БП всё из тех же коробок с нашего городского магазинчика. Компактный размер - корпус, по размерам, полностью совпадает с корпусом от предыдущего БП (модель AU1370933g (такой же).
Такой же 2-PIN разъём для подключения (230V). Разница только в наличии окошка под светодиод. Кабель стандартный для новых VeriFone, сечением 16AWG (отлично). Обычно, в подобных БП, стандартный кабель сечением 18AWG. ПО цифрам AWG - чем меньше цифра AWG, тем лучше (толще провод).
В продолжении темы по кабелю - в данном случае, VeriFone, пошёл двумя путями. Они увеличили и сечение проводов (с 18 до 16 AWG) и увеличили выходное напряжение. Раньше указывали 9V, в новых БП уже указывают 9,3V. Это сделано из-за сильно большой длины своих выходных кабелей - под 2 метра.
Я делаю самодельные кабели на подобные БП (и на адаптеры типа 12V/2A) из провода НВ-5 (0,75мм2). Очень понравился провод, море разных цветов. Провод конечно не как силикон, но очень гибкий и приятно с ним работать. Если сравнить обычный кабель с недорогих БП с Али (по сечению самой меди) типа 12V - 5/6A и этот провод НВ-5 (0,75мм2), то будет как Моська и слон. У китайцев несколько медных волосинок и толстая изоляция. Провод/кабель у них просто обманка по толщине (в большинстве случаев). Дома сделал несколько кабелей в запас - разной длины, и с разной длиной самого "носика" у разъёма 5,5х2,1мм.
На кабель одеваю зелёное кольцо и несколько раз мотаю вокруг кольца. Была особенность этого провода НВ-5 (из Беларуси).
Бухты этого провода (у нас в магазине) были из Беларуси. Так по ним была странность - провода всех цветов были одинаковые по общему диаметру провода. Но почему-то именно оранжевый цвет (не красный), был неправильный. У него изоляция была толще и из-за этого, сам провод, был на шаг толще. Похоже на брак при производстве.
При этом этикетки на заводских упаковках были одинаковые (по маркировке и сечению провода).


По пайке всяких разъёмов на кабели, самодельные ЛБП и т.п.
Часто читаешь и люди применяют кислоту и активный флюс. Типа обычным флюсом не паяется. В 90% случаев это не так. Просто нужно снять оксидный слой с поверхности. Я просто острым предметом (типа шила) "карябаю" поверхность и паяю обычной жидкой канифолью. В данном случае, разъёмы питания 5,5х2,1мм на самодельные кабели, прекрасно паяются по этому методу.


Куда ставим ферритовое кольцо или ферритовый бочонок на кабель ?
Даю цитату Ksiman(a) с Муськи - "Фильтр на кабеле ставится со стороны источника помех". Этот ферритовый бочонок или кольцо помогает в случаях когда, например, глючит экран (тачскрин) ноутбука, планшета и т.д. Как раз часто виноват не классический фильтрующий дроссель у БП. Часто это отсутствие Y-конденсатора и ферритового фильтра на кабеле.
Теперь другими словами - если на выходе БП мы видим колечко (намотано 2 провода), то ферритовый фильтр на кабель ставим со стороны разъема. Если этого колечка нет и даже нет фильтрующего дросселя, то ферритовый фильтр ставим со стороны БП.

Небольшое пояснение по облуживанию проводов - удивился, когда на Муське, опытные люди писАли, что облуживание тоже ненадёжно.
Провод, в месте соединения облуженнного и необлуженного участка провода, быстро обрывается, если провод крутить. Как делаем - с запасом снимаем изоляцию с провода. Облуживаем провод. Использую именно кусковую канифоль. Потом самое главное - берём термоусадку немного толще провода и обязательно её одеваем с заходом на облуженный участок провода (несколько миллиметров). Потом, соответственно, нагреваем термоусадку. В таком варианте, проблемы с отрыванием провода ( в месте соединения облуженного и необлуженного участка нет. При ремонте платы, чтобы не мешались и не отрывались заводские провода, то просто их вапаиваем. После запайки проводов, фиксируем их, в месте запайки, герметиком. Если ремонт быстрый (замена конденсаторов), то кабель сматываем и фиксируем резинкой (использую дома резинки от денег). Брал резинки в соседнем продуктовом магазине у знакомой девчонки.

