышку. Смотреть внутрений мир этого китайского изделия. И вот здесь меня ожидал большой сюрприз. Первый раз с таким столкнулся. Я смог открутить, на крышке, только три винтика (из восьми). Пришлось остальные винты просто высверливать. Пакетом заклеил решетку под вентилятор, разъёмы заклеил изолентой (от попадания стружки). Высверлил винтики. Потом, длиногубцами, из каркаса БП выкрутил остатки этих винтов.
Наконец, с приключениями, добрался до внутреннего мира БП. Что ожидал увидеть ?
Предполагал, что будет нормальный фильтр, китайский входной электролит в районе 470uF-560uF (400-450V), пара DC-DC плат (по низкой линии), большой выходной дроссель, куча электролитов на 16V/10V. Возможно даже синхронный выпрямитель. Ну и остальное в стандартном исполнении.
Делаем первоначальный осмотр.
При первом взгляде на плату, возникла мысль, что специально заказывали плату в зеленом цвете. Даже электролиты на выходе, плата DC-DC, изоляция трансформаторов сделана в зеленом цвете. Бросилось в глаза большое количество дросселей/трансформаторов. С дросселем APFC, их 6 штук.



Да вроде всё неплохо. Присутствует предохранитель 5х20мм (в термоусадке). Есть реле (10А-250VAC/10A-30VDC).


За ним термистор (фирменный, зеленый). Два синфазных дросселя (они даже в термоусадке). Есть большой X-конденсатор (желтый).


Два диодных моста (параллельно). Сначала увидел их маркировку и показалось совсем мало - GBU508, потом присмотрелся и там маркировка GBU1 508 (тогда другое дело). Есть пара Y-конденсаторов (Y2).


На разъём дополнительно напаяли Х и Y-конденсаторы. На входных проводах есть ферритовое кольцо. Абсолютно также делают и именитые бренды, только у них обычно ферритовое кольцо будет в термоусадке.
Теперь чуть подробней про эти элементы.
1) Сразу большой привет сборщику - с какого перепуга, ты НЕ прикрутил диодные мосты к радиатору ? Ведь там, напротив, есть отверстие с резьбой.


2) Выключатель рвёт только один провод (фаза). При этом конструкция позволяет обрывать два провода. Ладно, пусть он рвёт только фазу. Но почему ты (сборщик), берешь фазный и нейтральный провод, правильно припаиваешь их к входному разъему 230V, обматываешь их вокруг кольца (давим синфазную помеху) и вдруг, фазный провод припаиваешь в отверстие,
на плате, с маркировкой (N) ? А соответственно, нейтральный провод припаиваешь в отверстие с маркировкой (L). Почему так ? Получается, что предохранитель теперь установлен по нулю.


3) Мелкая придирка - нет и не задуман варистор. Для меня это вообще не имеет значения. Мои домашние БП подключаются через сетевые фильтры. В них установлены здоровые варисторы, несколько штук. Вскрывал их для профилактики и ремонта.

По диодным мостам - считаю надо обязательно делать нормально. Диодные мосты запаяны чуть не соосно и как кажется, что и чуть ниже отверстия. Может оказаться, что старые диодные мосты, уже не получится применить.Тогда придется заказывать на Али (у нас нет) эти диодные мосты или GBU1510 и сделать нормально. Временно убрать соседний элемент (черный квадратик), он будет мешать. Это конденсатор CBB21,105J/450V (1uF). Убирать старые диодные мосты, зачищать отверстия, ставить новые. Сначала их прикрутить на термопасту к радиатору, а потом ровно запаять. Но что интересно, если увеличить фото у продавца, то там абсолютно такая же картина по диодным мостам. Делаем вывод, что на производстве даже и не требуют, чтобы эти диодные мосты прикручивали к радиатору. Инженер предусмотрел крепление к радиатору, а ребята, на сборочной линии, посчитали что это лишняя и ненужная затея.
Двигаемся дальше. Видим относительно крупный дроссель (как трансформатор). Это APFC - активный корректор мощности. Около него распаяна микросхема CM03AX.


После него установлен большой конденсатор 680uF/400V (30/50mm). Фирма SAMXON (LP) на 85 градусов. Ёмкость очень даже неплохая, учитывая APFC, бренд и стоимость БП. Думал будет меньше. Фирменный конденсатор на 105°C, в этом размере, будет примерно на 560uF(400/420V).


