Electronics and technology blog    /    Comments

Читаю про подібні інклінометри і не знайшов відповіді на питання:
чи мають такі прилади можливість визначати гравітаційну вертикаль/горизонталь (та відхилення від неї) без додаткових маніпуляцій, калібровки, виставлення нуля та іншого?
Як проста фізична "булька" на будівельному рівні.

740, беларус.
Столько ракет было выпущено с территории твоей страны по Украине.
Просто не забывай.

россиянин, когда твой город будет выглядеть как сейчас Мариуполь - только тогда у тебя появится право тужиться неуклюже льстить украинцам. Или хотя бы как Салтовка в Харькове.
Не раньше.

Знову росіяни лізуть....

Вам это не нужно, россиянин.
Совсем не нужно.

Це може бути викликано розжиженням змазки від нагріву і зниженням сили тертя у втулці. Особливо якщо використовується консистентна змазка як тут.
Ще одна можлива причина - збільшення опору міді від нагріву, але цей ефект менш виражений, гадаю основне це змазка.

Можем советовать россиянину поискать ответы у себя за крепким забором.

Чиста мережа?
Ну, я колись теж так думав про свою :)

Лікується суперклеєм в магнітопровід та лаком в обмотки.
Але можлива ще одна причина - асиметрія напівхвиль в мережі (тобто постійна складова додана до змінної напруги, зустрічається часто) і як наслідок - асиметричне намагничення та насичення осердя. Лікується неполярним конденсатором великої ємності послідовно з первинною обмоткою.  
Конденсатор розраховується по втратам напруги на його реактивному опорі (для орієнтиру, наприклад, Z(1000мкФ)=3,2ом на 50Гц).
Це працює, перевірено на різній аудіоапаратурі.

Ще один шкідливий ефект - підмагнічування зовнішнім полем. Тобто, близкість до трнсформатора постійних магнітів. В паяльній станції це можливо, якщо в  підставці є магніти для датчика в паяльнику. В підсумку ефект той же - несиметричне насичення осердя та вібрація самого магніта .

Я спробую піти іншим шляхом - паяльник Т12, прозорий, наборний повербанк на 16*18650 і степ-ап вольт на 20.
Є на алі перетворювачі аж на 45Вт з нижнім порогом живлення 2,8В.
Паяльник, повербанки і купа вживаних аккумів вже є, перетворювач їде. Мабуть прикручу до ПБ збоку ще коробочку з роз'ємом, звідти і буду живити паяльник.

Енергії точно буде більше, ніж в двох банках на фото.

Решить проблему очень просто.
1) выводите свои российско-фашистские войска со ВСЕХ оккупированых территорий Украины,
2) выдаёте всех военных преступников,
3) выплачиваете репарации,
4) забываете навсегда, что в Украине есть что-то интересное для вас - тут для вас есть только страх и смерть, ваша смерть.

И только после этого россиянин может рассчитывать на какие-то ответы, которые помогут ему сэкономить рубли. И то, если ОЧЕНЬ вежливо попросит.

Я доступно изложил, или остались вопросы?

Моя особиста думка, але.
Будь-яка допомога росіянину робить росію сильнішою. Нехай на 0,00001%, але  - робить.
Він десь зекономить 100-1000 рублів переробивши блок живлення (замість купівлі нового) - ці гроші залишаться в економіці рф і будуть працювати проти нас.
Він отримав нові знання - і вони колись можуть спрацювати проти нас. На нашу користь звісно ж також можуть, але імовірність цього дуже, дуже низька. Майже нульова.

Ты же лингвоинвалид, никаких языков кроме русского (кстати, формализовного Кириллом и Мефодием в Киеве) не понимаешь.
Терпи!

"Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек"  (С) Бернард Шоу

Для нас нет проблем перейти на русский - либо следуя правилам этикета, либо имея цель максимально точно и ясно донести свою мысль.
вы (россияне) в большинстве своём знаете только один язык. Не знаете даже языков исторических этносов той земли, на которой вы проживаете.
Делай выводы, стерлитамак (город в Башкортастане, вдруг кто не знал).

ЗЫ могу поспорить, ты не знаешь, как на башкирском языке звучит десяток-другой наиболее ходовых в быту слов. Позор.

У вас в стерлитамаке НПЗ есть?
Или какой-нибудь военный завод?
Главное - не смотри наверх. Ни в коем случае не смотри наверх.

Слабо бьёт.
Бить должно так, чтобы российские подонки навсегда забыли про Украину.

Я про інший контакт - між цим стрижнем та задньою частиною банана.
Про те що стрижень може бути запресований в задню  частину (і що це дві різні деталі) натякає щілина в місці з'єднання деталей і те, що паз для пружини продовжується в глибину стрижня, в його приховану частину.

Якщо це дійсно дві деталі - з часом їх з'єднання може розхитатись, як від механічних навантажень, так і від циклів нагріву-охолодження.

Очень просто.
1) выводите свои российско-фашистские войска со ВСЕХ оккупированых территорий Украины,
2) выдаёте всех военных преступников,
3) выплачиваете репарации,
4) забываете навсегда, что в Украине есть что-то интересное для вас - тут для вас есть только страх и смерть, ваша смерть.

И только после этого россиянин может рассчитывать на какие-то ответы, которые помогут ему сэкономить рубли. И то, если ОЧЕНЬ вежливо попросит.

Я доступно изложил, или остались вопросы?

Очєпятку тут бачу я ;)


І тут також.