По герметикам для плат.
Дома сейчас использую три герметика (нейтральных).
1) Казанский Автосил, вес 180гр, температура от-50 до 300°C. Герметик-прокладка 11225, RTV Силиконовый, версия 2.0 Плюсы-недорогой, большой вес. Минус - нет носика дозатора. Но подходит этот носик от других герметиков.
2) Герметик-прокладка (фирма KERRY) - нейтральный серый RTV. Температура от-50 до 330°C. Вес 85гр. Есть большой (длинный) носик дозатор и лопатка в комплекте. Минус-дороже Казанского (заметно).
3) Клей-герметик Kafuter K-704. Температура от -60 до 250°С. У меня тюбики по 45гр. Цвет белый/чёрный. Самый дорогой. Беру на месте в Профи. Цена, на месте, меньше чем на Али и на Бангуде. Плюс - в комплекте есть небольшой носик дозатор. Им удобно подлазить в неудобные места и наносить герметик небольшими аккуратными порциями. А вот сам тюбик хлам - метал очень тонкий, надо аккуратно работать.
Ни с одним из этих герметиков проблем не обнаружил.

Теперь переходим к герою обзора, б/у БП VeriFone 9V(9,3V)-4A, модель SM09003A.
Характеристики приведены на фото.


Зря заклеивал корпус клеем-герметиком T-7000. Если первый раз корпус вскрылся легко и практически без следов, то уже после T-700 (разбирал для фото) остались заметные следы на корпусе. Не стал второй раз использовать бензин/растворитель,
а просто вскрыл силовым методом. Кое-как нашёл своё фото платы в заводском виде. Остальные фото платы уже после небольшой доработки.
Что сразу бросилось в глаза по плате - это перемычка, вместо термистора. Был просто неприятно удивлён. У меня нет объяснения этой перемычке. Единственное логическое объяснение, это отсутствие термисторов на фабрике, в конкретный момент времени при производстве БП. Термистор это не тот элемент для экономии, если бы была такая задача. Вполне возможно, что на этом же БП, сделанном в другое время, термистор уже присутствует.




После осмотра платы возникло мнение, что предыдущий БП (модель AU1370933g) был промежуточной моделью или просто не хватало БП и сделали дополнительную партию на другом заводе. Здесь уже 2 PIN разъём для подключения БП, закреплён стационарно (на защёлках). Установлен привычный (для VeriFone) конденсатор на 100uF/400V. Параллельно к нему установили smd-конденсатор. Я также пытался делать на домашних БП (ставил smd 1206 на 1 кВ), но мне говорили, что установка smd-конденсатора к высоковольтному конденсатору, не имеет смысла. Слишком маленькая ёмкость этого smd-конденсатора.

Есть на плате, опять привычный, светодиод на выходе. Светодиод горит ещё несколько минут после выключения БП (добавили к нему smd-конденсатор).



Разъём (5,5х2,1мм) на кабеле сделан в стандартном, для VeriFone, исполнении. Он привычно угловой.


По сравнению с предыдущим БП (модель AU1370933g) усилили силовые элементы. Перешли на MagnaChip. Ключевой транзистор T60R380P (в пластике, теперь на 11A/650V, Rds-0,38 Ом). Синхронный выпрямитель - MDP1922 (теперь уже на 100V/97A). У транзисторов обращаем внимание на ток при 100°C (параметр Drain Current TC=100°C). Сначала удивился, корпус транзистора MDP1922 в металле, но нет изолирующей прокладки. Но радиатор этого MDP1922 никуда не подключается. Микросхему ШИМ не опознал.


Контроллер синхронного выпрямителя уже точно MP6902DS (читается маркировка). Диодный мост (по внешнему виду) абсолютно одинаковый с диодными мостами от народных БП (3А, 700V).
Входной фильтр опять стандартный для VeriFone - пластиковый квадратный предохранитель (3.15А), варистор, термистор (перемычка), небольшой дроссель, Х-конденсатор, большой дроссель. Вопросов нет никаких, всё отлично (кроме заводской перемычки-термистора). Есть правильный Y-конденсатор. На выводы этого Y-конденсатора, очень часто (фирмы) ставят ферритовые бусины.