Сразу по этим высоковольтным конденсаторам. Раньше, из-за APFC, почти все фирмы массово ставили эти конденсаторы с напряжением 420-450V. Редким исключением были БП Chieftec. У них, в основном, были установлены на 400V.
Но теперь на дорогих БП из серии Gold и выше, маятник качнулся в другую стороны. Опять вернулись к конденсаторам на 400V. По одной причине - нужна большая ёмкость. Конкуренция большая, гарантию дают большую (на дорогие БП).
Теперь на дорогих БП, основной упор на большую ёмкость и борьбу с пульсациями. По входу, даже именитые бренды, по-колхозному лепят, на разъёмы, Х и Y-конденсаторы. Впихивают любым способом кольца на входные провода.
Производители зажаты стандартом, в рамках размера платы и БП. Так что если Вы увидите большой колхоз по входной части, то это теперь нормальное явление и даже признак брендовости.
Силовые транзисторы инвертора, транзисторы и диод APFC установлены на одном длинном радиаторе (на одной стороне). Поставлены через прокладки. У всех транзисторов большие корпуса TO-247. У диода TO-220.
Чтобы посмотреть маркировку этих элементов или их заменить, необходимо будет демонтировать либо сам радиатор со всеми элементами, либо выпаивать высоковольтный конденсатор, дроссель APFC, и еще один трансформатор.

Теперь сразу перейдём к выходной, низковольтной части БП. Микросхемы на плате посмотрим чуть позже.
На радиаторе, с каждой его стороны, установлены по три элемента в корпусе ТО 220 (на прокладках). Маркировка можно посмотреть только с одной стороны радиатора. На другой стороне, вплотную, установлены полимерные конденсаторы по линии 12V.
Смотрим маркировку и это PTP03N04N (N-Channel MOSFET). Заявлено 40V-240A, RDS-2.1мОм. У нас их установлено 6 штук (у трех доступна маркировка). Получается, что БП построен не на диодах Шоттки, а по схеме синхронного выпрямителя.


Теперь обращаем внимание на вспомогательное напряжение (5V и 3.3V). Обычно это две платы DC-DC.
На этом БП мы видим только одну плату DC-DC. Непонятный момент - смотрим маркировку микросхемы на этой плате. Это APW7159. Получается, что имеем двухканальный синхронный понижающий PWM контроллер. На самой плате только сам контроллер, горсть smd-элементов, транзисторы и пара полимерных конденсаторов 470uF/16V. Конденсаторы допаивались вручную, флюс не отмыли. Дросселя установлены отдельно, на основной плате БП.


По вспомогательному питанию установлены 4 электролитических конденсатора 2200uF/10V (10мм)+ небольшие фильтрующие дросселя. Отдельно установлен конденсатор 1000uF/16V (8мм) по линии +5VSB. Электролиты все SAMXON(105°C). По основной линии 12V, установлены полимерные конденсаторы 820uF/16V (5шт.) и один 680uF/16V.


Теперь по микросхемам и другим деталям на плате.
Судя по количеству микросхем на плате и большому количеству smd-деталей на лицевой стороне, можно предположить что плата имеет односторонний монтаж элементов.
Трансформатор дежурки и микросхема 8564A по дежурке.


Рядом видим три оптрона (817) и микросхему CM6502UHHX. Предполагаю, что она связана с APFC.


Недалеко находится диодная сборка PS20U45CT, корпус ТО220 (без радиатора).


Разъем вентилятора и недалеко от него находится микросхема ST95313 - микросхема защиты, заявленные защиты БП.


За радиатором с синхронным выпрямителем, ближе к углу платы, находится микросхема CM6901X с обвязкой - контроль и управление преобразователя ? Рядом находится стабилизатор напряжения L7912CV (TO-220,без радиатора).


Основной силовой трансформатор и рядом с ним находятся еще два маленьких трансформатора. Маленькие трансформаторы замаскировались (под зеленый цвет) и их не сразу видно.