Дивно, а зовнішній вигляд у них такий самий як у розбірних бананів.

Я хоч і не тримав їх в руках, але по фото мені не подобається, що контактна частина складається з кількох  деталей, які запресовані одна в одну.
Так, контакт з гніздом буде якісним, а що там на шляху протікання струму в самому банані? Особливо після тривалого часу експлуатації?

По фотографії схоже, що у "попередніх" шпилька з пазом під пружину це окрема деталь і вона запресована в "тіло" металевої частини банана.
Якщо так, це ненадійно, спочатку погіршиться контакт, потім шпилька взагалі може випасти.

Тому мені більше подобаються банани з пружинною трубкою - так, її треба припаяти з одного боку, але це робиться один раз і надовго. А "тіло" у них - цільна деталь разом зі шпилькою, на яку надіта трубка.

Втім, "попередній" варіант теж можна пропаяти. 

Доречі, гумові "ручки" на бананах такого типу знімаються, їх треба посунути в бік кабеля.
Цікаво, як китайці обробили кінці дротів для затискання в банан. Буває, просто зачищають і затискають аби як.
Ну і на крокодилах, якщо вони знімаються.
Дякую!

На що Ви міняли ті "музичні" конденсатори?

Дійшли руки зібрати.
Вентилятор дійсно ДУЖЕ шумний.
Гадаю, буде корисним вирізати весь зайвий метал у вікні вентилятора. Здавалося б, його там небагато, але він перекриває відсотків 30 площі вікна.
Хотів ще посадити вентилятор на гумові шпильки замість гвинтів - але компоновка настільки щільна, що для них нема місця, навіть +2мм в глибину, які додадуть такі шпильки.

Але є і плюси - я розібрав вентилятор,  там не втулка ковзання, а 2 підшипники. Можливо навіть роликові, виходячи з їх пропорцій.
І обмотки просочені лаком одразу, з завода.
Тобто з надійністю у вентилятора все ок.

Зустрів таке відео, глюк який може спалити споживача:

​імпульс напруги на старті​​​

На мою думку, краще було б взагалі зробити ввімкнення виходу окремим тумблером фізично, але для нього нема місця в корпусі.

Якщо рухому пружню трубку припаяти до "тіла" банана з боку ручки - буде те що треба.
Слабке місце всіх роз'ємів - запресовані/притиснені/заклепані частини, крізь які проходить струм, в цих місцях з часом росте опір.
Паяти лише з одного боку, бо трубка при стисканні змінює довжину.

Другий хінт - не лудити дріт, а обтискати в наконечник НШВ/НШВІ. Бо припой з часом деформується та окислюється.

Я схожі банани (дешевші, але з такою ж трубкою на носі) використовую з одним з мультиметрів.
Лише після того як я там пропаяв трубку та обтиснув дріт в НШВ, тестер показав 0.00ом. Ну і чистка контактів в самому тестері. А до того я підозрював дроти.

Доречі, банани з жовтим покриттям не кращі, якість контакту така сама.

Пружні контакти запресовані в "тіло" банана? - якщо так, з часом контакт погіршиться, бажано пропаяти.
І друге питання - наскільки якісна різьба, чи не зірве її при затягуванні гвинта. 

В ідеалі останнім елементом перед споживачем має бути регулювальний елемент, в чисто аналогових лабораторниках так і зроблено. Тоді обмеження струму буде працювати у всьому діапазоні без таких "ньюансів". Але в імпульсних БЖ так не зробиш, будуть або пульсації, або нестабільність схеми.
Вихідом може бути гібридний БЖ, в якому вихідний каскад лінійний, а імпульсний перетворювач підтримує напругу на кілька вольт вище вихідної уставки, але це ускладнення схеми і висока ціна.

Якщо ви виставляєте обмеження струму наприклад 10мА щоб засвітити індикаторний світлодіод на 20мА, але БЖ налаштований на високу вихідну напругу - фактична стабілізація струму вмикається лише після того, як розрядиться ємність на виході. А перед цим вона віддасть кристалу світлодіода всю накопичену енергію без обмеження струму - і він може згоріти зовсім, або підгоріти.
(це у випадку, коли ви спочатку ввімкнули вихід БЖ, а потім підключили світлодіод)

Імовірніше за все, ніяк.
Хіба що змінити поріг спрацьовування захисної мікросхеми, яка стоїть між батареєю та схемою - додати в її живлення діод, який "з'їсть" 0,2..0,3В. Це підніме поріг захисту і від перерозряду, і від перезаряду.
Там споживання менше мкА, тому брати треба не діод Шотткі, а звичайний кремній, наприклад 4148 на струмі в районі 1мкА має падіння напруги 0,25...0,3В.

Я таким способом доробляв захисні плати на класичних DW01 та аналогах. В повербанки зараз ставлять "все в одному", захисні чіпи з ключами всередині, з тими ж функціями.

Вже видалили.
Там був "огляд" цього тепловізора з Вашими фотографіями і фрагментами тексту.

https://mysku.club/blog/aliexpress/97979.html

Крадій та плагіатор?

Або... другий варіант поки що озвучувати не буду.

Якщо перше - ставте вотермарки на фотографіях, хоч якийсь захист.

Ноутбучні елементи завжди вдається розділити, залишивши приварений відрізок стрічки. Ріжу стрічку між елементами з боку мінуса канцелярським ножем (так, він її ріже).
Не думаю, що в електротранспорті конструкція батарей кардинально інша.