Здесь применены нормальные провода к входному разъёму 230V (небольшого сечения). Мне было непонятно, зачем на предыдущем БП (модель AU1370933g) сделали толстенные провода по 230V. Там ток, даже если у нас страна с напряжением в сети 110V, совсем небольшой. Эти провода присоединены к разъёму обжатием, а не простой пайкой.
Отмечу пару-тройку моментов которые меня немного удивили на этой плате. У ключевого транзистора T60R380P на одном из выводов надета ферритовая бусина. Вроде обычное явление. Только вот эта бусина надета на третий вывод (исток). Я часто надеваю бусину на вывод транзистора, но всегда надевал на первый вывод (на затвор). Кстати аналогично было и на предыдущем БП (модель AU1370933g).
По этим бусинам - в принципе, ими не надо увлекаться на ключевых транзисторах. Но я часто их ставлю и пока отрицательных моментов не заметил. Как только такое произойдёт, так брошу это дело.
Опять цитата Ksiman(a) с Муськи (по бусинам на транзисторы) - "Ферритовые кольца на выводах затворов транзисторов демпфируют паразитные резонансные колебания напряжения на затворе (за счёт внутренних и внешних ёмкостей сток-затвор), а также снижают паразитное взаимовлияние параллельно подключенных транзисторов (в схеме PFC). Также, иногда бусины ставят в цепь выходных диодов для снижения коммутационных помех. Необходимость установки бусин определяется в процессе проектирования и отладки блока (конец цитаты)".
На диодные сборки ставим ферритовые бусины смело. Я всегда ставлю на два крайних вывода. Но видел фирменные БП, где бусина была только на среднем выводе (общем катоде).
Следующий момент который немного удивил - на плате только один мелкий электролитический конденсатор. И у него очень странная ёмкость 4,7uF/50V. На предыдущем БП было также. Мало того, на заводском этом конденсаторе (на предыдущем БП), на крышке, была насечка и он был большой для такой ёмкости. Я даже не поверил маркировке, думал ошибка. Но проверил и ёмкость указана правильно 4,7uF. Выходные силовые дорожки сделаны очень широкими и дополнительно усилены облуживанием- такое ощущение, что плата проектировалась под небольшое напряжение и большой ток.
Следующий момент - показался маленьким, по габаритам, трансформатор. И в заключении - в предыдущем обзоре я не понимал зачем сделали (при проектировании) места под резисторы по большому синфазному дросселю.
Так здесь эти места остались и больше того, эти резисторы теперь распаяны (R6 и R9). Номинал 51 кОм, типоразмер 1206.
По резисторам R17 и R19 у меня вопросов нет. Стандартные два 155 (1,5 МОм), для разрядки Х-конденсатора. Сам раньше так делал, на китайских небольших БП. На своих мощных китайских БП, у Вас будет обычный резистор 0,5Вт и часто номиналом 680кОм (для разрядки Х-конденсатора).


После того как посмотрел несколько б/у БП от VeriFone, отмечу одну особенность. Все силовые элементы, транзисторы, доиодные сборки, диодные мосты, они именно приклеивают к радиаторам на термоклей. Хотел на паре БП поменять диодные сборки и поставить их на 60V (родные на 100V), но так не смог их оторвать. Плюнул и оставил родные, не стал нагревать или бензином/растворителем отмачивать. Только добавил, на их крайние выводы, ферритовые бусины (на модель Au-7992n).
Мои замечания по плате (субъективные) - про термистор уже упоминал. При ёмкости входного конденсатора в 100uF, считаю что термистор просто необходим. Даже с учётом того, что у нас по входу два дросселя, которые своим сопротивлением выполняют (частично) роль термистора. Следующее замечание - радиатор и выводы высоковольтного конденсатора.
Высоковольтный конденсатор вплотную к радиатору, его выводы не изолированы. Не изолирован и радиатор, даже по плюсовому выводу конденсатора. В оправдание, этот радиатор изолирован с внешней стороны.
Ну и наверное, отсутствие фильтрующего дросселя на выходе. На выходе нет и дросселя на кольце, как на предыдущем БП. Но взамен на кабеле (со стороны БП) есть большой реальный ферритовый фильтр. Это аналог кольца на плате, с предыдущего БП. Ферритовый фильтр на кабеле проверяем магнитом (должен магнититься, часто китайцы ставят просто муляж).