Теперь немного творческая часть.
Попытаюсь ответить на некоторые вопросы, которые закрадывались перед покупкой этого БП.
1) Соответствует ли БП стандарту 80 PLUS Gold ?
Считаю, что соответствует. Все компоненты под Gold есть. DC-DC плата, синхронный выпрямитель. APFC можно даже не учитывать, он почти везде установлен. Ведь даже реле поставили. Мыслю так, что реле поставили именно с целью хоть совсем немного повысить КПД. Это реле, по мне, после запуска БП, просто исключает термистор из схемы.
2) Кто реальный производитель БП ? Чья платформа ?
После осмотра платы БП, уже зная маркировку деталей и видя стиль оформления, определить реального (OEM) производителя было просто. Это платформа CWT. Именно эти микросхемы/детали, стиль оформления и т.п встречаются
в некоторых БП под разными брендами-названиями, но сделаными, по заказу, на производстве CWT. И именно с золотым сертификатом. Например БП Thermaltake (серия Smart DPS G).
3) А соответствует ли этот БП маркировке, на этикетке, 1000Вт ?
Вопрос конечно интересный. Допустим, что на данном БП, диодные мосты прикручены к радиатору. Начнем с разных косвенных характеристик. Например, на мелком трансформаторе, есть маркировка от версии 850G. Но он большой роли не играет, можно в расчет не брать. Попробуем посмотреть на входной конденсатор, диодный мост и транзисторы.
Контора CWT всегда была немного жадная до этого конденсатора. Потому как БП должны были быть доступные. Но CWT это всё-таки не подвал, характеристики давали примерно честные. Они делали много моделей для Chieftec. Эти БП работали надежно в огромном количестве.
В БП золотой серии мощностью 750Вт они, например, часто ставили конденсатор ёмкостью 470uF/400V. Там была и сильно слабее выходная часть (синхронный выпрямитель). На версии 750Вт был установлен одиночный диодный мост на те же 15А (был хоть прикручен на радиатор). Транзисторы были в корпусе TO220.
У нас конденсатор на две ступени выше (по ёмкости), установлены два диодных моста GBU1508. Транзисторы в большом корпусе TO247. Если брать во внимание только эти элементы, то получается, что БП реально близок к мощности 1000Вт.
Но есть одна заключительная деталь, по которой я не могу сказать, что именно данный БП (у меня), это 1000Вт.
Осмотрев плату БП и зная, что у сборщика может быть плохое настроение и отсутствует контроль за технологическими операциями на этапе сборки. Если сборщик девушка, то сильно извиняюсь, но привет всё равно получи и распишись.
Если ошибки с проводами можно простить, они роли не играют, то диодные мосты простить сложно (при заявленной мощности). И теперь еще одна капля дегтя в эту бочку. Наши силовые провода под видеокарту и другую периферию, подключаются к разъемам на БП. Эти разъемы установлены на отдельной плате и крепятся к стенке БП через латунные стойки.
Вспоминаем про значение тока при мощности под 1000Вт. К этой плате подведены толстые силовые провода (12AWG,105°C). Два провода по +12V. Два провода по минусу питания (GND) и один провод по +5V.
Один провод под 12V просто прихвачен, не запаян нормально. И, зараза, это внизу платы, куда неудобно подлезть паяльником, чтобы исправить. Надо откручивать эту дополнительную плату.
Следующий момент - ладно нет свободного места (отверстия) на основной плате по линии (GND). Но почему не запаян еще такой же провод по линии +12V ? Специально есть свободное место (отверстие) на основной плате и на дополнительной плате.
Дорожки специально сделаны широкие. Сборщик даже хотел облудить их припоем, но видно поезд (конвейер) уже уходил. Не успел(а). Ведь похоже попытался облудить эти дорожки, но он только капнул кляксой припоя на плату,
посмотрел что клякса ничего не замыкает и бросил это дело. Часть припоя с платы не убрал, капля прилипла к плате.




Если собираетесь использовать этот БП при большой мощности, обязательно откручиваем эту плату. Берём нормальный многожильный медный провод больше 2,5мм2. Запаиваем в основную плату в +12V и в эту дополнительную плату в +12V.
Потом берём куски моножильного провода больше 1мм. Можно моточный типа ПЭТВ, ПЭТВ-2, зачищаем его от лака/эмали и им хорошо облуживаем силовые дорожки на дополнительной плате.Особенно в узких местах на дорожках, на дополнительной плате. Раз будем доставать паяльник, то сразу можно на эту дополнительную плату, с основной платы, кинуть и толстый провод по +5V Свободные отверстия есть.
Пора подводит какой-то итог.
К чему вообще этот обзор? Если Вы проживаете в крупном городе и у Вас большой выбор БП и нормальные цены, так даже не забивайте себе голову. Берите БП под необходимую мощность и с большой гарантией.
Если Вы проживаете в небольшом населенном пункте и физических магазинов мало, цены высокие и хочется сэкономить,то уже можно присмотреться к таким вариантам.
Интернет-магазины плохи в случае когда понадобится гарантия. Иногда надо будет делать очень много лишних телодвижений. В обычный магазин просто принес обратно и проблем обычно нету.
В обзоре предложил два варианта покупки, чтобы сэкономить.
1) Смотрим брендовые, изначально топовые БП (Gold и выше), но смотрим проблемные модели. Некоторые магазины на них делают огромные скидки.
Смотрим гороскоп, если нормально то покупаем ))). Проблемные БП обычно бывают в одной партии и в других партиях, часто все нормально. Но это не точно.
2) Смотрим БП как в обзоре.
По самому БП. По сути претензия только к неприкрученным диодным мостам. Плата абсолютно чистая. Пайка хорошая. Флюс только на дополнительной плате для разъемов, где вручную запаивали толстые провода. Да есть немного флюса на плате DC-DC - допайка, вручную, двух конденсаторов. Если БП сразу будет работать и не будет заводского брака, то он и дальше будет работать. Установить его в корпус, дать хорошую нагрузку (стресс-тестом) и посмотреть. Заводской брак обычно сразу вылазит.
Данного БП, обычной системе, хватит с большим запасом (поэтому должен быть тихий).
Вроде у меня всё, всех ещё раз с прошедшим Новым Годом, Здоровья и Удачи в Новом Году!