Что сделал (и обычно делаю) по плате.
Убрал перемычку и поставил китайский термистор с Али 5D11 (в термоусадке). По своей традиции, заменил выходные конденсаторы на 1000uF/25V (2шт.Samwha RD, 10/20мм). Мелкий (мелкие) меняю всегда. Вот как раз мелкие конденсаторы есть у меня блатных серий - Samwha WL и JAMICON TL (были очень старые партии в магазине по 2-3 руб). На этой плате заменил и высоковольтный конденсатор 100uF/400V. Снял родной (пригодится в другом месте) и поставил фирменный на 82uF/420V (18/25мм). На его выводы поставил обрезки термоусадки и закрепил герметиком. Выпаял радиатор вместе с ключевым транзистором и диодным мостом - изолировал радиатор термоскотчем напротив высоковольтного конденсатора.
С обратной стороны платы, на выход, добавил smd-керамики 1206. Крупные и силовые элементы пропаял обычным ПОС-61. При замене конденсаторов ориентируемся (по высоте) на самую высокую точку. Обычно это трансформатор или радиатор. Если поставить конденсаторы выше, то скорее всего корпус не закроется (проверяем сразу, после запайке первого конденсатора).



По температуре под нагрузкой - проверял голую плату. Не считая покраску платы лаком, проверял 1 час под током 4,2А и 1 час под током 4,5А.
Итог - зря грешил на размер трансформатора. Не знаю какая используется частота, но после двух часов под нагрузкой, трансформатор теплый, с большим запасом (палец спокойно терпит).Аналогично и другие элементы - температура с очень большим запасом (на открытой плате).
Что забыл сделать - хотел заменить небольшой Y-конденсатор, на большой на 400V (222) с бусинами. Вспомнил уже когда покрасил плату и загерметил элементы.

Что обычно делаю по подобным платам (на примере этой платы).
Подключил нагрузку - ток сделал 3,5А на 20-30 минут. Отключаю нагрузку с БП и пока плата теплая, мажу лаком дросселя, и добавляю лак в обмотки трансформатора. Мажу лаком и соединение проводов к разъёму 230V. На всякий, чтобы дома, пока куришь на кухне, никто не попал под напряжение (пока плата под нагрузкой). Опять включаю нагрузку и БП (минут на 30).
Потом переворачиваю плату (когда лак подсохнет) и мажу полностью лаком плату со стороны пайки. Включаю плату в перевёрнутом виде и держу под нагрузкой (пока не подсохнет). Потом обязательно проветриваем комнату.
Дома есть и лак PLASTIK 71 и лак KO-921 (100 мл, Rexant 09-3789). Лак KO-921 гуще, его чаще в трансформатор мажу. Дома лак PLASTIK 71 (100мл) заканчивался, пришлось брать 500мл (из-за доставки). В городе лака нет вообще, исчез. Подливаю в старый бутылёк 100мл. Кисточку использую от старого флюса ФКСп (20мл). После всех проверок закрепляю элементы, на плате, герметиком.


Итог по этому БП - температура в норме. Синхронный выпрямитель реально очень эффективная штука. Раньше основной вклад в нагрев этих БП (в пластиковых корпусах) вносила диодная сборка. И, что печально, конденсаторы находились впритык с этой диодной сборкой (и радиатором). Нагревались очень сильно. Теперь этой проблемы вообще нет. Общий минус синхронного выпрямителя - эффективно работает (и применяют) только на БП с относительно низким напряжением.
Вообще по выходным конденсаторам на обратноходовых БП (особенно с диодными сборками). Основное внимание уделяем конденсаторам до фильтрующего дросселя. Этот дроссель ставят в разрыв плюсовой дорожки. К ним основное внимание, ставим фирменные. После дросселя нагрузка уже небольшая на конденсатор. Обычно ставят, например, два конденсатора 1000uF/16V, потом дроссель, и за ним небольшой конденсатор 470-680uF/16V. Если Ваш БП или мелкий адаптер не запускается и нет видимых вздутых конденсаторов, то первым делом проверяем (заменяем) мелкий конденсатор по питанию микросхемы.
Обычно это 10-22-33uF/ 35-50V. При проверке мелких конденсаторов учитываем, что для них ESR в пару Ом, это нормальное явление. Smd-резисторы в этом БП, применены уже совсем мелкие. Мне, например дома, такие резисторы просто не осилить (например для переделки напряжения). Нужен хороший свет, тонкое жало и паять их нужно под прибором (типоразмер меньше 0805).
Пометил на плате три резистора в первичной цепи (типоразмер 1206) которые отвечают за защиту по току. Если надо изменить защиту по току, то меняем эти резисторы. Общий принцип - уменьшаем сопротивление, увеличиваем ток защиты. И наоборот.


В качестве дополнения к обзору БП (модель Au-7992n).
На плате подряд распаяны 4 резистора (параллельно) - smd 1206. Три резистора номиналом 2R0 (2 Ом) и один номиналом 2R2 (2,2 Ом). Чтобы сделать у БП ток 5А (при 12V), просто меняем резистор 2R2 (2,2 Ом) на 2R0 (2 Ом). То есть все 4 резистора должны быть сопротивлением 2 Ом. В зависимости от точности резисторов, защита по току, будет срабатывать при токе 5-5,2 Ом. Запарился дома искать эти smd-резисторы 2R0. Знаю, что давно специально брал набор низкоомных smd-резисторов (1206). Кое-как нашёл пакетик с ними.

Теперь по напряжению переделанных БП на 12V (модель Au-7992n). Какое я делаю.
Стабилитрон на 18V работает только ДО напряжения примерно 12,45V и меньше. Я всегда делаю, на подобных БП, напряжение минимум в + 0,5V. Учитываем потери на проводах и разъёмах (при нагрузке). Нормальным считаю напряжение в районе 12,5-12,7 (до 12,8V без нагрузки). В этом случае, ставим стабилитрон уже на 20V. На родной резистор по TL431 (отмеченный в старом обзоре Au-7992n) напаиваем резистор 7,5 кОм (будет примерно 12,5V) и 6,8 кОм (примерно будет до 12,8 кОм). Зависит от точности резисторов. Резисторы по TL431 ставим типоразмера 0805 (на Au-7992n).
Но при использовании стабилитрона на 18V и напряжении БП 12,4V (напаиваем на родной резистор R39, по TL431, резистор 8.2 kОм) есть очень большой плюс. У нас очень чётко работает защита по превышению и понижению напряжения БП.
При использовании стабилитрона на 20V, мы эту защиту сильно загрубляем.


По припою из Российских магазинов.
Дома есть несколько марок припоя - ЗУБР ПОС-61 (1мм,с канифолью), Рязанский ПОС-61 (0.8мм, с канифолью), Rexant с флюсом (разного диаметра, от 0.6мм), MECHANIC HX-T100 (с флюсом, разного диаметра, от 0.6мм). Это всё отличный припой.
Раньше, давно, мне пытались отвечать (на Муське), что контора ЗУБР и Rexant это Китай-китайский. Не знаю, за всю их продукцию, но припой отличный. Зубр и Rexant беру по акциям (ошибкам) в ДНС. Вдруг, иногда, пару дней катушку на 250 гр продают за 450-550руб (Rexant). Припой ЗУБР ПОС-61 это вообще полностью Рязанский правильный припой. У них даже катушки одинаковые.
Если у Вас жало паяльника плохо реагирует на канифоль, то при пайке используем припой Rexant с флюсом и MECHANIC HX-T100. Весь припой беру на месте, MECHANIC HX-T100 дешевле чем на Али.
По припою Rexant как-то давно были сомнения - но оказался просто отличным припоем, вообще нет претензий. Единственный минус - вес указан вместе с катушкой. У припоя ЗУБР ПОС61 и у Рязанского припоя ПОС61, вес указан именно по самому припою (они на 100% идентичны, с одной фабрики). По флюсу - для пайки отлично подходит 559 флюс. Смотрим его на Али, сразу с толкателем и иглами (нужно смывать). Часто использую и банальную жидкую канифоль.

У меня всё, всем удачи и здоровья.